Яблоня

Чтобы заложить небольшой садик на пришкольном участке в 20—30 растений, нужно очень немного семян. Вот пример. Я высеял 70 граммов семян антоновки, около двух тысяч штук. От них через четыре года я получил свыше 800 саженцев.

В наши руки обычно попадают семена от культурных сортов яблонь. К сожалению, очень редко — может быть, в одном случае из тысячи — из такого семени, если оно будет посажено, вырастет тоже культурное деревце с хорошими плодами. Обычно из семян вырастают так называемые дички с малосъедобными плодами. Вот почему деревца, выросшие из семян, необходимо искусственно переводить в культурное состояние прививкой, то есть приращиванием к дичку почки или черенка, взятого от культурного сорта. Посев и выращивание дичков, затем их прививка и выращивание культурного деревца производятся на особом участке — питомнике. В питомнике различают «школу сеянцев», где сеянцы находятся в течение первого года жизни, и «участки формирования саженцев» (в больших питомниках они называются полями формирования). Потом только уже привитые и сформированные саженцы высаживаются на постоянное место, в сад.

---

Для выращивания саженца яблони пригодно не всякое семя.

Саженец, облагораживаемый прививкой культурного сорта, должен иметь сильный рост, быть морозоустойчивым, иметь хорошо развитые корни и ткани, легко срастающиеся с привоем. Дичок с такими качествами получается из семян яблони китайки, дикой лесной и из культурных сортов яблонь — антоновки и аниса, по возможности местного происхождения. Достать семена от этих яблонь нетрудно.

Семена, предназначенные для посева, должны быть очищены от посторонних примесей, от мякоти плода и не иметь плесени. Семена надо предварительно промыть, просушить в тени и хранить до посева в сухом месте.

В естественных условиях семена, попав в землю, осень и зиму лежат там, а весной, с первым пробуждением природы, прорастают.

Условия, способствующие прорастанию семян, можно создать искусственно. Выяснено, например, что для нормальной подготовки к прорастанию семя яблони должно пробыть в земле от 70 до 90 дней (в зависимости от сорта). Точно так же установлено, что низкие температуры (ниже 17 градусов) губят наклюнувшиеся семена.

Подготовлять семена к посеву нужно так. Отобранные сухие семена пересыпать влажным песком, чтобы они не соприкасались друг с другом. На одну часть семян надо брать не меньше трех частей песка. Полученную смесь поместить в деревянный ящик или в цветочную банку и прикопать где-либо, например в подвале. Делать это надо в начале февраля. Для предохранения семян от порчи (плесени, загнивания) песок следует промыть или прокалить на огне.

В подвале семена рекомендуется хранить при температуре плюс 3—4 градуса. Так как прорастание при этом идет очень медленно, то весной можно не торопиться высевать семена в грунт. Если подвал теплый, к весне следует перенести семена в более холодное место.

Прикопать семена надо так, чтобы к ним не пробрались мыши или крысы: они все поедят. Поэтому посуда, в которой прикалываются семена, должна быть плотно закрыта.

Описанная подготовка семян к посеву называется стратификацией или пескованием. При стратификации происходит дозревание семян. Высеянные весной, такие семена быстро и дружно прорастают.

Наша задача — получить в питомнике сильный сеянец. Он должен прежде всего иметь хорошо развитые корни, иначе надземная часть растения не будет нормально расти. Поэтому под питомник надо отводить участки с плодородной почвой, лучше всего огородной. Если такого участка нет, почву необходимо подготовить заранее. Ее нужно перекопать на 30—40 сантиметров и обильно заправить навозом. Желательно это сделать с осени.

Иногда почва бывает засорена корневищами сорняков — пырея или осота. Такие корневища надо обязательно удалить вилами, граблями или просто выбрать руками.

Весной, когда почва перестанет мазаться, следует произвести посев. Если семена сильно проросли, не надо медлить с их посевом. У таких семян ростки часто ломаются и быстро подсыхают.

Сеять семена надо рядками в бороздки, заделывая их на глубину 2—4 сантиметров (на тяжелых, суглинистых почвах на 2 сантиметра; на легких, супесчаных глубже — на 2—4 сантиметра). В более сырых местах целесообразнее устраивать школу сеянцев на грядках.

Как густо надо распределять семена в бороздках? Большая или меньшая густота посева существенного значения не имеет, так как непосредственно за всходами семян производится их рассаживание (пикировка).

Сеять лучше в пасмурную погоду или перед дождем. В сухую погоду после посева почву необходимо полить.

После этого почву рекомендуется прикрыть влажным торфом или мелким конским навозом. Можно использовать и всякий другой перегнивший навоз, а также перепревший лист, опилки и т. п. Такое прикрытие называется мульчированием, а самый материал для прикрытия — мульчей. На суглинистых почвах мульчирование особенно желательно. Дело в том, что на свежеобработанных суглинистых почвах после дождей образуется грубая корка, которая препятствует появлению всходов. Под такой коркой всходы задыхаются и гибнут или калечатся, с трудом пробиваясь, наружу. Под мульчей же в рядках сохраняется рыхлая и влажная почва.

Если на поверхности почвы образовалась корка, ее необходимо уничтожить. Для этого почву слегка увлажняют, поливая водой из лейки, а затем осторожно, легкими ударами мотыги или цапки рыхлят на глубину 1,5—2 сантиметров.

Чтобы вырастить рассаду для пришкольного участка, стратифицированные семена можно высевать в ящик. Ящик любого размера (высотой 16—18 сантиметров) наполняется землей наилучшего качества: смесью из огородной, парниковой, перепревшей дерновой земли с добавлением 12—15 процентов чистого (речного) песка. Семена высеваются сплошь, густо и засыпаются чистым (промытым и прокаленным) песком на 1 сантиметр. Ящик устанавливается на солнечном, защищенном от ветра месте, землю время от времени поливают. От мышей и птиц ящик прикрывают сеткой или досками.

Посев в ящики производится раньше, чем в грунт; здесь получаются более ранние всходы, в чем и заключается преимущество этого посева.

Вот наш питомник запестрел первыми листочками — семядолями. Появление этих первых ростков может уже дать нам весьма ценный материал для наблюдений.

Гениальный преобразователь природы, великий садовод Иван Владимирович Мичурин, десятилетиями наблюдавший и изучавший жизнь растений, сделал такой вывод: по характеру семядолей можно до известной степени предугадать будущую судьбу сеянца яблони. Так, необычная окраска семядолей — красноватая, коричневая — обещает яблоню с ярко окрашенными плодами. Иная особенность в семядолях, например их рассеченность на три-четыре части, также может указывать, что это растение будет обладать каким-либо необычным свойством, для нас иногда очень интересным и важным.

Известно, что все старые культурные сорта наших яблонь (антоновка, боровинка, скрижапель, коричное и многие менее известные местные сорта), отличающиеся высокими хозяйственными качествами, получены в результате длительного народного отбора. Иван Владимирович и говорит нам, что крошечный сеянец яблони, выделяющийся указанными особенностями, может без специальной прививки стать родоначальником нового выдающегося сорта. Кружкам садоводов-юннатов следует необычные по своему внешнему виду сеянцы взять под особре наблюдение, описать их особенности в журнале-дневнике, занумеровать, чтобы в дальнейшем проследить за их развитием.

Можно провести такой опыт. Выделите в садике специальный участок и засейте его семенами самых разнообразных сортов, за исключением тех, которые рекомендуются для питомника в вашем районе. При появлении сеянцев произведите отбор лучших экземпляров, отличающихся, как указано выше, какими-нибудь особенностями; остальные же, как негодные, уничтожьте. Отобранные растения опишите в специальном журнале. Это будет началом вашей работы по выведению новых сортов путем отбора сеянцев.

Первая и очень важная работа в питомнике после того, как появились всходы и начали развиваться сеянцы,— их пикировка, то есть пересадка с укорачиванием корней.

Приступайте к этой работе, когда у большинства растений появляется первый настоящий лист. В это время — примерно до появления третьего листка — растеньице сохраняет травянистость, его стебелек еще не одеревенел и оно легко переносит пикировку.

Для чего нужна пикировка?

Высеянные вами в бороздки семена распределились неравномерно. Между тем мы должны дать каждому сеянцу определенную площадь, чтобы он мог хорошо развиваться. Кроме того, с первых же дней жизни растения надо принять меры для усиления его корневой системы. Корень — важнейший орган питания, и его мощное развитие имеет исключительно большое влияние на жизнь растения. Укорачивая во время пересадки корешок сеянца на 1—2 сантиметра, мы приостанавливаем его рост вглубь, и корень начинает ветвиться. Теперь растение будет лучше использовать питательные вещества, содержащиеся в верхних слоях почвы, сильнее подверженных действию воздуха и влаги и потому более богатых легкоусвояемой пищей.

Тот участок питомника, куда пересаживают сеянцы, называется «школой». Здесь сеянцы будут находиться до осени или весны следующего года, то есть в течение одного вегетационного периода. Значит, рассаживать сеянцы надо с таким расчетом, чтобы обеспечить их корни нормальной площадью питания лишь на один год и дать соответствующий простор для роста надземной части растения. Расстояние между отдельными сеянцами в рядках должно быть примерно 8—10 сантиметров, а между рядками (их называют еще строчками) — 20 сантиметров.

Чтобы рядки были ровные, сеянцы рассаживают по шнуру, пользуясь посадочным колышком. Колышком делают лунку, куда и помещают корешок сеянца. Затем колышком к корешку прижимают землю.

Очень хороший результат дает предварительное смачивание лунок водой. Если же земля очень сухая, перед пикировкой весь участок надо обильно полить.

Сажать сеянцы, пока их стебельки еще травянистые, можно глубоко, до самых семядолей. При этом необходимо проследить, чтобы почка (место расхождения семядолей) не оказалась засыпанной землей.

Распикированные сеянцы надо обязательно предохранить от подсыхания.

В жаркую погоду участок после посадки необходимо систематически и обильно поливать (до двух раз в день). Поливать следует из лейки с мелкой сеткой, чтобы не повредить сеянцы.

Высаживать сеянцы в жаркую солнечную погоду нельзя, так как они будут плохо приживаться.

Появление нового листка означает, что растение прижилось, и тогда поливать можно не так часто.

Пикировка сеянцев яблони, выращенных в грунте, часто совпадает с сухой и жаркой погодой, устанавливающейся ранней весной. Такой погоды больше всего боятся только что распикированные сеянцы. Если же выращивать сеянцы в рассадных ящиках или парниках, можно высаживать их в «школе» значительно раньше. Тогда распикированные сеянцы встречают жаркую погоду уже прижившимися после пересадки. Они быстро и хорошо растут.

В жаркую погоду пикировать следует рано утром и вечером.

Из сеянцев за время пребывания их в «школе» мы должны получить крепкое растеньице. Значит, нельзя допускать появления в нашем питомнике других растений, которые будут поглощать питательные вещества почвы.

Одновременно надо принимать меры и к сохранению запасов почвенной влаги, так как без воды сеянцы не могут использовать питательные вещества. Для того чтобы задержать влагу, разрыхляют верхний слой почвы: рыхлая почва мало испаряет влаги.

Таким образом, систематическое уничтожение сорняков и рыхление поверхностного слоя почвы — самое существенное, что требуется при уходе за сеянцами на первом году их жизни в питомнике.

Если почва питомника мало окультурена и на ней после дождей образуется корка, надо весь участок слегка замульчировать перепревшим навозом или торфом. Это нужно делать лишь после того, как сеянцы немного поднимутся, дадут четыре-пять листков.

Мульчирование сохраняет почву влажной и рыхлой. Поэтому мотыжить ее, то есть рыхлить, в этом случае нет необходимости.

Но борьба с сорняками — тщательная прополка — должна вестись упорно и с первых же дней организации питомника.

Чтобы сохранить быстро растущий побег здоровым, его необходимо защитить от тли — самого опасного врага молодых растений питомника (см. раздел «Тля»).

Кроме тли, на сеянцах могут оказаться и другие вредители, вроде жучка бронзовки или гусениц, поедающих молодые листочки.

При первом же появлении вредителей сеянцы следует опрыскивать кишечными ядами парижской зеленью — одной или в смеси с однопроцентной бордосской жидкостью (см. раздел «Как надо опрыскивать»).

В небольшом питомнике на первом году жизни растений можно ограничиться ручным сбором и уничтожением вредителей.

Внимательно ухаживая за сеянцами, точно соблюдая описанные приемы ухода, вы скоро увидите, что растения хорошо растут. Но может оказаться и иначе. Несмотря на тщательный уход, растения поднимаются над землей медленно, не радуя своей бледной зеленью ваш глаз. Часто это происходит от плохого питания растений. В этом случае их надо подкормить: полить раза два, а может быть и три, за лето (с перерывами в две-три недели) навозной жижей, раствором птичьего помета или минеральных удобрений. О том, как составлять питательную жидкость и какие условия соблюдать при поливе, см. раздел «Как приготовлять и вносить питательные растворы».

В питомниках сеянцы обычно выкапывают осенью и сохраняют до весны в холодных подвалах или на специальных прикопочных участках. Перед выкопкой с сеянцев аккуратно удаляются все листья.

Выкопка сеянцев из «школы» — несложная работа, но ее надо производить тщательно и аккуратно: не ранить и не обрывать корни, не обдирать кору и т. д.

У выкопанных сеянцев нужно удалить все поврежденные корни, укоротить стержневой и основные разветвления корней примерно до 15 сантиметров. Срезы следует делать острым секатором, чтобы они были гладкими.

На зиму сеянцы прикапывают рядами, укладывая их наклонно и засыпая землей примерно до половины. Присыпанную к сеянцам землю притаптывают. Прикопочный участок выбирают в месте, не заливаемом талой водой, вдали от скирд сена и соломы — места обитания мышей. От мышей надо особенно беречь сеянцы. Для этого по границам прикопочного участка делают канаву с отвесными стенками глубиной и шириной 50—60 сантиметров. Зимой канаву очищают от снега; на прикопочном участке снег осторожно притаптывают.

Если сеянцы не выкопаны из «школы», можно рекомендовать присыпку земли к стволикам на высоту 8—10 сантиметров, тогда при нападении мышей сохранится самая нужная для прививки часть стволика.

Первый год жизни сеянцев дает нам большие возможности для наблюдений. Присмотримся внимательно к отдельным сеянцам в нашей «школе», сличим их между собой и сразу же убедимся, что они далеко не похожи один на другой.

Иван Владимирович Мичурин дает такой перечень главных признаков культурности сеянца: сильное общее развитие растения, более толстые побеги по сравнению с рядом сидящими сеянцами, опушенность побегов, более крупные и толстые листовые пластинки, короткие, мясистые листовые черешки, крупные почки, сильно выдающиеся подпочечные подушки и т. п.

Растения, обладающие многими признаками культурности, следует выделить и провести за ними дальнейшие наблюдения.

---

Перезимовавшие в прикопке сеянцы — теперь их называют дичками — весной высаживают на новое место, где они будут расти в течение трех последующих лет. Их сажают рядами, по шнуру. Расстояние между растениями в ряду должно быть 30—35 сантиметров и между рядами — 60—70 сантиметров. При таких расстояниях корневая система и надземная часть растения будут нормально развиваться, в то же время эти расстояния удобны и для работы.

Дички высаживают в питомник возможно раньше весной. Перед посадкой штамбик — стволик дичка — нужно очистить от поросли и обрезать его на высоте 30—35 сантиметров от шейки. Шейкой у плодового растения называется то место, где ствол переходит в корень и окраска коры из темной становится более светлой, свойственной корням.

Подготовленный таким образом дичок следует обмакнуть корнями в почвенную или глинистую болтушку, чтобы предупредить их подсыхание.

Ямки, заготовленные по величине корней, перед посадкой следует полить водой, перемешав ее с землей, и сажать дичок. Пересаженное растеньице должно сидеть на такой же глубине, на какой оно росло в «школе». Это значит, что шейка его должна быть на уровне поверхности почвы.

Землю вокруг штамбика нужно плотно примять ногой, а затем в лунку, сделанную вокруг штамбика, налить воды, чтобы земля облегала корни вплотную. Поливать надо даже и в том случае, если сажали во влажную почву очень рано весной.

На рост дичка, а также на подготовку его к прививке очень хорошо влияет окучивание — присыпка к штамбику холмика земли высотой до 10 сантиметров. Под таким прикрытием кора дичка хорошо сохраняет свою свежесть.

Уход за дичками первого поля в основном мало отличается от ухода за сеянцами в «школе». Здесь надо получить мощный дичок с чистым внизу штамбиком толщиной в 7—8 миллиметров. Поэтому весь уход должен сводиться к мероприятиям, усиливающим рост. Это достигается систематическим рыхлением почвы и борьбой с сорняками.

Если почва питомника недостаточно заправлена питательными веществами, следует в течение летних месяцев — июня, июля и начала августа — подкормить дички два-три раза азотистыми удобрениями: навозной жижей из расчета ведро раствора на 10—12 растений или минеральным азотом (аммиачной селитры 7— 10 граммов или сернокислого аммония 10—15 граммов на 1 кв. метр вразброс или в растворе на ведро воды).

Уход за надземной частью дичка сводится к сохранению его листвы и побегов, к уничтожению всевозможных вредителей, главным образом тли.

Нормально развившийся дичок в конце лета должен быть облагорожен. Для этого к нему прививают спящую, то есть не распустившуюся, заложенную на побеге в текущем году почку — глазок от культурного дерева.

Поэтому такой способ и называется прививкой глазком или окулировкой (от латинского слова «окулус» — глаз). Растение, на которое прививают, называется подвоем; почка или черенок, который прививают, — привоем. В качестве привоя используют однолетний побег, то есть прирост текущего года; он называется черенком.

Наиболее подходящее время для прививки глазком — конец июля — начало августа. И привой и подвой к началу окулировочного сезона должны быть зрелыми (одревеснеть), кора их должна хорошо отставать от древесины. Последнее связано с так называемым периодом сокодвижения.

Сокодвижением называют передвижение питательных растворов, добываемых корнями, вверх к листьям, а веществ, вырабатываемых листьями из углекислоты воздуха и воды при помощи энергии солнца, — вниз к корням.

Пригодность культурного побега для окулировки определяют так: побег вполне созрел, если закончился его рост и конечная почка хорошо оформилась.

Для прививки берут не все глазки побега-привоя, а лишь со средней его части. Три-четыре глазка в нижней части обыкновенно бракуют. Эти глазки, находясь в глубоком покое, обычно не распускаются в ближайшем вегетационном сезоне или же пробуждаются с опозданием.

Верхние глазки, как недостаточно вызревшие, приживаются слабо.

Лишь в тех случаях, когда каждый глазок представляет для нас особую ценность, можно в надежде на успех использовать и нижние, и верхние глазки побега-привоя.

Перед окулировкой дички надо подготовить. За 10—14 дней до окулировки их окучивают землей (если они раньше не были окучены). Перед самой окулировкой или накануне землю отгребают. Нижнюю часть штамбика очищают от боковых побегов. Очень важно за два-три дня до окулировки провести рыхление почвы. Все эти меры, усиливая сокодвижение и предохраняя кору дичка от огрубения, значительно облегчают работу по окулировке, обеспечивая ее успех.

За несколько дней до прививки, если погода перед этим была жаркая и засушливая, следует проверить, как отстает у подвоя кора. Если она отстает плохо, что иногда случается вследствие сухости в питомнике, почву надо один-два раза хорошо полить.

Нужно очень внимательно осмотреть дички, чтобы отобрать для прививки лишь вполне доброкачественные. Дичок не должен иметь изъянов ниже места окулировки, искривлений ствола, ран и т. д. Все это нарушает сокодвижение, ухудшает приживаемость глазка и в дальнейшем может задержать развитие деревца.

Дерево, от которого берется привой, называется маточным.

Срезанный с маточного дерева черенок нужно сейчас же очистить ножом или секатором от листовых пластинок, так как они усиленно испаряют воду, иссушая черенок. От листа оставляют только часть черешка, чтобы при работе было за что держать щиток. Щитком же называется срезанная, часть коры побега с почкой, которая идет на окулировку.

Заготовленные для окулировки черенки следует хранить во влажном месте, обернутыми сырой тканью или мхом, или же опустить черенки нижними срезами в ведро с небольшим количеством воды. Однако длительное хранение черенков в воде снижает их качество.

Черенки для окулировок надо брать с солнечной стороны маточного дерева. Здесь побеги обычно находятся в наиболее благоприятных условиях и поэтому дают более полноценные черенки.

Для окулировки пользуются специальным окулировочным ножом с косточкой, которой отодвигают кору на подвое. Нож должен быть отточен до остроты бритвы. Во время работы его надо чаще подтачивать и содержать в чистоте, обтирая куском чистой ткани.

Прежде чем приступить к окулировке в питомнике, нужно приобрести соответствующие навыки, практикуясь на каком-нибудь другом материале.

Только усвоив всю технику, можно начать работу в питомнике.

Мне было девять лет, когда я сделал первую окулировку. Но предварительно, по указанию отца, я много упражнялся, прививая к молодым рябинкам черемуху и осину. После такой тренировки мои первые опыты с прививкой вышли удачными.

Прежде всего подготовляем нужную обвязку — ровное, крепкое, чистое мочало. Из него готовим ленты шириной 5—7 миллиметров и длиной 50—60 сантиметров. Подтачиваем, если это нужно, нож и обязательно обтираем его тряпочкой, чтобы пыль или грязь с ножа не попала в разрезы.

Опыт показывает, что проникновение пыли под прививаемый глазок — одна из самых распространенных причин неудачи окулировки. В сухую погоду, а также после ливней приходится слегка протирать кору дичка влажной тряпкой.

После этого делаем на дичке, на высоте 2—5 сантиметров от земли, с северной его стороны, надрез коры в виде буквы «Т» и осторожно косточкой ножа раздвигаем ее по надрезу сверху вниз. Теперь берем черенок привоя, отбираем хорошо развитую почку и надрезаем на черенке кору примерно на 0,5—1 сантиметра повыше глазка, на половину окружности черенка. Крепко держим при этом черенок большим и указательным пальцами и подпираем его под ножом безымянным.

Почка для окулировки снимается с небольшим слоем древесины. Делаем это быстрым движением ножа сверху вниз, наложив нож чуть повыше надреза. Срезанная пластинка оказывается на ноже под большим пальцем правой руки. Эту пластинку-щиток берем за черешок и вставляем под кору дичка. При этом, если нужно, еще немного раздвигаем кору косточкой ножа.

Вставив щиток, подводим его верхний срез вплотную к коре подвоя. Плотное соприкосновение в этом месте коры дичка с корой привоя — обязательное условие для приживаемости глазка, так как иначе не восстановится сокодвижение, нарушенное надрезом и отщеплением коры.

Вслед за тем производим обвязку, используя для этого мочальную ленту в 30—40 сантиметров. Для хорошей обвязки достаточно сделать три оборота или витка. Первый идет над почкой, по поперечному разрезу коры и закрывает верхнюю часть щитка. Второй приходится на почечную подушечку — вздутие на щитке, то есть место соединения листа с почкой. Этот участок щитка должен особенно плотно прилегать к дичку. Третьим оборотом обвязки уплотняем прикрытие щитка корой дичка в нижней части. Глазок после обвязки обязательно должен оставаться открытым. Дополнительными оборотами можно прикрыть на щитке просветы, если они окажутся.

Другой способ обвязки. Берем в левую руку конец ленты длиной 5—6 сантиметров, а в правую — длинный ее конец, накладываем ленту на поперечный надрез и отводим оба конца назад за стволик, где короткий конец крепко накрывается длинным. Затем, в виде спускающейся вниз спирали, накладываем последующие обороты, тугие и плотные, не допуская просветов (глазок, конечно, остается открытым).

В жаркую погоду следует затенить место окулировки, например листком, надев его на черешок. Еще лучше окучить оперированный участок землей. Это предохранит его от вредного действия сухого воздуха и горячих солнечных лучей. Лучше окулировки производить с северной стороны дерева. В жаркую, солнечную погоду окулировку можно делать только утром или вечером.

Прививка глазком не всегда удается, даже если мы берем только средние, наиболее жизнеспособные почки и работаем в наиболее благоприятное для прививок время.

Успех окулировок иногда снижают как будто совершенно незначительные причины: слишком длинный разрез на дичке, не соответствующий длине щитка, подвертывание кончика щитка, сдвигание щитка на сторону, шероховатый срез, загрязнение глазка… Слабая обвязка также бывает причиной неудачи окулировки. При слабой обвязке кора привоя не прилегает к древесине дичка. Под кору проникают частицы земли, вредные микроорганизмы, вода. В результате сокодвижение не восстанавливается и глазок отмирает. Недопустима в то же время и слишком тугая обвязка, когда мочало врезается в кору и разрушает ткани.

Дней через пятнадцать после окулировки рекомендуется немного ослабить обвязку. Иногда внезапное изменение давления на место прививки может нарушить срастание привоя с подвоем. При этом и различные случайные обстоятельства, например излишняя сухость воздуха, высокая температура, раскачивание растения сильными порывами ветра и т. п., тоже могут оказать вредное влияние.

Поэтому ослаблять обвязку надо осторожно и лишь в том случае, когда в этом есть действительная надобность — наблюдается усиленное разрастание подвоя.

Результат окулировок определяется недели через две-три. К этому сроку и приурочивается так называемая ревизия—проверка окулировок.

Как выглядит привитая почка, если операция прошла удачно и срастание протекает нормально?

Обыкновенно такая почка сохраняет свежий вид, кора на щитке имеет коричневую или зеленоватую окраску. Черешок листа, наоборот, ускоренно заканчивает вегетацию и принимает такой вид, какой на дереве нормально он получил бы лишь в дни листопада: на почечной подушке образуется пробковый слой, черешок несколько вянет, а при прикосновении к нему он сразу отпадает, обнажая почечную подушку. Такое отпадание черешка — верный признак нормальной приживаемости глазка.

Если же черешок крепко сидит на своем месте и от прикосновения к нему не отпадает, это значит, что прививка прошла неудачно: щиток засох вместе с черешком. В таких случаях дичок приходится прививать вторично.

При ревизии можно иногда ослабить обвязку, если это необходимо.

Место прививки на дичке очень чувствительно к неблагоприятным условиям погоды. Зимние морозы и резкие колебания температуры вредно отражаются на состоянии глазков. Предохранить окулировки от этих вредных влияний можно простым способом — окучивая штамбики растений землей.

Привитой глазок засыпают землей на 8—10 сантиметров. Это защитит его не только от неблагоприятной погоды, но и от грызунов — зайцев и особенно мышей, обычно повреждающих нижнюю часть дичков.

При прививке мы переносим на подвой часть нового растения — привоя — со всеми его свойствами. Поэтому для прививки нельзя брать черенки от деревьев малопродуктивных, склонных к подмерзанию или растущих в других климатических условиях. Для этой цели используются деревья с вкусными, ароматными и красивыми плодами, урожайные и зимостойкие. Черенки следует брать от взрослого маточного дерева, уже не раз плодоносившего.

Для каждого района рекомендуются наилучшие сорта яблонь.

Для заготовки черенков выделяются маточные сады с высококачественными сортными яблонями. В этих садах берут под особое наблюдение лучшие деревья. С маточных деревьев прежде всего и следует брать прививочный материал.

Районированные сорта яблонь для Московской области

Зимние сорта

Антоновка обыкновенная I
Анис полосатый   …… I
Славянка ………. I
Бабушкино    …….. II
Скрижапель  …….. II
Уэльси   ………. III
Пепин шафранный     …. III

Осенние сорта

Коричное полосатое    …. I
Штрейфлинг   …….. I
Бельфлер-китайка    ….. II
Боровинка ……… II

Летние сорта

Грушовка московская …. I
Панировка  ……… I
Китайка золотая ранняя  II
Суслепское    ……    II
Коробовка ……… II
Аркад желтый    ….  III
Аркад новый   ……. III
Июльское Черненко …. III
Мельба ………. III

Примечание. К первой (I) группе относятся основные сорта, ко второй (II) группе — сорта дополнительные и к третьей  (III) группе — сорта, рекомендуемые для производственного испытания.

---

С весны третьего года привитой дичок получает новое наименование — окулянт. К осени окулянт становится уже однолеткой.

Как надо ухаживать за окулянтом, чтобы получить хорошую однолетку?

Ранней весной, как только обсохнет земля, насыпанный осенью холмик земли отгребают от штамбика. Обвязку, если она не перепрела и не отвалилась сама, надрезают острым ножом со стороны, противоположной окулировке. Дичок срезают на шип, оставляя пенек высотой до 10—15 сантиметров. Пенек нужен для того, чтобы к нему впоследствии подвязать культурный побег. Подвязку эту делают, когда длина побега достигнет 7—8 сантиметров. Благодаря подвязке окулянт постепенно примет вертикальное направление, а кроме того, подвязка предохранит его от случайных поломок.

Срастание тканей щитка и подвоя в это время все еще недостаточно прочно. Поэтому при подвязке побега к пеньку и при дальнейшем уходе надо обращаться с окулянтом очень осторожно, чтобы не сломать его.

Все лето необходимо следить, чтобы шип не давал поросли, так как она наносит окулянту большой ущерб, перехватывая у него питательные вещества. В настоящее время во многих питомниках не оставляют шипа, срезая дичок прямо над привитой почкой.

Мощность и высота однолетки зависят главным образом от ухода за почвой. Если она небогата питательными веществами, необходимо сделать весеннюю заправку удобрениями: при обработке почвы внести органическое удобрение, например навоз, из расчета 4—5 килограммов на 1 кв. метр. Заделывать его надо в междурядьях, неглубоко, чтобы не повредить корней. Можно внести и минеральные удобрения — отдельно (по 2—3 грамма чистого вещества каждого вида на квадратный метр) или, еще лучше, в комбинации с органическими.

Весной выясняется окончательный результат окулировки, проведенной в предыдущем году. Может оказаться, что иной дичок, несмотря на двукратную летнюю окулировку, все же не принял ее. В таком случае нужно провести еще одну, весеннюю, окулировку или же применить прививку черенком. Для весенней окулировки черенки следует заготовить заблаговременно осенью или ранней весной, до начала сокодвижения. Хранить их надо при низкой температуре (в снегу, в холодном подвале, на леднике), чтобы они преждевременно не тронулись в рост.

Окулировка весной производится так же, как и летом. Спустя недели две после окулировки, когда определится приживаемость глазка, дичок срезается на шип.

Отрицательная сторона весенней окулировки заключается в следующем: дичок до срезки на шип поглощает много пластических веществ, заготовленных им в предшествующем году. Поэтому прижившийся глазок развивается слабее, чем при летней окулировке.

В последнее время в технику весенней окулировки внесена поправка. Обрезка на короткий шип производится одновременно с окулировкой. В этом случае сначала срезают подвой на высоте 5—7 сантиметров от корневой шейки, примерно под углом в 45—50 градусов. Потом на более короткой стороне стволика делают продольный разрез коры на 2,5—3 сантиметра. Косточкой ножа кору раздвигают для вставки глазка. Срезанный щиток вдвигают под кору сверху вниз с таким расчетом, чтобы часть щитка, к которой прикасались пальцами, можно было удалить на уровне среза дичка. Поэтому щиток срезают так, чтобы он был удлинен в части, лежащей над почкой. Далее обычным способом обжимают и обвязывают створки коры, срез же покрывают садовым варом. Впоследствии окулянт подвязывают к оставшемуся короткому шипику, чтобы он рос вертикально. Такая окулировка лучше обычной весенней. Она дает высокий процент приживаемости, окулянт развивается нормально.

В садоводстве очень широко применяется весенняя прививка черенком. Ею заменяют летнюю и весеннюю неудачную окулировку, облагораживают взрослые деревья. С техникой прививки черенком необходимо ознакомиться каждому начинающему садоводу.

Прививка черенком проводится весной, когда началось усиленное сокодвижение, распускаются почки и появляется листва. Наилучший результат получается при более ранних сроках прививок. Обязательное условие прививки черенком — наличие спящих почек на привое.

Преимущество прививки черенком состоит в том, что подвоем для черенков может служить дерево любой толщины или сучок, расположенный в любом месте кроны. Привитой черенок может дать плоды иногда уже на вто-рой-третий год. Поэтому такая прививка особенно ценна, когда требуется возможно скорее получить плоды какого-либо сорта.

Если у вас нет возможности посадить на своем участке деревья всех интересующих вас сортов, то прививкой в крону взрослого дерева 5—10—15 черенков разных сортов вы можете уже через три-четыре года получить первые плоды.

Когда на одном дереве растут плоды нескольких сортов разной величины, формы и окраски, — это дает очень эффектную картину. В Мичуринском саду Всесоюзной сельскохозяйственной выставки посетители могли видеть дерево с плодами, к которому привито 86 сортов.

Существует несколько видов прививки черенком:

копулировка; применяется, когда толщина подвоя и привоя одинаковы;

в расщеп и боковая, когда подвой толще привоя;

в приклад;

за кору;

в трехгранный вырез;

мостиком — для восстановления сокодвижения, при повреждениях штамбов грызунами и др.

Черенок для прививки, чаще всего с тремя почками, берется от хорошо развитого однолетнего побега, из средней его части. На заготовленном для прививки черенке нижняя почка должна находиться на обратной стороне среза. Чтобы прививка прошла успешно, необходимо выполнить ряд требований.

При всех видах прививок камбиальные (Камбий — слой энергично разрастающейся ткани между древесиной и корой) слои привоя и подвоя должны совпадать по крайней мере с одной стороны. Только тогда ткани срастаются и устанавливается сокодвижение между подвоем и привоем.

Срезы нужно делать обязательно остро отточенным и чистым ножом. Нельзя допускать загрязнения срезов.

Обвязку, так же как и верхний срез черенка, надо покрыть садовым варом, не затрагивая нижней почки. Тогда высокая температура, ветры и солнце не иссушат черенок. Спиртовой вар для обмазки применять не следует, так как спирт, проникая к камбиальному слою, препятствует срастанию (о приготовлении садового вара см. в рецептуре «Садовый вар»).

Каждый способ прививки черенком имеет свои особенности.

Копулировка. Длина среза должна быть примерно в три раза больше толщины дичка. Это обеспечит большую прочность посадки черенка и соприкосновения его с подвоем. На срезах надо делать поперечные надрезы. У подвоя они должны быть несколько выше середины среза, а у привоя — соответственно ниже. Получающиеся таким образом язычки входят в надрезы и создают более прочное соединение черенка с подвоем.

Прививка в расщеп. Если подвой очень толстый, надо вставлять по одному черенку с обеих сторон расщепа. Черенок должен иметь плечики. Это увеличит его устойчивость на подвое.

Если вставляется только один черенок (когда подвой немного толще черенка), то с другой стороны расщепа должен быть вставлен какой-нибудь клинышек. Делается это для того, чтобы при обвязке не получилось неравномерного сжатия расщепленного подвоя, отчего разойдутся камбиальные слои черенка и подвоя.

Боковая прививка в разрез. Черенок обрезают в виде треугольного клина, причем почка, как всегда, должна находиться между срезами. На дичке делается косой разрез в глубь древесины на одну четверть — половину толщины дичка; чтобы легче было сделать разрез, дичок немного наклоняют. Одна сторона разреза должна быть обязательно в полтора-два раза длиннее другой. Это очень важно для успеха дела.

Боковая прививка с большим успехом применяется взамен неудавшейся окулировки. В этом случае после прививки подвой надо обязательно срезать на шип.

Прививка мостиком. Черенок берется такой длины, чтобы он был длиннее поврежденной части штамба. Срезы делают с обоих концов черенка и возможно более длинными (до 5 сантиметров). Черенок обоими срезами вставляют в разрезы за кору выше и ниже раны. Обвязку накладывают очень туго, чтобы срезы примыкали к подвою всей поверхностью. Количество мостиков зависит от толщины штамба.

Некоторые сорта яблонь, в частности славянка и папировка, часто закладывают плодовые почки на однолетних побегах. По внешнему виду эти почки в период окулировки ничем не отличаются от листовых. Использовав их для прививки, мы получаем весной вместо обычного побега-окулянта разнообразные и довольно причудливые образования. Тут попадаются и цветки, у которых все органы превратились в лепестки и цветок стал пышным, махровым. Иногда из одной почки вырастает целый букет побегов, соответственно числу цветков, образовавшихся в глазке.

Эти оригинальные экземпляры очень интересны для наблюдения. Поэтому в школьных садах, на участках юных натуралистов полезно проводить такие окулировки в учебных целях.

Опыт можно поставить так: черенки для окулировки брать с интервалами в 7—10 дней с одного маточного дерева, из одного яруса кроны, с одинаковым положением к источнику света. Среди окулянтов, полученных таким образом, будут различия, так как испытывались глазки разновозрастные. Дички для таких опытных окулировок следует использовать совершенно равносильные, по возможности исключив влияние подвоя на приживание щитков с глазками. Прививки должны быть сделаны одинаковыми приемами, чтобы всякие случайные обстоятельства не повлияли на характер и сроки срастания. Эти опыты помогут разобраться в одном из важнейших вопросов садоводства — в сроках заложения и условиях развития плодовых почек.

В дальнейшем сохранение на окулянте описанных образований будет, конечно, тормозить развитие нужного нам основного побега. Для получения хороших однолеток надо оставлять лишь один, самый мощный побег.

Летом, когда молодой побег достигнет в высоту 15—18 сантиметров, его вторично подвязывают к шипу.

Некоторые сорта имеют склонность давать на окулянте боковые побеги в первом же году. Сильный рост побегов наносит ушерб центральному побегу, на развитии которого в этот год сосредоточиваются все наши заботы.

Боковые побеги, однако, не следует уничтожать целиком. Их надо время от времени прищипывать, оставляя побег с тремя-четырьмя листочками. Такое прищипывание называется пинцировкой. Пинцированные боковые побеги, задержанные в росте, не будут расходовать на себя вырабатываемые ими вещества, а отдадут их основному побегу, будут, следовательно, питать его, содействуя тем самым утолщению штамба. Такие побеги (боковые на штамбе) так и называются побегами утолщения. Ближе к осени, примерно в половине августа, все эти боковые побеги надо вырезать.

У места выхода бокового побега из ствола всегда наблюдается кольцеобразное утолщение. Поверх этого утолщения и делается обрезка побега. Отсюда произошло название такой обрезки: «на кольцо».

Если осенью однолетка продолжает буйно расти, верхушечная ее часть может не вызреть и зимой подмерзнуть. Поэтому в начале сентября надо слегка прищипнуть верхушку однолетки, чтобы приостановить рост и ускорить вызревание растения.

Для того чтобы окулянт хорошо рос, особенно важно усиленное питание его в летний период. Подкормки азотом в виде минеральных солей или навозной жижи вносятся два или три раза (в июне, июле и августе) из расчета полведра — ведро раствора навозной жижи или 3—4 грамма азота на 1 кв. метр площади, занимаемой корнями. С последней подкормкой нельзя запаздывать, чтобы не вызвать слишком буйного осеннего роста, при котором древесина к зиме не успеет вызреть и деревце может подмерзнуть.

Систематическая борьба с сорняками, поддержание рыхлого состояния почвы мотыжением, мульчированием — все это, конечно, также поможет росту дерева.

Уход за надземной частью растения остается тот же, что и на первом поле; особое внимание уделяют борьбе с тлей и другими вредителями. Если вредителей немного, их обирают руками, при массовом появлении — деревья опрыскивают и опыливают.

В первую зиму садовод должен проявить к своим питомцам особое внимание. Для молодых плодовых деревьев зима — самое опасное время.

Зимой особенно много яблонь гибнет от грызунов — мышей и зайцев. Появление мышей в саду может быть совершенно неожиданным. Нужно применять все меры защиты молодых деревьев от этих вредителей (подробно о борьбе с грызунами см. разделы «Мыши» и «Зайцы»).

---

Второй год жизни окультуренного дерева в питомнике — год закладки кроны, то есть начало формирования скелета деревца. В этом сезоне садоводу предстоит выполнить ряд серьезнейших операций.

Ранней весной, еще до набухания почек, садовод приступает к обрезке однолеток для закладки кроны. Для определения нужной высоты среза он пользуется палкой с намеченной на ней шкалой. Но предварительно он решает, какого типа крону надо придать деревцу.

Большинство плодовых деревьев в наших садах заложено по типу так называемой мутовчато-ярусной системы формирования кроны. Обычно первый ярус кроны состоит из пяти ветвей, поэтому эту систему чаше всего так и называют: пятисучной. В последние годы в практику нашего садоводства вводится так называемая безъярусная или разреженно-ярусная система кронирования.

Рассмотрим, как закладываются кроны по той и другой системе, а также достоинства и недостатки каждой системы.

Закладка кроны по любой системе начинается с определения высоты штамба. Штамб начинается у корневой шейки и заканчивается там, где развиваются ветви.

Высота же штамба определяется в зависимости от особенностей кроны того или иного сорта. У сортов с пирамидальной формой кроны, например у аниса, грушовки московской, китайки золотой, крона закладывается на высоте примерно 60—70 сантиметров; у антоновки, славянки, бельфлер-китайки — на высоте 70—80 сантиметров, а у сортов с «плакучей» кроной — коричное, пепин шафранный — на высоте 80—90 сантиметров.

Отмерив при помощи мерной палки нужную высоту штамба, мы отсчитываем для выведения пяти-сучной кроны шесть почек. Над шестой почкой срезаем побег, оставив небольшой пенек. Шестая почка даст побег продолжения, или проводник, который мы подвяжем к пеньку, чтобы придать ему вертикальное направление. Нижележащие пять почек дадут пять побегов, веерообразно располагающихся вокруг штамба. Эти пять побегов и будут основой всего скелета дерева с пяти-сучной кроной, образуя ее первый ярус.

Чтобы иметь над побегом продолжения пенек более удлиненный, срез побега иногда делают над восьмой почкой и сейчас же седьмую и восьмую почки выщипывают. В последнее время применяется вариант пятисучной мутовчато-ярусной кроны, в которой первые три сука имеют сближенные расстояния, а третий и четвертый — увеличенные.

В чем преимущества и недостатки ярусной формы кроны? Преимущества ее в том, что все операции по формированию кроны очень несложны. Дальнейшие наблюдения и уход также просты. Уже к осени мы получаем готовое, сформированное деревце. Его обыкновенно называют двухлетним саженцем или просто двухлеткой.

Недостатки этой системы таковы. Основные ветки закладываются по штамбу деревца слишком близко, на расстоянии всего лишь 12—15 сантиметров одна от другой. Разрастаясь, они скоро начинают теснить одна другую. Это ослабляет питание как отдельных ветвей, так и всего дерева. Часто основные ветви отходят под слишком острым углом, поэтому они недостаточно прочно скреплены со штамбом. В результате под тяжестью плодов ветки отламываются и даже все дерево иногда раскалывается пополам. Кроме того, для всего дерева создаются весьма неблагоприятные условия из-за загущенности кроны. Преждевременно отмирают плодушки в нижних ветвях, плохо проветривается и освещается солнцем внутренняя часть кроны, что приводит к слабому развитию плодов.

При кронировании по разреженно-ярусной системе все эти недостатки устраняются, так как основные скелетные ветви дерева размешаются более разреженно. Но основной скелет кроны закладывается уже не в один год, а в течение ряда лет (до пяти).

При разреженно-ярусной системе расстояние между основными суками должно быть в 20—30 сантиметров. В средней полосе Советского Союза, где плодовые деревья сильно не разрастаются, допустимо меньшее расстояние между двумя нижними ветвями — от 8 до 15 сантиметров. По этому варианту вполне возможно в первый год кронирования вывести три основные ветви, закладывая третий сук на расстоянии 20—30 сантиметров от второго. Таким образом, деревце к моменту посадки его на постоянное место в саду уже имеет в основном сформированную трехсучную крону.

При кронировании по разреженно-ярусной системе деревце обрезают приблизительно на такой же высоте, как и при заложении пятисучной кроны, или несколько выше. Верхняя почка даст побег продолжения. Из развившихся боковых побегов выбирают два или три сука, расположенные друг от друга на расстоянии от 8 до 30 сантиметров и направленные в противоположные стороны. Один из таких побегов — нижний — будет первым суком кроны. Все побеги, лежащие между первым и намеченным вторым, а также между вторым и намеченным третьим, систематически укорачивают для задержки роста. Им дается длина 15—20 сантиметров, и в таком виде их оставляют.

При всех наших усилиях не каждое растение в питомнике в первый год дает сильный однолетний побег, который можно крокировать. Для выгонки сильного побега недоразвитые растения часто подвергают так называемой обрезке на обратный рост. У них срезают большую часть штамба, оставляя пенек высотой 15—20 сантиметров. За лето на оставшемся пеньке прорастает несколько новых побегов. Из них отбирают для кронирования один, более сильный, остальные прищипывают, а затем и вырезают на кольцо. Так получают новую однолетку.

К ранним весенним работам в питомнике относится удаление шипов. Их надо срезать острым садовым ножом под углом в 45 градусов, не оставляя никакого пенька. Работа эта требует большой сноровки. Неопытные садоводы при вырезке шипов часто наносят деревцу повреждения или даже срезают окулянт целиком. При срезании шипа носок левой ноги надо упереть в стволик со стороны прививки культурного побега; садовый нож положить на пенек против места окулировки и резким движением в правую сторону, направляя лезвие несколько кверху, произвести срез. Нажим ножа не надо направлять на себя, а обязательно в сторону, вправо. От пенька не должно оставаться никакого, даже малейшего    пенечка. Он должен быть срезан у самого основания.

Летний уход за штамбом второго года несложен. Основная работа этого года — выведение кроны. Необходимо следить за обрастанием штамба побегами и систематически прищипывать все побеги, кроме выделенных для образования кроны.
Первую прищипку (пинцировку) надо сделать, когда побеги утолщения достигнут 10—12 сантиметров, укоротив побеги до четырех-пяти листьев. Побеги, лежащие между основными, оставленными для кроны по безъярусной системе, укорачиваются до 20 сантиметров. В дальнейшем может потребоваться еще несколько прищипок.

Уничтожать все побеги вредно, так как при этом получим тонкий ствол. Систематической прищипкой оставленных побегов мы побуждаем листовой аппарат работать на утолщение ствола.

Как правило, нижние побеги кроны развиваются медленнее, чем расположенные выше. Кроме того, часто случается, что один из побегов развивается неправильно или сильнее других. Чрезмерное развитие какого-либо побега нежелательно, так как оно идет обыкновенно за счет угнетения рядом расположенного.

Чтобы усилить рост отстающего побега, надо увеличить приток к нему питательных веществ. Для этого над ним делают полулунный надрез, так называемую «кербовку»: перерезают кору и слегка захватывают древесину. Надрез задерживает движение соков от корней к вышележащему побегу, благодаря чему недоразвитый побег лучше питается.

Буйный рост более развитого побега-конкурента можно задержать прищипкой его на 5—7 сантиметров.

Особое внимание нужно обращать на верхний побег пятисучной кроны. Обычно он растет очень буйно, часто соперничая с побегом-проводником. Чтобы избежать этого, при закладке кроны весной можно оставлять не шесть, а семь почек. Летом, когда определится сильный рост верхнего, шестого побега, его надо вырезать. Тогда получим нормально развивающуюся пятисучную крону.

Одним из важнейших условий правильного строения кроны являются, как сказано выше, нормальные — в 45 градусов — углы отхождения ветвей от ствола. Только такие углы создают прочное срастание ветви со штамбом и делают крону более доступной для света и воздуха.

В тех случаях, когда угол отхождения получается менее 45 градусов, надо осторожно вставить распорку — крепкую палочку для увеличения угла отхождения, либо оттянуть побег вниз при помощи груза или прикрепить побег к нижней ветке шпагатом.

В пятисучной кроне верхний сучок обычно имеет более острый угол. Если он слишком сближается с побегом продолжения, целесообразно осенью его совсем удалить. На следующий год из лежащих выше почек побега продолжения можно вывести другой, заменяющий его побег. Можно также срезать побег у самой нижней наружной почки. Развившийся из этой почки побег будет уже более наклонным, и угол отхождения при дальнейшем разрастании сука станет нормальным.

Наоборот, если побег отвисает, составляя со штамбом прямой или тупой угол, побег надо подтянуть, подвязав его к штамбу под углом в 45 градусов.

Приступая к прищипке промежуточных побегов, так называемых побегов утолщения, можно иногда обнаружить, что из почки, намеченной для скелетного сука, вырастает очень слабый побег, в то время как соседний побег, подлежащий укорочению, развивается мощно. В этом случае слабый побег надо заменить более сильным, хотя бы это несколько и сокращало расстояние между суками или снижало штамб. Так же следует поступить и с проводником (побегом продолжения). Если он очень слаб, его надо заменить соседним, более сильным побегом. Если побеги, подлежащие прищипке, расположены слишком близко и могут загустить крону, некоторые из них следует удалить.

Когда мы производили весеннюю обрезку однолетки, то оставляли над верхней почкой шип. При нормальном направлении проводника шип надо удалить, как ненужный, не оставляя никакого пенька.

В конце августа все боковые побеги, расположенные ниже первого сука кроны, надо вырезать на кольцо, так как свою основную задачу — утолщение штамба — они уже выполнили.

Уход за почвой на третьем поле питомника, питание двухлеток, забота об охране кроны деревца и его листового аппарата от вредителей остаются теми же, что и при уходе за окулянтом в предшествовавшем году.

Иногда на втором году жизни деревце начинает плодоносить. Такие сорта, как славянка, закладывающие плодовые почки на однолетних побегах, часто дают плоды на втором году. Другие сорта дают первые плоды на третьем, на четвертом году.

Как поступать в этих случаях: уничтожать ли цвет или допускать образование завязи?

Для садовода-любителя, опытника, появление первых плодов на деревце, в особенности незнакомого сорта, очень заманчиво.

У себя в питомнике мы намеренно оставляем несколько двухлеток с плодами для демонстрации их. Показ молодых плодоносящих яблонь в питомнике колхозникам там, где садоводство еще не имеет широкого распространения, имеет громадное значение.

Очень часто даже и не пожилые люди сомневаются: «Да стоит ли мне сажать яблони? Разве дождешься яблок!» Нечего говорить, что показ плодоносящих двухлеток вызывает у посетителей удивление и рассеивает их сомнения.

Разумеется, рассматривать на двухлетках и трехлетках плоды как урожай нецелесообразно. Деревце, которое должно усиленно расти и которое нужно подготовить к тому, чтобы оно давало в будущем обильные урожаи, как правило, не следует допускать до плодоношения. Поэтому надо уничтожать весь цвет в период образования бутонов.

К отдельным рано зацветающим деревьям надо вообще внимательно приглядываться. Бывает так, что иная трехлетка пышно цветет, дает несколько плодиков и совсем не дает ростовых побегов. Не давало деревце побегов и в предшествующем году. Такое развитие деревца нельзя считать нормальным, и самое цветение его говорит о неблагополучии, чаще всего в корневой системе. Деревце следует откопать, осмотреть его корни и, если окажутся больные, удалить их. Еще лучше дать ему новую, более питательную землю и пересадить на новое место.

К осени второго года обычно заканчивается пребывание саженца яблони в питомнике. К этому времени он должен иметь хорошо развитую пятисучную или при безъярусной системе — двух-трехсучную крону и быть пригодным к посадке на постоянное место в саду.

Выкопка саженцев (так теперь будут называться двухлетки)—одна из трудных и ответственных работ в садоводстве. Неумелое, небрежное и поспешное выкапывание саженцев влечет за собой непоправимую порчу корней. Между тем корни должны быть длиной не менее 30—35 сантиметров и совершенно здоровыми, без ссадин и разрывов.

В небольшом питомнике выкапывать саженцы можно так. В середине междурядья питомника, по обеим сторонам рядка яблонь, прорывается канавка шириной 30—35 сантиметров и глубиной 35—40 сантиметров. Земля же, прилегающая к стволу в рядке, удаляется лопатой, поставленной наклонно от ствола. После удаления земли получается конус с вершиной у шейки саженца.

Сильным ударом лопаты вглубь и наискось подсекают корни саженца, в то время как подсобный рабочий отклоняет саженец в противоположную сторону. Подсеченное со всех сторон растение надо вынуть с более или менее значительным комом земли (стулом). Если место посадки находится недалеко от питомника, стул лучше сохранить. С корней саженцев, предназначенных для дальних перевозок, землю осторожно удаляют. Перед выкопкой деревце обыкновенно освобождают от листвы, проводя рукой сверху вниз по ветвям. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить почек.

Для успеха дела не безразлично, когда производится выкопка саженцев. Важно, чтобы саженец до выкопки в основном закончил вегетацию (вызрел). Внешне это выражается в сбрасывании листвы. Деревце, выкопанное преждевременно, с невызревшей древесиной, зимой высыхает и легко вымерзает. В то же время весьма нежелательна и запоздалая выкопка. В этом случае деревце лишается запаса питательных веществ, который откладывается к зиме в корнях, так как часть корней при выкопке обрывается. Наилучшее время для выкопки саженцев — начало осени, листопад.

За деревцами, оставшимися в питомнике на зимовку, необходим такой же уход, как и во втором поле питомника. Они должны быть защищены от мышей и зайцев и укрыты от морозов.

Если саженцы получены из питомника и сажать их осенью почему-либо не будут, их следует на зиму прикопать.

Для прикопки делают канаву глубиной до 50 сантиметров и шириной до 1 метра; направление ее — с востока на запад. Одна из стенок канавы (южная, юго-западная) должна быть немного наклонной. По этой стенке укладываются в ряд саженцы, принимающие, таким образом, наклонное положение, с направлением кроны на юг. Засыпать нужно не только корни, но и часть штамба (до одной трети — половины его длины). Землю в прикопочном ряду следует плотно приминать. Если земля сухая, ее надо увлажнить.

От мышей саженцы защищают еловым лапником, прокладывая его между рядами, а также посыпают гексахлораном. Вокруг прикопочного участка делается канавка, которую систематически очищают от снега. В канавки кладут отраву для мышей, но так, чтобы ее не склевали птицы.

---

Для сада должен быть отведен участок с небольшим уклоном на юг, юго-запад, запад или юго-восток. Почвы, недостаточно пригодные для плодово-ягодных культур, должны быть предварительно подготовлены. В зависимости от особенностей участка следует провести соответствующие работы: осушку, корчевку, глубокую пахоту, внести удобрения, произвестковать почву, и т. п. Явно непригодны для сада бесплодные пески, заболоченные участки и участки с высоким стоянием грунтовых вод. Глубина залегания грунтовых вод допускается не ближе 2,5—3 метров. Корни яблони уходят довольно глубоко в почву. И, когда они достигнут водного слоя, рост дерева прекратится, верхушка его начнет отмирать и дерево скоро погибнет.

Если корнеобитаемый слой пропитывается текучими, а не застойными водами, то это не влияет плохо на рост дерева, а, наоборот, предохраняет растение от тяжелых последствий засухи, способствует мощному росту и обильному плодоношению яблони.

Особое внимание следует обратить на характер подпочвенных слоев. Для сада непригоден участок, где на небольшой глубине (около метра) залегают каменные плиты, галечники, плотные глины. На такой земле деревья после немногих лет нормального роста неминуемо захиреют и погибнут. Поэтому перед закладкой сада надо выяснить характер подпочвенных слоев на участке.

Перед посадкой деревьев нужно улучшить почву. Особенно нуждаются в глубокой обработке (до 50—60 сантиметров) с обильным внесением органических удобрений запущенные и истощенные участки. Такая обработка улучшит рост и плодоношение деревца.

Плодовые деревья требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Если на участке много щавеля, лютика, хвощей — значит, почва кислая. Кислотность почвы понижают, внося известковые удобрения (известь, известковый туф), которые в то же время значительно улучшают физическое строение тяжелых (глинистых) почв. Извести вносят 200—500 граммов на 1 кв. метр в зависимости от степени закисленности почвы.

Если отведенный под сад участок не имеет защиты от ветров (парк, лес, здания), его нужно до посадки деревьев или одновременно с ней обсадить садозащитными полосами. Плодовый сад во все периоды своего существования нуждается в такой защите. При длительном одностороннем действии ветров у плодовых деревьев может образоваться однобокая крона, причем развиваться они будут медленно. Зимой в незащищенных садах снег сдувается ветрами, а это при сильных морозах иногда приводит к вымерзанию деревьев. Весной и летом ветер иссушает почву, а сами яблони испаряют больше влаги. В плодоносящих садах ветер сбивает цветки, иссушает нектарники и, сокращая лёт пчел, мешает нормальному опылению.

Когда над садом, отягченном плодами, дуют сильные ветры, особенно остро чувствуется огромное значение защитных насаждений. Огражденный от бурных воздушных потоков, сад лишь слабо колышет своими ветвями, в то время как защищающие его высокие деревья принимают на себя всю силу бушующего ветра. Охраняя сад от ветра, они сберегают до 30% урожая.

Вот почему устройству защитных полос надо уделять самое серьезное внимание. Деревья, заложенные одновременно с садом, быстро обгонят в росте яблони. К тому времени, когда сад вступит в пору полного плодоношения, мы будем уже иметь прекрасную защиту от ветра.

Как далеко от сада и какие породы должны быть посажены в защитной полосе?

Расстояние в 12—15 метров от крайнего ряда яблонь можно считать достаточным. Из хвойных пород больше всего подходит ель, так как она дает защиту в течение всего года. Из лиственных пород наиболее пригодны быстрорастущие тополя (не распространяющиеся порослью) и медоносная липа. Двух-трех рядов еловых насаждений, с расстоянием в 1,5—2 метра между рядами и 1 метр между деревьями в рядах, или трех-четырех рядов лиственных пород вполне достаточно, чтобы создать живую защитную стену. Для защиты небольших садов количество рядов в защитной полосе может быть сокращено: лиственных пород — до двух, хвойных — до одного-двух рядов.

Кроме деревьев, следует вводить в защитную полосу и кустарники (подлесок): желтую акацию, шиповник, орешник и т. п. В кустарнике охотно селятся мелкие птицы, очень полезные для сада. Кроме того, цветки этих кустарников ценны как медоносы — они привлекают пчел.

Вокруг сада надо устроить изгородь и желательно прокопать канаву-ров. Важно предохранить сад от домашних животных — коз, коров, свиней, так как они могут нанести саду большой ущерб буквально в первый же день посадки. Особенно опасны для молодого сада козы.

Какие расстояния надо соблюдать при посадке яблони?

В настоящее время для нашей средней полосы установлены стандартные расстояния: 8 метров между рядами и 6 метров в рядах между деревьями. На небольшом пришкольном участке можно уменьшить расстояния — до 6 метров между рядами и между деревьями в ряду. Для деревьев с пирамидальными кронами (китайка золотая, грушовка московская) допустимо еще некоторое сокращение расстояний — до 5 метров. Это даст возможность на небольшом участке иметь значительно больше сортов.

В южных областях Союза наши стандартные расстояния недостаточны: деревья будут теснить друг друга и обработка междурядий будет затруднена. Здесь расстояния доводятся до 10 метров.

Большинство сортов яблони для хорошего плодоношения нуждается в перекрестном опылении. Есть сорта, совсем не дающие завязи при отсутствии какого-либо другого опылителя. Это так называемые стерильные сорта, например суслепское, папировка. Есть сорта, наоборот, самоплодные, так называемые фертильные. Они мало нуждаются в посторонних опылителях для получения завязи. К таким сортам можно отнести китайку алую, пепин литовский. Однако различные почвенно-климатические и другие условия могут повлиять на те или иные особенности сорта так, что в отдельных случаях и фертильный сорт может без постороннего опылителя оказаться малоплодным. Поэтому при выборе сортов и распределении их в саду надо обязательно учитывать склонность яблонь к взаимному опылению. Подбор опылителей для того или иного сорта яблони — очень важная работа. (Список сортов-опылителей см. ниже)

При размещении сортов нужно, конечно, принимать во внимание и ряд других соображений. Например, на участках, из года в год подвергающихся снежным заносам, не надо сажать деревья с развесистой кроной, вроде пепина шафранного или коричного: под тяжестью слежавшегося снега ветви их часто ломаются. Здесь лучше разместить деревья с пирамидальной кроной, такие, как китайка золотая, грушовка московская и другие менее ломкие сорта.

Существуют три системы посадки: квадратная, шахматная и прямоугольная.

Две первые возможны лишь при одинаковых расстояниях в рядах и между рядами, последняя — при неодинаковых.

При разбивке сада надо уметь отмерять прямые углы и правильно ставить вешки — провешивать.

Простейший способ разбивки фруктового сада под посадку такой.

На участке намечают прямую линию, обозначающую крайний ряд деревьев. Берут шнур (веревку) длиной 12 метров и на нем делают три отметки: через 3 метра, через 4 метра и через 5 метров. На намеченной прямой линии вбивают два колышка (вешки) на расстоянии 3 метров один от другого. К ним прикладывают отрезок веревки соответствующей длины. Концы веревки соединяют, крепко натягивают и в места их соединения вбивают третий колышек. Получается прямоугольный треугольник. Три кола, вбитых по углам этого треугольника, будут служить основными вехами для разбивки всего участка. Колышек, стоящий в вершине прямого угла, будет отмечать место первого дерева; два других указывают направление главных линий участка, расположенных под прямым углом.

Теперь вешками будем отмечать нужные нам точки по обоим направлениям. Имея в виду две вешки (колышек в вершине прямого угла и другой, где оканчивается одна сторона треугольника), третью вешку ставим на требующемся для следующего дерева месте и, передвигая ее вправо и влево, смотрим через нее на ближайшую вешку. Когда эта вешка закроет первую, это будет показывать, что все три вешки стоят на одной прямой линии. Так же ставятся и следующие вешки, причем каждая последующая вешка должна закрывать все ранее поставленные.

Найдя таким образом нужные точки на двух основных направлениях и обозначив их колышками, далее при помощи шнура намечаем требующиеся точки по всему участку и, пользуясь вешками, добиваемся безупречной стройности рядов.

Когда лучше сажать яблони — осенью или весной?

Опыт показывает, что саженец, аккуратно выкопанный, правильно сохраненный до посадки и посаженный в нормальные сроки, одинаково хорошо приживается и весной, и осенью. Важно лишь иметь в виду следующее: ямы для весенней посадки должны быть подготовлены с осени.

Сроки посадки чаще всего зависят от особенностей климата и погоды. Если саженцы поздно получены или рано наступили осенние морозы, посадку лучше отложить до весны, чтобы высаженные и еще не прижившиеся саженцы не вымерзли.

Весенняя посадка должна быть возможно более ранней. К ней следует приступать, как только оттает почва и начнутся полевые работы. Закончить посадку следует до распускания почек. Затяжная (холодная) весна для наших посадок особенно благоприятна, так как период, когда возможна посадка, удлиняется.

Если же вы пересаживаете деревце с комом земли, сохранив корневую систему, то такую пересадку при условии хорошей поливки деревце легко перенесет и в более позднее время.

Осенью посадка производится с момента пожелтения и начала опадания листьев плодовых деревьев и заканчивается за 15—20 дней до наступления устойчивых морозов. В условиях Московской области этот период длится примерно с 25 сентября по 20 октября.

Посадочные ямы лучше подготовить заранее — за несколько недель или месяцев до посадки. За это время почва выветрится и качество ее улучшится.

При копке ям необходимо пользоваться посадочной доской. Это доска длиной 1,5 метра, шириной 10—15 сантиметров и толщиной 1,5—2 сантиметра, с тремя вырезами. Один вырез делают посередине, два других — по бокам, на равном расстоянии от центрального.

Перед копкой ямы доску кладут на землю так, чтобы посадочный кол, установленный при разметке участка на том месте, где должно находиться дерево, оказался в среднем вырезе доски. В боковые вырезы вбивают по небольшому колышку (контрольные колышки) и доску убирают; вынимают и посадочный кол. Когда яма готова, доску накладывают вновь, на этот раз боковыми вырезами на контрольные колышки. В средний же вырез вбивают посадочный кол, который, таким образом, оказывается вновь на своем месте.

Примерный размер ямы: глубина 60—70 сантиметров, ширина до 80 сантиметров. При копке ям верхний слой почвы откидывают в одну сторону, нижний — в другую. Когда яму, в которую высаживается деревце, засыпают землей, то верхний слой почвы, как наиболее питательный, ссыпают на дно. Сюда же следует спустить слой земли с краев ямы. В результате диаметр ямы по верху увеличится на 20—30 сантиметров.

Нижний слой вынутой из ямы земли при посадке не используется. Недостающую для засыпки ям почву нужно взять из междурядий.

Чем хуже почва, тем большего размера должны быть ямы и тем больше потребуется для засыпки их питательной почвы.

Нельзя под корни класть свежий навоз: от соприкосновения с таким навозом корни подопревают и заболевают.

В посадочную яму размером 100х60 сантиметров Московская плодово-ягодная опытная станция рекомендует вносить: сильно перепревшего навоза или перегноя 20—30 килограммов, суперфосфата — 1—1,5 килограмма, хлористого калия—150—200 граммов (или древесной золы 1 килограмм); и на кислых почвах — извести 0,5 килограмма. Все это должно быть хорошо перемешано. При этом следует иметь в виду, что корни не должны размещаться в слое, удобренном химикатами.

Положительное влияние такой заправки посадочной ямы будет проявляться в течение ряда лет.

Чтобы при посадке не тратить времени на засыпку (подготовку) ям, эту работу следует произвести заблаговременно, засыпав ямы на две трети — три четверти.

Сильно повышает приживаемость саженца, ускоряя отрастание корней, посадка деревца в хорошо разложившийся торф. Его вносят в яму, когда она заполнена землей. Толщина слоя торфа — до 20 сантиметров. После того, как в нем размещены корни, торф прикрывают землей, взятой из верхнего слоя почвы.

Прежде чем приступить к посадке деревца, корни его надо осмотреть и все загнившие, поломанные, подсохшие, ободранные обрезать острым ножом или секатором. Срезы нужно делать гладкими, под углом в 45 градусов. Они должны быть направлены изнутри наружу, чтобы образующиеся на срезе новые корни направлялись от центра к периферии. Саженец с правильно подрезанными корнями будет обращен срезами к земле параллельно дну ямы.

На срезах саженцев, которые долго находились в прикопке, часто образуется каллюс — наплыв, помогающий заживлению ран. Поэтому корни нужно обрезать немедленно после выкопки саженцев из питомника.

После посадки обрезают крону. Каждую ветвь нужно обрезать на одну треть длины, центральную ветвь — несколько меньше. Обрезать скелетные ветви следует на наружную здоровую почку, чтобы вырастающий побег получил направление от ствола наружу. Если же почка под срезом будет обращена внутрь, выросший из нее побег пойдет внутрь кроны, что совершенно недопустимо.

В чем смысл обрезки кроны? В том, чтобы установить соответствие между корневой системой дерева, снабжающей его водой, и надземной частью, испаряющей воду. Чем больше повреждений было причинено корням при выкопке саженца, чем дольше корни подвергались влиянию воздуха, подсушиванию и повреждениям, тем сильнее понизится их жизнеспособность. Неподрезанное деревце чаще всего совсем не дает хорошего прироста, и год будет для него потерян. При ранней же весне и жаркой погоде такому саженцу угрожает полная гибель.

При осенней посадке обрезку кроны откладывают до весны и производят ее до начала сокодвижения.

В нашей практике были случаи, когда среди саженцев, полученных из других питомников, оказывались такие, у которых было всего два-три коротко обрубленных толстых корня. У этих саженцев мы очень сильно обрезали ветви, оставляя на каждой не более одной-двух почек. Благодаря такой сильной обрезке растение приживалось.

Причина этого в следующем. Растение, лишенное большей части корней и почти обреченное на гибель, может некоторое время поддерживать жизнь в двух-трех распускающихся почках. В дальнейшем основные корни, оправляясь от ранений и обрастая новыми корешками, смогут обеспечить влагой и питательными веществами надземные части растения.

В средних областях Советского Союза, например в Московской области, обрезка кроны при посадке обязательна. Здесь ранней весной часто наступают жаркие дни, в то время когда почва еще не прогрета. В таких условиях надземная часть дерева, быстро начиная развиваться, усиленно испаряет влагу, тогда как корневая система еще медленно пробуждается. Поэтому уменьшение испаряющей площади путем обрезки кроны безусловно необходимо.

Начинающие садоводы часто боятся применять послепосадочную обрезку кроны. Это большая ошибка. Деревья, не обрезанные после посадки, плохо приживаются и слабо развиваются.

После подготовки ямы вокруг посадочного колышка насыпают небольшой холмик земли, взятой из верхнего слоя почвы.

На этот холмик помещают корни деревца и расправляют их.

По рейке определяют нужную высоту посадки. Затем начинают присыпать землю.

Сажающий одной рукой поддерживает растение, а другой аккуратно расправляет корни и забивает землей пустоты между ними.

При этом деревце слегка встряхивают, не смещая с места.

После засыпки утаптывают землю (начиная с краев ямы), устраивают лунку, обильно поливают водой, а затем обязательно присыпают рыхлой землей.

Очень часто неопытные садоводы сажают яблони слишком глубоко или слишком мелко. У правильно посаженного растения корневая шейка после осадки земли должна находиться на уровне почвы. Растение, посаженное глубже, чем оно сидело до пересадки, хуже приживается, легко подвергается заболеваниям, значительно позже вступает в пору плодоношения и плохо плодоносит.

Посадка более мелкая, чем это необходимо, также нежелательна, хотя она и не вызывает таких тяжелых последствий, как глубокая. Если посадить слишком мелко, то на нижней части штамба начнет появляться корневая поросль, которую придется систематически удалять и обнажившиеся корни присыпать землей. Вот почему указания о глубине посадки надо соблюдать очень тщательно. При посадке надо обязательно пользоваться посадочной доской или рейкой, не полагаясь на верность глаза.

Спустя несколько дней после посадки надо осмотреть молодые деревца и устранить все замеченные дефекты. Если окажется, что дерево посажено слишком глубоко, надо обязательно это исправить, подняв его до надлежащего уровня.

На зиму, кроме обычной подготовки яблони к зимовке — защиты от грызунов и морозов, — ее окучивают на 25—30 сантиметров. С приствольного круга землю для этого брать нельзя, это может повести к оголению корней.

Для большего предохранения деревца от вымерзания применяется также мульчирование почвы вокруг штамба утепляющим материалом: навозом, опавшей листвой, гнилой соломой (без соприкосновения со штамбом).

Весенняя посадка несколько отличается от осенней. Если весной при посадке стоит сухая и жаркая погода, надо с исключительной заботливостью оберегать корни саженцев от высыхания. Нельзя успокаивать себя тем, что быть на воздухе саженцам придется недолго. Корни очень быстро обсыхают даже на легком ветерке, а это весьма понижает их жизнеспособность. Как только растение выкопано из земли, надо немедленно окунуть его корни в почвенную или глиняную болтушку. В дальнейшем корни все время должны быть прикрыты влажной мешковиной или временно прикопаны.

Иногда  саженцы, полученные весной, оказываются сильно подсушенными. В этом случае их следует на три-четыре дня прикопать целиком (с кроной) во влажную землю где-либо в тени. Здесь они быстро оправятся, после чего их можно уже высаживать на постоянное место.

Весной, как и осенью, деревья после посадки необходимо тотчас же полить. Желательна и последующая поливка, чтобы улучшить приживаемость растений. На легких песчаных почвах засуха может повлечь за собой не только временное угнетение, но и гибель растения.

При поливке надо не только смочить почву в лунке на 5—10 сантиметров, но поглубже напитать ее влагой.

Образование в лунке после полива или дождей корки совершенно недопустимо, и ее надо обязательно прорыхлить, промотыжить.

Лучшее средство сохранения влаги в почве — содержать приствольный круг рыхлым и чистым от сорняков.

Приствольный круг должен быть достаточно велик — диаметром не меньше метра.

Отобранные растения надо оставить на прежних местах в питомнике (если позволяют расстояния) или же высадить на специальный участок, на расстоянии 2—3 метров одно от другого. Так как эти деревца не подвергаются окулировке, то и кронирование их, естественно, должно быть произведено раньше на один-два года: сильнорослых — раньше, слаборослых — позже.

Сеянцы, находящиеся в естественных условиях, часто имеют склонность ветвиться уже на первом году, образуя низкоштамбовую крону или принимая кустовую форму. Следует поднять крону таких растений до желательной высоты, систематически укорачивая и вырезая на кольцо боковые побеги.

После пересадки и соответствующей обрезки за растениями надо по-прежнему вести наблюдения, до тех пор пока не будет выяснено качество их плодов.

---

Принято считать, что первый год после посадки в сад — год, потерянный для деревца: так трудно «переживают» яблони эту операцию. Пересаженные деревца дают столь незначительный прирост, что и на следующий год их пребывания в саду (второй год в саду и четвертый — в жизни деревца) деревца почти не обрезают.

Уход за деревцами в течение этих двух лет сводится главным образом к наблюдению за тем, как приспосабливается растение к новым условиям жизни и как восстанавливаются его утерянные или поврежденные части. Задача садовода в это время — оказать деревцу помощь, добиться того, чтобы его развитие протекало правильно.

Нужно иметь в виду, что при выкопке, а также при транспортировке и посадке многие почки повреждаются. Зимой такие почки вымерзают. Побеги из оставшихся почек часто растут не в том направлении, как это желательно, ветви развиваются неравномерно, и т. д. Особенно часто наблюдается плохое развитие центрального побега: отставание в росте, искривление, и т. д.

Своевременной прищипкой ненужных побегов, удалением тех, которые тормозят развитие нужной ветви, можно восстановить нормальную крону и правильное соотношение ее частей.

Выполнение этой работы и составляет главное в уходе за молодыми посадками в течение этих двух лет вегетации.

В последующие два — четыре года, до начала плодоношения, уход за молодым садом ведется по одинаковой схеме, без существенных изменений. Поэтому мы изложим здесь главные приемы ухода в течение одного года и специально остановимся на тех мероприятиях, которые необходимо осуществлять в связи с изменением возраста деревьев.

Уход за почвой заключается в обработке и удобрении приствольных кругов и междурядий.

Приствольные круги должны быть всегда рыхлыми и чистыми от сорняков. Для этого осенью, а затем и ранней весной, как только земля слегка просохнет и не станет липнуть к лопате, следует перекопать приствольные круги: осенью — переворачивая землю на глубину лопаты, а весной — несколько мельче. Перекопка приствольного круга способствует сохранению влаги в почве, улучшает доступ в почву воздуха, усиливает работу полезных микроорганизмов.

Иногда весной не торопятся с рыхлением почвы, надеясь на то, что осенью она была перепахана. Между тем почва к весне сильно слеживается и заплывает. Вот почему весной надо приступить к обработке почвы возможно раньше.

Техника перекопки следующая.

Копать надо так, чтобы возможно меньше повреждать корни, расположенные близко к поверхности. Для этого лопату нужно ставить параллельно корням, по радиусу приствольного круга, то есть ребром к стволу. Дерево при перекопке должно всегда находиться сбоку.

Около ствола копать следует мельче, постепенно увеличивая глубину, так, чтобы ближе к внешней части круга копать уже на всю лопату.

По внешней части круга следует сделать небольшую обводку — канавку глубиной в 5—10 сантиметров с отлогим краем, чтобы корешки растительности, находящиеся, вне круга, не проникали в приствольный круг.

В дальнейшем, по мере появления на приствольных кругах сорняков и уплотнения верхнего слоя почвы, необходимо производить прополку или мотыжение, удаляя при этом сорняки.

Таким образом, приствольный круг мы будем содержать под черным паром.

Нельзя, однако, злоупотреблять мотыжениями и перекопками. Это разрушает структурность почвы, распыляет ее. А распыленная почва легко слеживается, при увлажнении заплывает. Быстро высыхая, она покрывается коркой, теряет воздухопроницаемость. Через почвенную корку влага быстро испаряется. В результате под такой коркой в почве не хватает воздуха и влаги для нормальной работы полезных микроорганизмов. Начинающие садоводы довольно часто допускают такую ошибку. Из похвального стремления всегда содержать почву рыхлой они усердным дроблением каждого комочка разрушают ее комковатость и тем самым сводят к нулю результаты своих забот и усилий.

Но часто бывает и так. Приствольные круги обрабатывают плохо. Тогда они зарастают пыреем. Между тем необходимо твердо помнить, что содержание почвы приствольного круга в чистоте, как и сохранение ее структуры — самое важное условие, обеспечивающее нормальный рост деревца. При правильной и своевременной обработке почвы приствольных кругов растения безболезненно переносят даже злую засуху.

Корневая система яблони сильно разрастается в ширину. Главная масса питающих корней лежит за пределами кроны. Из этого следует, что приствольный круг должен быть значительно шире кроны.

Если в первом году после посадки радиус приствольного круга должен быть равен примерно метру, то в последующие годы он должен ежегодно увеличиваться на 20—25 сантиметров и к началу плодоношения составлять не менее 1,5—2 метров.

Казалось бы, совершенно безразлично, чем заняты междурядья в молодом саду, если приствольные круги широки и их содержат в хорошем состоянии. Но это не так.

Зерновые культуры — рожь, пшеница — наихудшие соседи для яблони. Более желательны для посева в междурядьях сада клевер, вика, а также пропашные культуры: картофель, свекла.

Суть дела ясна: соседство тем хуже, чем меньше рыхлится земля в междурядьях и чем больше поглощается из них влаги (в особенности в первую половину лета). Вот почему на состояние междурядий садовод должен обратить самое серьезное внимание. В междурядьях больших садов вводится специальное чередование культур, непрерывно улучшающее строение почвы и обогащающее ее питательными веществами. На пришкольных участках междурядья надо использовать для огородных культур и под ягодники.

Иногда применяют чересполосный посев трав, то есть двухлетнее их использование (по очереди), или же ограничиваются посевом так называемых сидератов — трав на зеленое удобрение — во вторую половину вегетации.

В качестве сидератов применяются разнообразные растения: яровая вика, сераделла, горчица, гречиха, фацелия. Для северной и средней полосы СССР наилучшим из таких растений-сидератов является люпин (как однолетний, так и многолетний). Люпин многолетний, не запаханный под зиму, — прекрасное средство и для снегозадержания.

Обрабатывать междурядья надо как можно осторожнее. При конной обработке деревья портят плугом, бороной, а лошадь объедает у деревьев молодые побеги. Тракторная обработка также часто оставляет после себя серьезные раны на стволах. Особенно часто подобные неприятности случаются в садах, расположенных на небольших площадях, с уменьшенными расстояниями между деревьями.

Надо помнить, что потеря каждой ветки, каждого листа, если это не вызвано необходимостью, наносит плодовому дереву ущерб.

Мульчирование, то есть притенение приствольных кругов, — один из лучших приемов ухода за почвой в молодом саду. В качестве мульчи может быть использован навоз, торф (слоем от 5 до 7—8 сантиметров), отработанная или залежавшаяся солома (10—12 сантиметров) и т. п. Мульча, наложенная тотчас после весенней обработки приствольных кругов, сохраняет рыхлым верхний слой почвы и задерживает испарение влаги.

Мульчирование особенно важно в засушливые годы. Но и в обычные годы мульча, препятствуя росту сорняков и поддерживая наилучшие условия для работы микроорганизмов, дает весьма благоприятный результат. Осенью мульчу (кроме соломы) заделывают в почву, а солому собирают в кучи и сохраняют до весны.

Торф для мульчирования надо употреблять хорошо проветренный, вылежавшийся в кучах.

Хороший рост деревьев, а также раннее вступление их в плодоношение зависят от систематического внесения в почву удобрений. Лучшее удобрение — навоз. Количество удобрений зависит от особенностей почвы.

Для Московской области рекомендуется вносить в молодом неплодоносящем саду до 7—10 килограммов органических удобрений на 1 метр приствольного круга. На приствольный круг радиусом в 1 метр это составит 20— 30 килограммов.

Песчаные и тяжелые глинистые почвы нуждаются в наибольшем количестве навоза. Это легко понять, если ясно представить себе, как изменяют структуру почвы органические удобрения.

Навоз, торфофекалий, торф, компост, перегной, вызывая усиленную деятельность почвенных микроорганизмов, улучшают также и физические свойства почвы.

Тяжелую глинистую почву навоз делает более проницаемой для воздуха и воды. Наоборот, легкие супесчаные почвы навоз связывает, делает более способными задерживать влагу. Поэтому органические удобрения целесообразно вносить ежегодно, хотя бы в небольших дозах.

Кроме навоза и других органических удобрений, рекомендуется вносить минеральные удобрения — по 6 граммов действующего (чистого) вещества азота, фосфора и калия на 1 метр. Это составляет: суперфосфата (18-процентного) — 33 грамма, калийной соли (40-процентной) — 15 граммов и сернокислого аммония (20-процентного) — 30 граммов. («Расчет минеральных удобрений» см. в приложении ниже)

При недостатке органических удобрений целесообразно вносить под молодые деревца удвоенное количество минеральных удобрений, то есть по 12 граммов чистого вещества азота, калия и фосфора на 1 кв. метр.

Вносить навоз надо при осенней или ранневесенней перекопке приствольных кругов.

Распределять удобрения по площади круга следует так, чтобы количество их уменьшалось от внешней части круга к штамбу.

Чтобы деревья лучше развивались, целесообразно летом давать дополнительно удобрения в виде подкормки. Две-три подкормки минеральным азотом по 2—3 грамма чистого вещества на 1 кв. метр или по одному-полтора ведра раствора навозной жижи на 1 кв. метр окажут положительное действие на рост деревца.

Подкормку надо давать в июне, июле, начале августа. При более поздних сроках побеги могут не вызреть и тогда зимой они подмерзнут. Однако не следует и перекармливать деревце, так как оно может «жировать», то есть усиленно идти в рост, не закладывая плодовых почек.

При очень буйном росте деревьев следует ограничить или временно прекратить внесение удобрений. В отдельных случаях полезно даже произвести залужение слишком жирной почвы.

Штамб яблони — это не только опора, несущая на себе крону из ветвей и листьев с плодами, это сложная сеть тканей, по которым питательные вещества передаются от корней к кроне и обратно. Поэтому здоровое состояние штамба, в особенности его наружных слоев, то есть коры и камбиального слоя, лежащего между корой и древесиной, чрезвычайно важно для нормального развития дерева.

Кора на стволе молодого дерева свежа. Она упруга, эластична. Эти ее качества необходимо возможно дольше сохранить.

Время, конечно, делает свое: на коре появляются трещинки, разного рода ранения, в которых находят себе приют вредители и микроорганизмы.

Появившиеся на дереве мхи и лишайники уничтожают опрыскиванием 5—8-процентным раствором железного купороса или 6-процентным раствором карболинеума.

Это делают, когда дерево находится в состоянии покоя, то есть поздней осенью или ранней весной. Штамб и главные ветви обмазывают известковым молоком. Вот главные меры, содействующие длительному сохранению коры дерева здоровой.

С разрастанием штамба эти меры становятся все более необходимыми. Теперь к ним присоединяется очистка коры металлической щеткой, скребками (очень удобна для этого стамеска, которой обычно пользуются пчеловоды) для удаления со штамба чешуек отмирающей коры и ютящихся под ними вредителей.

В случае появления на коре каких-либо ранений (вследствие обморожения или повреждения грызунами) надо зачистить больное место, удалив все отмершие и больные части до здоровой ткани, и покрыть рану садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Этим мы изолируем обнаженное место от влаги и воздуха и обеспечим наилучшие условия для образования каллюса, которым у растений затягиваются раны.

Если нет вара и масляной краски, можно ограничиться обмазкой раны смесью глины с коровяком (из равных частей коровяка и жирной глины). Чтобы обмазка лучше держалась, ее обматывают мешковиной, марлей или каким-либо другим материалом.

Весной в нижней части штамба, около земли, мы можем иногда обнаружить повреждения коры мышами. Если кора уничтожена вокруг всего дерева или на значительной его части, то следует возможно раньше (при самом начале сокодвижения) произвести прививку мостиком. Это возобновит прерванное сокодвижение. Из-за прекращения сокодвижения кора выше места ранения очень скоро перестает отходить. Поэтому надо действовать быстро, чтобы не упустить подходящий момент для прививки. Для успеха прививки нужно сделать два-три мостика.

В течение трех-четырех лет после посадки деревца должно быть закончено кронирование его. В этой работе можно выделить две основные задачи:

во-первых, надо сформировать скелет дерева, то есть вывести основные ветви кроны как первого, так и следующего яруса дерева;

во-вторых, в процессе кронирования регулируется обрастание основных ветвей кроны, выведение ветвей второго и следующих порядков.

При пятисучной системе, когда саженец имеет уже остов дерева, на четвертый-пятый год формируется второй ярус кроны (аналогичный первому ярусу) из трех-четырех сучков.

Не следует оставлять закладку второго яруса без наблюдения, так как может получиться загущенная крона и слишком острые углы отхождения ветвей от ствола.

Второй ярус кроны надо заложить на большем расстоянии от верхнего яруса, чем это обычно бывает в естественных условиях (от 50 до 70 сантиметров).

Выбрав для этого первый подходящий сук второго яруса, мы должны задержать развитие нижележащих, промежуточных между первым и вторым ярусами, побегов. Для этого такие побеги в течение лета систематически прищипывают, чтобы длина их была 15—20 сантиметров. Отбирая следующие ветви второго яруса, мы должны удалить побеги с острыми углами отхождения или сильно затормозить их рост.

При соблюдении этих условий закладка второго яруса растягивается не менее чем на два года.

При кронировании по безъярусной системе в различных ее вариантах полная закладка кроны также требует двух-трех и более лет.
Работа садовода строится на тех же, указанных выше, принципах: во-первых, дать наилучшие расстояния между ветвями (не менее 20— 30 сантиметров), чтобы обеспечить каждой ветви возможность свободного развития без ущерба для нижележащей ветви; во-вторых, обеспечить максимальные углы расхождения с соседними ветвями; и в-третьих, обеспечить прочную связь каждой ветви со штамбом, то есть отобрать ветви с наименее острыми углами отхождения от штамба.

У деревьев пирамидального типа основной побег продолжения оставляют еще на некоторое время, чтобы после его удаления верхние боковые побеги не приняли вертикального направления.

При кронировании у садовода вполне естественно возникает желание заложить верхние ярусы возможно быстрее. Однако с этим не надо торопиться, в особенности если нижние ветви почему-либо отстали в росте: верхние ветви, как находящиеся в лучших условиях роста, будут развиваться быстрее и затормозят рост нижележащих ветвей, что нарушит гармоническое развитие нижних и верхних частей кроны. Если это случится и нижняя часть кроны отстанет в развитии, верхние части дерева и побег продолжения надо обрезать сильнее.

В кроне мы различаем, кроме основных ветвей, составляющих так называемый «скелет» кроны, целую систему «веток обрастания». Ветви, вырастающие непосредственно на скелетных, называются ветвями второго порядка; вырастающие на ветвях второго порядка — ветвями третьего порядка и т. д. Все прочие ветки, которые непосредственно несут на себе репродуктивные органы — плодовые почки, называются «обрастающими».

При обрезке этой части кроны садовод должен руководствоваться также определенными правилами.

1. Не только скелетным ветвям (первого порядка), но и каждой другой ветви дерева надо обеспечить достаточное количество света и воздуха, давая ей соответствующее направление и положение.

2. Обрезкой надо создать такую крону, в которой каждое боковое ответвление подчинялось бы несущей ветви, как скелетная ветвь кроны подчиняется проводнику — центральной, ведущей ветви. Это значит, что одинаковое развитие основной и отходящей от нее ветви не допускается, так как оно приводит к ослаблению основной ветви.

3. Ни одна часть растения не должна тормозить развитие другой. Такие случаи возможны при механическом давлении или трении разных ветвей, при чрезмерном разрастании какой-либо части в ущерб другой.

Руководствуясь этими правилами, можно создать на крепком костяке дерева мощную «прозрачную» крону, широко доступную лучам солнца и воздушным потокам.

А это необходимо для получения обильных урожаев хороших плодов и для длительного плодоношения дерева. Рассмотрим несколько конкретных случаев обрезки.

Нельзя допускать, чтобы дерево произвольно вытягивало в длину свои ветви. От этого ветви получаются оголенными и тонкими. Поэтому, когда дерево оправится и станет давать нормальные приросты, на четвертый, пятый и частью даже на шестой год жизни дерева на постоянном месте в саду все основные побеги ранней весной надо обрезать на треть их длины, а побег продолжения— несколько меньше. Этим мы вызываем усиленный рост побегов из оставленных почек, часть которых идет на побеги продолжения скелетных ветвей и ветвей последующих порядков, остальная же часть при помощи летней прищипки обращается в побеги утолщения и впоследствии в плодовые веточки.

При формировании боковых ответвлений основных скелетных суков нельзя допускать отхождения первого бокового побега на близком расстоянии от штамба. Чем больше это расстояние, тем большую площадь мы обеспечим за боковой ветвью и тем менее загущенной получится крона. Это расстояние должно составлять примерно 40—50 сантиметров. На следующий год мы производим такую же обрезку всей кроны, закладывая на боковых ветвях побеги ответвления третьего порядка.

В последующие годы обрезка необходима главным образом для регулировки обрастания, то есть для задержки излишне и бурно развивающихся побегов, для торможения тех, которые приняли нежелательное направление, для обращения ростовых побегов в веточки плодоношения, а также для подравнивания основных побегов.

Начинающий садовод часто не знает, как поступить с теми или иными отклонениями от нормального роста деревца. Конечно, трудно предвидеть и описать все возможные случаи подобных отклонений, но о некоторых типичных можно сказать.

На рисунках приведены схемы различных отклонений при пятисучной кроне и наглядно показаны приемы их исправления. Эти приемы разработаны известным русским ученым садоводом М. В. Рытовым.

Пинцировка и вырезка побегов на кольцо — летние операции. Всю же остальную обрезку, как и кронирование, надо проводить только ранней весной (в условиях более теплого климата — и осенью).

Плодовое дерево в конце вегетации откладывает по всей древесине штамба, во всех ветвях, веточках и в корнях запасы пластических материалов, которые потребуются ему весной. Весной, с первым пробуждением дерева к жизни, эти запасы устремляются вверх, к точкам роста.

Производя обрезку, то есть удаляя концы ветвей, в момент, когда уже началось сокодвижение, мы тем самым удаляем и сделанные деревом запасы, причиняя ему этим существенный ущерб. Следует сделать еще одно замечание по поводу обрезки. Очень часто, осматривая дерево и намечая к удалению тот или другой побег, садовод потом отходит от дерева, не прикоснувшись к нему ножом: жалко резать. Надо твердо усвоить правило: если обрезкой мы действительно улучшим состояние дерева, не надо ее откладывать до более поздних сроков (до осени, до следующего года). Всегда лучше удалить ветвь, пока она еще молода. Чем меньше будет рана, тем скорее она зарастет и, значит, тем безболезненнее для дерева будет наше вмешательство.

Что надо делать за эти два — четыре года с сеянцами, взятыми нами под наблюдение?

Тот уход, какой получают культурные деревья, будем давать и деревьям опытного участка, применяя к ним те же приемы обрезки, питания и пр. Некультурные (непривитые) яблони обыкновенно позднее вступают в плодоношение. И если, судя по их внешнему виду, можно надеяться получить от этих деревцев культурные сорта, то надо ждать их плодоношения; оно определит дальнейшую судьбу яблонь. Однако И. В. Мичурин предупреждал, что первое плодоношение у таких деревьев еще не является решающим. Чаще всего положительные свойства обнаруживаются при первом плодоношении, в последующие годы они проявляются сильнее, закрепляются, и только в третьем-четвертом плодоношении эти качества окончательно оформляются.

Деревья, не оправдывающие наших надежд, надо удалить из сада или же, если позволяют условия, путем прививок в крону превратить их в культурные.

---

Появление первых плодов на молодых яблонях — самое отрадное время для садовода. Он видит результаты своих трудов и забот. Видит, что они не прошли бесследно. Однако от появления первых плодов до поры плодоношения проходит несколько лет.

Первые годы жизни плодового дерева, даже при появлении на нем плодов, — это все еще подготовительная ступень к периоду плодоношения. Сначала дерево должно сформировать крепкую крону, обрасти множеством веточек для обильного и систематического плодоношения. Регулярная обрезка дерева в течение первых лет жизни, тщательная пинцировка и общий правильный уход за деревом — все это должно завершиться обильным плодоношением по всей кроне дерева.

Сроки вступления яблони в пору полного плодоношения неодинаковы и зависят от особенностей сорта. (Сведения об этом приведены в приложении.) Но в пределах каждого сорта также возможны некоторые колебания в сроках.

Это зависит от разнообразных причин. Так, одна из причин — неудачный подвой. Или, наоборот, черенок (привой) может оказаться с дерева, почему-либо поздно вступившего в пору плодоношения, и тогда этот признак окажется свойственным всем деревьям, привитым черенками от этого дерева.

Неумеренная обрезка дерева, растягивание ее на слишком большой срок (семь-восемь лет) тоже отодвигает начало систематического плодоношения, так как молодое деревце направляет свою энергию на процесс роста — восстановление удаленных побегов.

Перекормка азотом также будет способствовать развитию у деревца вегетативных (ростовых) частей, отодвигая период плодообразования.

Избрав в качестве подвоя породы, вызывающие у привоя карликовый рост (для яблони таким подвоем служат парадизка, дусен), мы создаем условия для ускорения начала плодоношения. Своевременно законченным формированием, правильным питанием мы также можем вызвать ускорение плодоношения.

Дерево, вступившее в пору полного плодоношения, нуждается в усиленном питании и, естественно, предъявляет более высокие требования к почве. Для выращивания обильного урожая дерево должно пропустить через себя огромное количество воды и извлечь из почвы соответственное количество питательных веществ для построения плодов. Поэтому все время надо поддерживать высокое структурное состояние почвы, иначе она не сможет накоплять и хранить запасы влаги, не сможет питательные вещества перевести в доступную для растений форму. Борьба с сорняками в саду и теперь остается важнейшей обязанностью садовода.

Кроме того, следует особенно тщательно продумать вопрос о культурах в междурядьях нашего сада.

Площадь, занимаемая корнями дерева, увеличивается, с каждым годом. Корни все дальше уходят в междурядья за пределы кроны. Поэтому с каждым годом все большее влияние на дерево будет оказывать состояние междурядий. Нечего говорить, что пребывание в междурядьях иссушающих зерновых культур совершенно недопустимо. Огородные растения теперь надо выводить из сада, тем более что год от года урожайность их снижается, так как разросшиеся кроны деревьев затеняют междурядья. Теперь на помощь садоводу приходят сидераты — травы, которыми засеваются междурядья во вторую половину лета и которые осенью запахиваются. Сюда относятся гречиха, вико-овсяная смесь, люпин, фацелия, дающие много зеленой массы и легче мирящиеся с затенением. Можно использовать и дикорастущие травы. Они появляются в конце лета, и их надо скосить и оставить под деревьями в качестве мульчи. Осенью они заделываются в землю как удобрение.

Травы, высеянные под осень, особенно злако-бобовые, одновременно и восстанавливают структурность почвы и понижают ее влажность. Осенью для плодоносящего дерева излишняя влага в почве не нужна: она задерживает подготовку дерева к зиме и препятствует своевременному вызреванию тканей растения.

Дерево, вступившее в пору плодоношения, должно иметь достаточно питательных веществ не только дли продолжения нормального роста, но и для построения сложных органов плодоношения — плодовых почек, цветков, для завязывания плодов и их роста и созревания. Теперь следует изменить не только количество питательных веществ, но и их соотношение.

Выяснено, что плодоносящее дерево яблони свыше 40 процентов всех поглощенных им из почвы питательных веществ расходует на образование плодов. Обильно плодоносящему дереву нужно больше азота, как основы для построения всей массы органического материала. Оно нуждается теперь в значительном количестве и фосфора — для построения плодов и семян, и калия — для обеспечения нормальной зимовки.

Точные нормы удобрений для плодоносящего дерева определить трудно, так как почвенные и климатические условия очень разнообразны даже в пределах одной области. Кроме того, возраст дерева и урожай данного года вносят свои поправки в любой план, составленный лишь на основе почвенно-климатических данных. Даже на одном и том же участке одно и то же дерево в различные годы предъявляет свои особые требования к количеству и составу питательных веществ.

Опыт показывает, что обильно плодоносящему дереву мы должны дать удобрений в два-три раза больше по сравнению с той нормой, какая была бы достаточна для него при отсутствии урожая. Поэтому такому дереву, кроме основного удобрения, вносимого при осенней или весенней обработке почвы, дают еще дополнительные подкормки: первую приурочивают ко времени распускания почек, вторую — ко времени усиленного роста побегов. Органические удобрения (навоз из расчета от 4 до 10 килограммов на 1 кв. метр площади, занимаемой корнями) вносятся полностью как основное удобрение, минеральные — примерно в половинной части вразброс или в растворах. Приводим рекомендуемые в научной литературе нормы внесения минеральных удобрений под одно дерево.

При совместном применении органических и минеральных удобрений нормы внесения минеральных уменьшают вдвое.

Это лишь примерные нормы. Садовод должен проверить их на своих деревьях, внимательно наблюдая за растениями. Лишь в конкретных условиях можно более или менее точно определить дозировки удобрений.

Здесь уместно будет рекомендовать каждой школе, имеющей садовый участок, полностью использовать услуги агрохимической лаборатории по анализу состава почвы.

Очень опасны для урожая весенние заморозки и утренники, так называемые майские возвраты холодов. И цветки и молодая завязь крайне чувствительны к понижениям температуры. Часто температура в минус 1— 2 градуса убивает их.

Довольно надежным средством против небольших заморозков является дымление. По саду заблаговременно раскладывают кучи горючего материала, дающего при горении много дыма (навоз, мусор, преющая солома и т. п.). Таких куч должно быть 80—100 штук на гектар. Если при ясной погоде температура вечером быстро понижается и к 9 часам опускается до плюс 4 градуса, можно ждать заморозка. Тут надо все время следить за термометром. При дальнейшем понижении температуры до плюс 2 градуса надо зажигать кучи, поддерживая в них горение до того времени, когда солнце начнет обогревать воздух. Горение куч пламенем допускать не следует.

Кучи устраивают так. Вниз кладут сухой, легко воспламеняющийся материал (до четверти всей кучи), затем закладывают сырой горючий материал. Все это сверху засыпают нетолстым слоем земли. Высота такой кучи до 1 метра, ширина — до 1,5 метра. Перед укладкой кучи в землю (в центре будущей кучи) втыкается толстый кол. Такой же кол кладется на землю. Колья перед зажиганием вынимаются. Куча зажигается через отверстие, оставшееся в ней после вертикального кола, а через нижнее, горизонтальное, отверстие идет приток воздуха.

Дымление на маленьких участках, примыкающих к строениям, применяется редко. При дымлении здесь, конечно, необходимо соблюдать особые меры предосторожности: не раскладывать куч вблизи от строений, не допускать горения куч пламенем, не оставлять горящие кучи без наблюдения, иметь на всякий случай запас воды. О предполагаемом дымлении надо заранее предупреждать пожарную охрану, чтобы не вызвать напрасной тревоги. Работы по дымлению в школьном саду должны проводиться под руководством преподавателя-биолога.

---

Плоды яблони, ради получения которых садоводы столько трудились, привлекают множество различных вредителей — бабочек, жучков, их гусениц и личинок.

Кроме того, есть насекомые, которые пагубно действуют на общее состояние дерева, ослабляют его. Это вредители листьев, а также различные болезни.

Борьбе с вредителями и болезнями яблонь уделяют большое внимание.

В нечерноземной полосе Союза три главных врага способны нанести особенно чувствительный ущерб урожаю сада — медяница, яблоневый цветоед (долгоносик) и плодожорка.

Медяница — очень маленькое насекомое зеленого цвета, не столько летающее, сколько прыгающее в листве дерева, чем и объясняется другое название этого насекомого — листоблошка. Когда в саду много медяницы, ее присутствие легко узнать по своеобразному шуму, похожему на шелест сыплющейся крупы.

Медяница зимует в стадии яйца (оранжевого цвета, овальной формы) на тонких ветках яблони, чаще всего в складках коры и покрытых пушком почках. С первыми теплыми весенними днями (в апреле) из яйца выходит плоская личинка красноватого цвета, которая сейчас же начинает двигаться к верхушке ближайшей почки, в это время только что лопающейся и обнажающей кончики скрытых в ней листков.

Личинка довольно быстро забирается внутрь почки и живет там, питаясь зачатками цветков и листьев. Через 10—15 дней личинка превращается в нимфу зеленого цвета, с зачатками крыльев. Нимфа прокалывает черешки листьев, цветоножки, питаясь соком их, вследствие чего цветок, а затем и завязь слабо развиваются и увядают. В это время присутствие насекомого можно определить по наличию матово-белых шариков, содержащих в себе сладковатую, липкую, похожую на мед жидкость. Это экскременты насекомых. Они скапливаются в месте обитания медяницы и легко опадают при встряхивании ветки. Отсюда и название насекомого — медяница.

Спустя некоторое время (в июне) медяница окрыляется и в конце лета начинает откладывать яйца, после чего погибает.

Вред от медяницы иногда бывает колоссальный, в особенности когда урожай небольшой.

Существует три способа борьбы с медяницей.

1. Когда медяница находится в стадии яйца, применяется опрыскивание дерева 5—8-процентным раствором железного купороса (ранней весной или осенью) или 5-процентным полисульфидом кальция. Под действием яда яйцо гибнет, принимая белесоватую окраску. Однако поразить полностью все яйца, скрытые в самых укромных местечках, опрыскиванием невозможно.

2. Вылупившись из яйца, личинка ползет к ближайшей почке. На преодоление этого пути в 2—3 сантиметра ей требуется несколько часов. Это время надо использовать для опрыскивания дерева 0,1—0,15 процентным раствором никотин-сульфата, анабазин-сульфата с 0,4-процентным раствором мыла или керосиновой эмульсией, которые убивают личинку. Как только личинка заберется в почку, жизнь ее спасена.

Однако и этот прием борьбы ненадежен: личинки выходят из яйца в разные сроки и иногда очень быстро отыскивают себе убежище. К тому же не всегда случается подходящая для опрыскивания погода.

3. Окуривание табачным дымом убивает только зрелое насекомое в лётной стадии, не ранее середины лета. Окуривание в течение двух-трех часов непрерывным густым табачным дымом отравляет медяницу. Однако этим методом полностью очистить сад от насекомых не удается. Тем не менее я убедился, что окуривание, тщательно проведенное, является все же наиболее надежным приемом борьбы.

Для полного успеха дела необходимо применять все описанные способы борьбы с медяницей. К сожалению, эта борьба затрудняется тем, что медяница может перелетать из одного сада в другой.

Поэтому, если в соседних садах ее не истребили, то все проведенные нами мероприятия не дадут хорошего результата.

Необходимо добиваться того, чтобы борьба с медяницей проводилась во всех садах. Применяя различные методы борьбы, можно добиться полного уничтожения этого вредителя.

Это маленький темно-серого цвета жучок с длинным крепким хоботком. Самка долгоносика откладывает яички (всего от 50 до 100 штук), по одному яйцу в бутон, задолго до распускания цветка, когда обнажаются только верхушки отдельных бутонов. После трех — пяти дней с момента кладки из яичка выходит личинка, которая пожирает внутренние части бутона: тычинки, пыльники и столбики. Бутон буреет и засыхает.

Но его содержимого достаточно для полного развития личинки. В подсохнувшем бутоне через две — две с половиной недели личинка превращается в куколку, которая дней через семь становится вполне сформировавшимся жучком.

Окрепнув, молодой долгоносик прогрызает отверстие в бутоне и вылетает из него или вместе с опавшим бутоном оказывается на земле. В течение лета долгоносики не проявляют значительной активности и рано начинают искать приюта на зиму. Однако они успевают нанести иногда довольно значительный ущерб молодым плодам, повреждая своими уколами их верхнюю оболочку.

Долгоносик — очень опасный враг. Бывают годы, когда он в некоторых садах уничтожает все цветки, причиняя немалое огорчение неопытному садоводу.

До последнего времени единственно верным и испытанным способом борьбы с долгоносиком было отряхивание или околачивание жуков на какую-нибудь ткань (щит), положенную под кроной. Проделывают это несколько раз в течение весны. Обычно деревянной колотушкой ударяют по стволу и основным сучьям. Удар должен быть резкий. Чтобы не повредить кору дерева, колотушку следует обмотать чем-либо мягким. Отряхивние производится исключительно в тихую погоду, утром и вечером, при температуре воздуха не выше плюс 10—12 градусов. От удара по дереву долгоносик как бы цепенеет и беспомощно падает на щит, где лежит некоторое время без движения. При более высокой температуре воздуха долгоносик обнаруживает большую подвижность, расправляет крылышки раньше, чем упадет вниз, и улетает. Упавших долгоносиков нужно сейчас же собрать и уничтожить: смести их в банку с водой и керосином или раздавить.

Когда следует начинать отряхивание?

Долгоносики пробуждаются в первые теплые апрельские дни. Установить появление долгоносиков можно по капелькам янтарной жидкости, появляющейся на почках вследствие ранений, производимых хоботком жучка.

Целесообразно в первые же теплые дни сделать пробное отряхивание и при обнаружении вредителей приступить к систематическому отряхиванию деревьев, используя каждый подходящий для этого день.

Хорошее средство уничтожения долгоносиков — опыливание дерева дустом ДДТ. Опыливают ранней весной, до начала распускания почек и до начала откладки яиц. Для опыливания наиболее благоприятна температура в 10—12 градусов тепла. Через несколько дней нужно повторить опыливание, чтобы уничтожить жучков, почему-либо оставшихся в живых или вновь залетевших со стороны.

Опыливание можно заменить опрыскиванием ДДТ, приготовив суспензию: на 100 литров воды 300—400 граммов ДДТ.

Самка долгоносика, отложив яички, осенью умирает. Однако если она не отложила яички, то может перезимовать и отложить их в следующем сезоне. Зимуют долгоносики в укромных местах: под корой, в земле, под прикрытием листьев и т. д. Поэтому очень важно держать весь сад в чистом виде: сжигать мусор, заделывать осенью в землю листву, очищать кору, перепахивать осенью междурядья. Все это способствует борьбе с долгоносиком.

Плодожорка — небольшая бабочка пепельно-серого цвета с темными волнистыми полосками на крыльях. Летает она главным образом в сумерках.

Зимует плодожорка в стадии гусеницы в шелковистых кокончиках. Она очень охотно забирается под какие-нибудь прикрытия на том же дереве, на котором питалась, например под чешуйки старой коры, а также в почву под деревом.

Окукливание происходит весной в период бутонизации и цветения яблонь. К концу цветения бабочки вылетают.

Чтобы безошибочно определить время вылета бабочки, с осени устраивают садки — сеточные ящики, куда помещают несколько десятков гусениц, выбранных из ловчих поясов (см. ниже). Зимой садки держат под навесом, а весной выносят в сад.

К моменту окончания цветения самка откладывает около 100 яиц. Откладывает она их (по одному) сначала на верхнюю гладкую сторону листьев, а затем и на завязавшиеся плоды — на верхней стороне чашелистика или на кожице плодика. По наблюдениям, до 80 процентов яиц плодожорка откладывает в чашечку плода.

Через 7—10 дней из яичка выходит розоватая гусеница. Вгрызаясь в плодик, гусеница питается его мякотью, делает в ней ходы и пожирает зерна. Яблоко, пораженное гусеницей плодожорки, опадает.

Часто, не закончив своего развития в вянущем или опавшем плоде, гусеница выбирается из него, ползет на дерево и поражает другой плод. В очень жаркие годы в средней полосе Советского Союза (а в южных областях и ежегодно) плодожорка дает два и даже три поколения. Гусеницы, достигнув полного развития, окукливаются в этом же сезоне, и вскоре вышедшая бабочка приступает к кладке яичек.

Вред, причиняемый садам плодожоркой, общеизвестен. Это те «червивые» яблоки, которых в некоторые годы бывает немало.

Первые меры борьбы с плодожоркой проводятся, когда она находится в стадии гусеницы. В это время опрыскивают плоды и листья кишечными ядами. Наиболее употребителен из них раствор парижской (щелковской) зелени, обыкновенно применяемый вместе с бордосской жидкостью.

В последнее время против гусениц плодожорки с большим успехом применяется опрыскивание дустом ДДТ в виде 3—4-процентной водной суспензии (300—400 граммов 30-процентного дуста ДДТ на 10 литров воды).

Так как бабочка кладет яички в чашечки только что завязавшихся плодов, то первое опрыскивание должно проводиться тотчас же после массового опадания лепестков, пока чашечки еще не закрылись. Гусеница, вгрызающаяся в плод, отравляется и погибает.

Второй раз деревья опрыскивают через 18—20 дней после первого опрыскивания ДДТ и через 10—12 дней после опрыскивания парижской зеленью.

В это время плоды достигают величины лесного ореха и на побегах появляется еще несколько молодых листьев. При опрыскивании раствор должен покрыть тонкой пленкой все плоды и все вновь появившиеся листья.. Другие меры направляются непосредственно против, самих бабочек. Сюда следует отнести разнообразные ловушки. Например, в кронах яблонь развешивают банки, наполненные привлекательной для бабочек жидкостью — настоем из сушеных яблок. В эти банки набивается множество ночных бабочек, в том числе и бабочек плодожорки. В некоторых садах устраивают световые, ловушки, так как свет также привлекает ночных насекомых.

Очень действенным средством борьбы, но уже против гусениц, повредивших плоды, являются ловчие гнезда-пояса. В годы, исключительные по обилию плодожорки, мы насчитывали под одним поясом до 70 гусениц. Оказавшись на земле после выхода из опавшего яблока, гусеница стремится найти себе приют для периода покоя или для зимовки под прикрытием коры дерева. Сделанное для нее искусственное убежище, например в виде ленты из непромокаемой темной бумаги шириной 10—15 сантиметров, под которой имеются складки из той же подогнутой бумаги, и является ловушкой. Верхний край ленты привязывают к дереву плотно, нижний же слегка отодвигают, чтобы дать доступ в ловушку.

Применяются также пояса, пропитанные каким-либо ядом.

Накладывают ловчие пояса в конце июня, время от времени осматривают их, а осенью снимают и сжигают.

В опавших яблоках обычно имеются гусеницы плодожорки, поэтому червивую падалицу надо ежедневно убирать из сада.

По характеру причиняемого вреда рядом с плодожоркой надо назвать гусениц нырка и гусениц пилильщика.

Появление нырка (рябинная моль) характеризуется многочисленными язвинами на кожице яблока, покрытыми беловатым налетом от высохшего сока, и неправильными, тонкими и извилистыми ходами в мякоти плода (в мякоти гусеница как бы ныряет, отсюда и название вредителя). Пораженное нырком яблоко остается недоразвитым, теряет сочность и бывает малосъедобным.

Пилильщик появляется обыкновенно несколько раньше плодожорки. Поражение, наносимое гусеницей пилилыцика, мало чем отличается от вреда, причиняемого плодожоркой, поэтому этих вредителей часто смешивают. Однако между ними есть некоторые различия. Так, испорченное пилильщиком яблоко имеет более грязное выходное отверстие. Гусеница пилильщика такой же примерно величины, как и гусеница плодожорки, но без розовой окраски, свойственной плодожорке. Раздавленная гусеница издает неприятный запах, напоминающий запах клопа. В средней полосе Союза пилильщик, как правило, не имеет массового распространения.

Среди вредителей яблони, гусеницы которых питаются главным образом листвой и молодыми побегами, в средней полосе Советского Союза наиболее распространены златогузка, боярышница, яблонная моль, пяденица, различные шелкопряды.

Присутствие в саду боярышницы и златогузки легче всего установить, когда сад без листьев. В это время на дереве можно заметить сухие, свернутые листья, скрепленные между собой паутиной. Они болтаются свободно на очень крепких паутинных нитях или же плотно прикреплены в развилках, а также на концах молодых ветвей.

В первом случае, когда листья свободно болтаются,— это гнездо гусениц боярышницы, во втором, когда они плотно прикреплены, — это златогузка.

Рассматривая гнезда, мы заметим в них очень маленьких живых гусениц. Ранней весной, лишь только в почках начнет пробуждаться жизнь, гусенички выходят из своих убежищ и начинают расползаться, направляясь к распускающимся почкам. Там они находят себе пищу, сначала выедая набухшие почки, а потом принимаясь и за листья. Обгладывая лист за листом, гусенички оставляют после себя одни оголенные черешки.

Проделав обычный цикл превращений, бабочка боярышницы откладывает яички на листе яблони, и к осени образуется колония из нескольких десятков гусеничек, а у златогузки — даже из нескольких сотен.

Боярышница особенно охотно селится в молодых садах и питомниках.

Так же ведет себя яблонная моль, или майский червь. Перезимовав на коре дерева под щитком затвердевшей слизи, гусенички яблонной моли питаются сначала мякотью молодого листа, не трогая его кожицы. Потом, окрепнув, выходят наружу и живут под прикрытием серовато-белой шелковистой ткани, которой они окутывают поверхность листа.

Переходя с одной группы листьев на другие и пожирая их, отдельные колонии моли в конце мая или в июне соединяются и уже сообща продолжают уничтожать листву, устраивая обширные паутинные гнезда. Иногда в таких колониях скапливается до тысячи гусениц.

Нападение такой армии яблонной моли причиняет садам огромный вред. Случаются годы (в особенности в более южных местностях), когда майский червь уничтожает на дереве всю листву. Нечего говорить, что в этих случаях сад не дает плодов — они осыпаются. Поврежденное дерево не в состоянии заложить плодовые почки и в будущем году, а иногда и в течение ряда лет.

Гнезда боярышницы и златогузки очень удобно снимать зимой, когда деревья находятся без листьев, в особенности если в саду образуется высокий наст. Слишком высокие гнезда можно снимать палкой с развилкой на конце.

Лучшее средство борьбы с этими вредителями — опрыскивание деревьев кишечными ядами: мышьяково-кислым кальцием с добавлением извести (30 граммов яда и 60 граммов извести на 10 литров воды) или 0,1—0,15-процентной парижской зеленью с добавлением 0,3-процентной извести (10—15 граммов яда и 30 граммов извести на 10 литров воды). Можно также перед цветением деревьев опрыснуть их 3—4-процентной суспензией ДДТ (300—400 граммов дуста на 10 литров воды) или однопроцентной минерально-масляной эмульсией ДДТ.

Яйца шелкопрядов располагаются на коре дерева обычно на небольшой высоте и выделяются своей бурой или желтоватой окраской. Уничтожают их соскабливанием или пропитывая керосином.

С пяденицей борются, вылавливая самок липкими кольцами, наложенными на ствол дерева. Самки пяденицы бескрылы и в стадии куколки покоятся в земле под кроной. Пробираясь на дерево, где они должны положить яички, пяденицы не могут миновать липкого кольца.

Химические меры борьбы против шелкопряда и пяденицы в основном те же, что и против описанных листо-грызущих.

Все, конечно, знают это маленькое, очень плодовитое насекомое. Высасывая сок из самых нежных частей побегов, из молодых листочков, тля очень сильно ослабляет растение, останавливает его рост, уродует побеги.

Нужно осматривать возможно чаще деревце, и, если заметите тлю, тотчас же уничтожайте ее, осторожно потерев пальцами покрытые тлей листочки или стебелек. При массовом появлении тли, особенно на растениях более старшего возраста, ручным способом уничтожать ее трудно. В таком случае надо опрыскивать растения ядами. Попадая на нежное тельце насекомого, такие вещества, как никотин-сульфат, анабазин-сульфат или зеленое мыло, убивают его. Пока тли немного, опрыскивание прекрасно достигает своей цели. Если же с опрыскиванием опаздывают, то листья буквально будут осыпаны тлей, особенно с нижней стороны. Тогда опрыскивание уже не даст нужного результата. Его необходимо заменить или дополнить обмыванием пораженных побегов теми же растворами, наливая их в какой-либо сосуд, удобный для погружения побегов, например в таз, если величина растений позволяет это. Опрыскивание следует повторять, как только тля появляется вновь.

Муравьи часто нападают на яблони. Ранней весной они иногда грызут почки, осенью же лакомятся сладкими плодами. Однако сами по себе яблони привлекают муравьев довольно редко. Обычно же появление муравьев на яблонях, в особенности молодых, служит показателем того, что на листьях или побегах поселилась тля. Вред, причиняемый тлей, очень значителен. Муравьи же еще более увеличивают его. Они раздражают своими усиками тлю (тля выделяет жидкость, которой питаются муравьи) и вынуждают ее усиленно сосать сок из листьев и молодых побегов. Некоторые муравьи даже уносят на зиму яички тли в свои муравейники, а весной вновь возвращают их на дерево.

Таким образом, чтобы избавиться от муравьев, надо вести прежде всего борьбу с тлей.

От самих же муравьев можно избавиться, отпугивая их сильно пахнущими веществами. Например, муравьев отгоняет насыпанный вокруг ствола нафталин. Можно также наложить на ствол кольцо из ваты, пропитанной карболовой кислотой.

Толстый слой торфа вокруг ствола также мешает муравьям пробраться к дереву.

Мыши повреждают яблони главным образом во вторую половину зимы, ближе к весне. Подобравшись под снегом к дереву, мышь обгрызает кору, иногда по всей окружности штамба. В таком случае дерево неминуемо погибает. Бывают годы, когда в питомниках гибнут от мышей тысячи молодых яблонь. Взрослые деревья, в возрасте 30—50 лет, с толстой, грубой корой, повреждаются мышами редко. Однако гибель даже одного дерева в пору плодоношения очень тяжела для садовода. Вот почему борьбу с мышами в саду надо вести из года в год, независимо от возраста насаждений.

Поздней осенью, особенно после первого снега, очень легко установить, есть ли мыши в саду. Об этом говорят ходы, которые мыши прокладывают в земле и которые теперь так четко вырисовываются в снегу. Но если снега много, обнаружить мышей труднее, так как они пробираются к дереву под снегом. Садовод же, не найдя мышиных следов на снегу, успокаивается, считая, что мышей вообще нет. Весной же обнаруживается, что мыши глубоко под снегом проникли к деревьям и испортили их.

Как бороться с мышами? Еще осенью надо внимательно осмотреть питомник и сад. Если окажутся мышиные ходы, нужно заложить туда отраву. В школьном саду делать это следует под руководством учителя-биолога.

Норки с отравой надо прикрывать, чтобы не отравить домашнюю птицу, а также и мелких пернатых — синиц, воробьев.

Очень действенное средство борьбы с мышами — утаптывание снега вокруг штамба. Делать это надо в начале зимы, после каждого значительного снегопада. От утаптывания образуется снежно-ледяная корка, через которую мыши не могут проникнуть к дереву. В питомнике утаптывать снег надо сплошь по всей площади. Хорошо обвязывать штамбы деревьев ветвями ели — лапником, так чтобы иглы были направлены вниз.

В последнее время против мышей рекомендуют обмазывать нижнюю часть штамба смесью глины и коровяка с гексахлораном (60—80 граммов гексахлорана на ведро смеси). В нашей практике такая обмазка оказалась очень действенной при прикопке на зиму саженцев яблони. Мыши сделали множество ходов между стволиками, но ни одного не повредили.

Пока снежный покров незначителен и зайцы могут легко находить пишу в поле и на огородах, они не трогают плодовых деревьев. С увеличением снега опасность для сада возрастает. Особенно часто зайцы забираются в сад во второй половине зимы. В феврале, марте и даже в апреле в ясные лунные ночи они жадно набрасываются на яблони. Грызуны объедают молодые ветви, обгладывают кору на стволах и толстых сучьях. Молодые деревца в возрасте одного-двух лет зайцы обстригают нацело или выгрызают все почки. Кору более старых деревьев, свыше 13—15 лет, зайцы обычно не трогают.

Самым надежным средством против зайцев считают обвязку штамба и основных разветвлений дерева еловыми ветками, расположенными иглами вниз.

Некоторые садоводы рекомендуют обмазывать штамбы различными отпугивающими веществами, вроде нафталина, карболовой кислоты и т. п. (нафталин хорошо распускается в горячем масле). Однако подобные средства ненадежны. Запахи этих веществ в слабом растворе нестойки, а крепкие растворы наносить на кору дерева опасно; ими надо смазывать какую-либо обмотку на стволе.

Часто рекомендуют применять против зайцев трещотки. Но в безветренные ночи, то есть как раз тогда, когда зайцы наиболее активны, трещотки молчат.

В борьбе с зайцами следует использовать все средства. В садах и ближайших к саду местностях охота на зайцев разрешается целый год.

Садоводу приходится бороться и с болезнями плодовых деревьев. Наиболее распространены и опасны из них следующие: рак на стволах и ветвях, рак корневой, парша на листьях и плодах и различные гнили плодов.

Рак часто поражает стволы деревьев в местах обнажения и трещинах коры, вызванных ожогами-обморозами или какими-либо механическими повреждениями. Кора при этом отмирает и отваливается, ее боковые края не затягиваются новой, здоровой корой (как это нормально бывает при ранениях коры и обнажениях древесины), а продолжают разрушаться, давая по краям раны утолщения. Постепенно охватывая весь ствол, болезнь убивает дерево, так как лежащая выше поражения часть ствола теряет живую связь с нижней. При появлении этой болезни вырезает весь пораженный участок до здоровой ткани, а срез заливают садовым варом.

Корневой рак чаще всего поражает корневую шейку или корни на месте какого-либо ранения и представляет собой наросты, желваки разросшейся ткани. Они достигают иногда величины кулака. Постепенно наросты распадаются, заражая почву, а на месте раны вновь образуется нарост. Это заболевание свойственно главным образом молодым деревьям. Обыкновенно его обнаруживают при выкопке саженцев из питомника.

Все пораженные корневым раком участки вырезают, мусор сжигают, а корневую систему больного дерева дезинфицируют, обмакнув в однопроцентный раствор медного купороса, а затем обмывают водой.

Рак — заразное заболевание. С больного дерева на здоровое эту болезнь могут переносить ветер и насекомые. Сам садовод, работая в саду, своими руками и ножом часто переносит рак на соседнее здоровое дерево. Поэтому, работая с больными деревьями, надо быть осторожным. Нельзя одной и той же кистью наносить вар на больное и здоровое дерево. После работы с больным деревом надо обязательно вымыть руки и нож дезинфицирующим раствором, например медным или железным купоросом. Правильнее же будет, работая в саду с больными деревьями, не касаться в этот день здоровых.

Парша, поражающая листья, побеги и плоды, распространяется особым грибком и причиняет большой вред яблоне. На листьях парша проявляется в виде серовато-бурых пятен с зеленовато-черными краями. Затем лист желтеет и преждевременно опадает. Подобные же пятна появляются на кожице плода. В поврежденной части развитие плода задерживается, яблоко принимает уродливую форму, иногда покрывается трещинами. Такое яблоко в лежке быстро загнивает и теряет свою ценность. Некоторые сорта, как боровинка, аркад, особенно подвержены заболеванию паршой. Сырая, дождливая весна и первая половина лета способствуют распространению этой болезни.

Плодовая гниль, вызываемая грибком монилией, также очень распространенное заболевание плодов. На плодах, пораженных монилией, появляются бурые пятна, ткань под ними разрыхляется, яблоко теряет вкус. Поверхность плода покрывается подушечками плесени белого или желтоватого цвета. Чаще всего плесень на яблоне располагается концентрическими кругами. Рост плода, конечно, прекращается, он засыхает и часто остается в таком виде на дереве до будущей весны. Иногда плоды чернеют, становятся твердыми.

Уничтожение зараженных паршой листьев, уничтожение больных плодов — основные, доступные каждому меры борьбы.

Однако этими мерами нельзя ограничиваться, так как носители болезней — микроскопически малые споры грибка — всегда могут оказаться в воздухе в достаточном количестве, чтобы вновь заразить сад. Для большего успеха в борьбе с этими болезнями необходимо прибегнуть к химическим методам.

Ранней весной от первого пробуждения после зимнего покоя и до поздней осени плодовое дерево надо охранять от болезней и вредителей.

Правильный уход за садом немыслим без применения целой системы опрыскиваний, окуриваний, опыливаний различными химическими веществами. Одни из химикатов попадают в организм насекомого вместе с пищей. Это яды внутреннего действия, например парижская зелень.

Другие яды разрушают покровные ткани насекомого. Это яды контактные, или наружного действия, например никотин-сульфат, зеленое мыло. Некоторые яды действуют, попадая в организм вредителей через его дыхательные органы; это никотин-сульфат или дым от сжигания табачной пыли.

Следующая группа химикатов поражает болезнетворные грибки и бактерии. Например, бордосская жидкость, железный купорос, известь.
Из всех известных химикатов в наших садах наиболее широко применяются парижская зелень и медный купорос.

Опрыскивание начинают в первые весенние дни, как только сойдет снег. Затем его повторяют через каждые полторы-две декады, приурочивая к определенным фазам развития вредителей и болезней.

Заканчивают опрыскивание за полторы-две декады до снятия плодов. За это время налет ядов на плодах смывается дождями.

Ниже приводится схема использования химикатов для борьбы с различными вредителями и болезнями яблони:

К сожалению, существуют такие виды вредителей, на которые не действуют описанные выше яды.

В настоящее время советские ученые работают над изготовлением комбинированных ядов, которые могли бы поражать одновременно вредителей самых разнообразных видов. Этой цели почти полностью отвечают препараты гесароль, или ДДТ, и гексахлорциклогексан и его дуст — гексахлоран.

Гесароль — химикат кишечного и контактного действия; применяется в различных видах: как дуст (порошок), суспензия (тот же порошок, размешанный в воде) или эмульсия — дуст на мыльном растворе.

Гексахлоран — дуст препарата гексахлорциклогексана. Действует сразу на кишечный тракт, кожу и дыхательные пути. Он используется против многих вредителей. Применяется до появления плодов и ягод, так как передает последним свой очень стойкий и неприятный запах. На опыленном участке действие дуста на насекомых (у которых парализуется нервная система и затем следует смерть) продолжается в течение 15—20 дней.

Отравляющие химикаты вредно отражаются на здоровье человека. При работе с ними надо обязательно пользоваться респиратором или марлевой повязкой.

Часто при опрыскивании стараются возможно обильнее полить Дерево раствором, чтобы жидкость капала с листьев и бежала струйками по стволу. Такое опрыскивание или, вернее, обмывание еще можно оправдать, когда дерево без листьев и нам надо, покрывая раствором сплошь каждую веточку, каждую почку, обеспечить попадание жидкости на тельце вредителя, например на личинку медяницы или яичко тли.

Если же нам надо нанести на листья дерева яд в виде раствора, который только в дальнейшем, в сухом виде будет служить отравой для грызущих насекомых, то такой обильный полив не даст нужных результатов. Ядовитое вещество, осаждаясь в каплях раствора, будет скапливаться только на краях листьев или вовсе скатываться с них.

Чтобы получить на листьях нужную нам пленку яда, надо не поливать их, а покрыть поверхность листа водяной пылью ядовитого состава, не допуская образования капель. Для этого нужно распылитель раствора держать на расстоянии не ближе 1 метра от дерева.

Часто допускается и другая ошибка — неравномерно распределяется раствор по различным ярусам дерева. Средняя часть дерева обычно получает больше раствора, меньше получает нижний ярус и еще меньше — верхний. Следовательно, эти два яруса наиболее слабо защищаются от вредителей. Между тем, например, парша чаще поражает именно верхний ярус. Таким образов, при опрыскивании совершенно необходимо добиваться равномерного распределения раствора по всему дереву.

Для опрыскивания следует использовать часы затишья, утро и вечер; опрыскивание в жаркие солнечные часы вызывает иногда ожоги листьев.

При приготовлении растворов надо тщательно наблюдать за чистотой жидкости. Ничто так не тормозит опрыскивание, как постоянное засаривание распылителя загрязненной жидкостью. Поэтому при приготовлении жидкости и при заполнении ею опрыскивателя обязательно пропускайте раствор через мелкие металлические сита или через два-три слоя марли.

Необходимо особенно строго выполнять главное правило опрыскивания — производить его вовремя, учитывая фенофазы дерева и биологию вредителей.

---

Очень большую помощь в борьбе с вредными насекомыми оказывают птицы.

Например, синица за свой недолгий век уничтожает несколько миллионов яичек различных насекомых, их личинок и гусениц. Одна горихвостка за лето истребляет до миллиона насекомых. Шумливый, неугомонный воробей у нас далеко не в почете. Между тем воробей энергично уничтожает долгоносика — большого вредителя наших садов. Воробей кормит своих птенцов различными гусеницами, и кормежка птенцов первого вывода у воробьев как раз совпадает с той стадией развития долгоносика, когда он находится в виде мягкой личинки. Я неоднократно наблюдал в бинокль, как воробьи-родители с величайшим старанием обшаривают яблоню и вышелушивают из ее бутонов личинки долгоносика.

Мне удавалось наблюдать, с каким замечательным мастерством синица на лету выклевывает гусеничек боярышницы из висящих на паутинках гнезд. Просматривая после гнёзда боярышницы, я обыкновенно совсем не находил там гусеничек вредителя или их было очень мало.

Благодаря птицам в нашем саду почти совершенно отсутствуют златогузка, боярышница, различные шелкопряды, пяденицы.

Был такой случай. По всей Московской области наблюдалось массовое отрождение плодожорки. В наилучших садах, где применялась совершенная агротехника, плодожорка повредила почти все плоды. А наш сад имел 40 процентов неповрежденных плодов. Между тем агротехника нашего сада отличалась от агротехники упомянутых садов только тем, что мы из года в год привлекали в сад птиц. Мы развешивали для синиц, воробьев, горихвосток, мухоловок и других мелких птиц домики, где они охотно селились.

В течение почти двух месяцев продолжается работа наших пернатых друзей. Надо видеть, с какой неутомимой энергией с раннего утра до поздней ночи порхают птички среди ветвей яблонь в погоне за насекомыми!

Синицы в наших садах живут в течение круглого года. Однажды мне пришлось наблюдать такую любопытную картину. В конце лета синицы начали прорывать ловчие кольца, сделанные из плотной бумаги, и извлекать из-под них гусениц плодожорок. Во время снятия колец я намеренно оставил ряд деревьев, не уничтожив на них гусениц, приютившихся на коре под кольцом бумаги, предоставив это сделать синицам. И они эту работу выполнили быстро и очень тщательно.

Привлекать в сады надо именно мелких птиц, питающихся преимущественно насекомыми. Домики для них (назовем их синичниками) похожи на скворечники, но делаются меньших размеров. Лётное отверстие в синичнике не должно превышать 3,5 сантиметра (от 2,5 до 3,5 сантиметра). В противном случае более крупные птицы — скворец или дятел — не дадут мелким птицам спокойно гнездиться в домике.

Если вы хотите избежать в синичниках засилья воробьев, которые легко могут отбить гнездо у таких же, как и они, мелких птиц, то лётное отверстие надо делать не более 2,5 сантиметра: через такое отверстие проникнуть в домик воробей не может.

Пол и потолок в синичнике должны быть размером 10х10 сантиметров, высота 25 сантиметров; высота летка над полом 15 сантиметров.

Для более крупных птиц, привлечение которых в сад тоже очень желательно, размеры домика-скворечника такие: пол и потолок 15х15 сантиметров, высота 32 сантиметра, высота летка 15 сантиметров, лётное отверстие от 3,5 до 5 сантиметров.

Необходимо, чтобы домик был непроницаем для воды и света. Он прикрепляется к кроне дерева на высоте не ниже 2—2,5 метра. Для мелких птиц лучшая высота 3—4 метра, для более крупных 5—6 метров. Домику дается небольшой наклон вперед, чтобы в леток не попадал дождь; фасад домика должен быть обращен на юг или юго-восток. Количество синичников для молодого сада, в возрасте 9—10 лет, — 8—10 штук на гектар. По мере разрастания деревьев число синичников должно быть увеличено и может быть доведено до 20—25 штук на гектар. Расстановку домиков в саду, если они рассчитаны и на зимующих птиц, вроде воробья или синицы, надо закончить с последним снегом, в Московской области — к концу марта, началу апреля.

Некоторых из мелких птиц, остающихся зимовать в наших краях, надо зимой подкармливать. Два-три килограмма зерна, израсходованных на корм синицам и воробьям, окупятся осенью обильным урожаем и прекрасного качества плодами.

Посредством ветра опыляется немного цветков яблони. Подавляющая масса опылений производится пчелами.

Для опыления одного гектара цветущего сада требуется от одной до трех пчелиных семей. На период цветения пчелиные ульи надо распределять равномерно по всему саду.

Однако опыт последних лет показал, что размещение пасеки в саду, где применяются такие препараты, как ДДТ и особенно гексахлоран, недопустимо. Наиболее целесообразно разместить пасеку в 2—3 километрах от сада, с тем чтобы на время цветения, на 15—20 дней, переводить в сад нужное количество пчелиных семей.

Стихийные явления природы — бури, ураганы — причиняют много вреда саду. Бывают случаи, когда порывы ветра сбивают 20—30 процентов плодов чуть ли не накануне сбора. При этом и деревьям часто наносится очень существенный ущерб — ломаются ветви. Поэтому под деревья с урожаем нужно обязательно ставить подпорки, которые предохраняют от повреждения деревья и плоды. Самая простая подпорка — это палка с развилкой на конце.

Расстановка подпорок — очень ответственное дело. Одновременно с предохранением плодов от осыпания мы должны расстановкой подпорок обеспечить каждой ветви, несущей плоды, достаточный доступ света и воздуха. Известно, что плоды, скрытые в гуще листвы и в глубине кроны, не достигают тоге размера и не приобретают той окраски и вкуса, какие свойственны плодам этого сорта при хорошем освещении и вентиляции.

Расставляя подпоры, следите за тем, чтобы слишком острый угол развилки не ободрал коры покоящейся в ней ветви. Для предупреждения этого в развилку можно вкладывать горсть травы.

Нельзя запаздывать с расстановкой подпор. Их надо ставить возможно раньше, не дожидаясь времени, когда плоды начнут пригибать ветви. Пригибание ветви, даже если оно и не сопровождается поломами, может в дальнейшем привести к значительным повреждениям дерева. Незаметный вначале, легкий разрыв тканей может в дальнейшем вызвать полное отмирание ветки.

Правильный сбор плодов — одно из условий не только сохранения выращенного урожая, но и обеспечения будущих урожаев. Ни в коем случае нельзя снимать плоды, стряхивая или сбивая их с дерева. При этом плоды ударяются о ветки, о землю, получают ушибы, ранения. Хранить эти плоды долго нельзя. Кроме того, такой способ «снятия» яблок почти всегда сопровождается поломкой плодушек. А это наносит саду серьезный ущерб, сокращая урожаи будущих лет.

Плоды надо снимать руками, причем снимать так, чтобы не было ни ушибов, ни ранений плодов, ни поломки плодушек. Нельзя, например, тянуть яблоко вниз, отрывать его. В этом случае часто отрывается вся веточка. Нельзя вертеть яблоко в руке, чтобы скрутить плодоножку. Она часто ломается, а это уже снижает качество плода, ухудшает его лежкость.

Правильно плоды снимают с дерева так. Обхватив яблоко рукой — не отдельными пальцами, а всей ладонью,— указательным пальцем нажимают на плодоножку у места прикрепления ее к ветке и отводят плод в сторону, противоположную той, в которую он свисает. Плодоножка при этом легко отделяется от ветки, что служит и показателем своевременности съема.

Снятое яблоко не бросают, а осторожно кладут в корзинку. На дно корзинки, если она изнутри не обшита тканью, надо положить травы или мягкого сена. При съеме плоды особенно чувствительны ко всякого рода ушибам. Иногда самое незначительное надавливание пальцем уже через несколько часов вызывает образование пятна, где чаще всего и начинается загнивание яблока при хранении. Плоды нельзя пересыпать из одной тары в другую — их надо бережно перекладывать руками.

Тщательное обстригание ногтей обязательно перед сбором яблок. Плоды, поцарапанные ногтями, через некоторое время обязательно загнивают.

При сборе надо стараться не нарушать матовый (восковой) налет, покрывающий плоды многих сортов. Этот налет предохраняет яблоки от порчи.

Для того чтобы нагнуть ветви, надо пользоваться деревянными крючками длиной 1—1,5 метра. Попытки нагнуть высоко расположенную ветвь рукой очень часто оканчиваются поломкой ветви.

Для снятия плодов, которые нельзя достать рукой, пользуются плодосъемником. Это деревянный или металлический цилиндр с зубчиками наверху. Его надевают на длинную легкую палку и подводят под яблоко так, чтобы плодоножка попала между зубчиками, — яблоко отрывается и попадает в цилиндр.

У плодов различают два вида спелости: потребительскую и съемную. У летнего яблока, например грушовки, папировки, оба вида спелости совпадают. Достигнув полной зрелости по вкусу, аромату, окраске, яблоко больше не растет, висеть на дереве далее не может и опадает.

У поздних сортов, напротив, вначале наступает съемная спелость: плодоножка легко отделяется от ветки, семена приобретают темную окраску, но эти плоды после съема должны еще пролежать некоторое, иногда продолжительное время, чтобы приобрести свойственные данному сорту вкус, аромат, окраску, то есть потребительскую спелость.

Плоды летних сортов, снятые до полной спелости, быстро «доходят» в лежке, но в дальнейшем теряют вкусовые качества. При поздних же сроках съема их качество ухудшается.

Иначе ведут себя плоды зимних сортов. Снятые до съемной спелости, они в лежке не приобретают полностью своих качеств. Плоды же, снятые в период съемной спелости, хорошо дозревают в лежке и приобретают свойственные им вкус, аромат и даже окраску. Передержанные на дереве яблоки зимних сортов не могут храниться так долго, как снятые в нормальные сроки.

Сады средней полосы Союза плодоносят обычно через год, а иногда даже через два года на третий.

Причиной подобной периодичности плодоношения часто являются весенние заморозки, охватывающие значительное пространство. Мороз убивает цветки, и неурожай охватывает все сады этого района.

Что произойдет в таких садах в дальнейшем?

Совершенно не дав плодов, сад как бы отдыхает. Он не расходует запасов пластических веществ на плодоношение и все свои силы тратит на подготовку урожая будущего года. Деревья закладывают плодовые почки на всех плодушках, и весной следующего года мы видим на дереве массу цветков. Завязи обычно образуется тоже очень много. Расходуя на выращивание урожая все запасы и все вновь образуемые питательные вещества, дерево уже не в состоянии выделить какую-либо часть их на образование новых плодовых почек для урожая будущего года. Обычно в подобных случаях на дереве буквально не остается места, где бы оно могло заложить почку.

В отдельных случаях дерево бывает настолько истощено плодоношением урожайного года, что не закладывает плодовых почек и на следующий год. Таким образом и устанавливается периодичность урожая через два года на третий. Но чаще устанавливается черезгодовая периодичность урожаев. Трехгодичная периодичность возникает обычно, когда дерево находится в условиях очень плохого питания и вообще неудовлетворительного ухода. При двухгодичной периодичности питание и уход, очевидно, лучше, но тоже недостаточны, так что дерево не имеет сил, питая плоды, одновременно заложить и почки.

Вывод отсюда напрашивается сам собой: надо организовать уход и питание дерева так, чтобы оно обеспечило питательными веществами оба процесса — и питание плодов, и закладку плодовых почек.

В молодых садах нечерноземной полосы мы часто замечаем, что периодичность плодоношения устанавливается с первых же урожаев. Толчком к этому может быть или мороз, или долгоносик, уничтоживший весь урожай данного года, или же недостаточное питание.

Эти причины мы можем преодолеть. Напряженная, неустанная борьба с вредителями, высокая агротехника, усиленное питание дерева и применение дополнительных летних подкормок — это обязательные условия получения урожаев.

Если мы хотим искусственно содействовать увеличению урожая будущего года, нужно удалить с дерева часть еще не распустившихся бутонов в возможно более ранней стадии — во время их порозовения или в начале обособления.

К этому приему мы прибегали, чтобы побудить некоторые деревья перейти на ежегодное плодоношение, и результаты получались вполне удовлетворительные. Наилучший результат давало удаление 75 процентов бутонов, то есть когда из четырех соцветий оставалось лишь одно, а три обрывались. Позднее нужно провести еще прореживание, на этот раз оставив на каждом соцветии только одну или в крайнем случае (в качестве страховки от различных случайностей) две завязи, наиболее сильные. Конечно, следует оставлять соцветия, хорошо освещенные солнцем; соцветия на концах побегов не надо оставлять.

Такая нормировка цветков и завязей, конечно, мало применима в больших садах с деревьями зрелого возраста, где на одном дереве пришлось бы оборвать много тысяч бутонов. В маленьких же садах такое прореживание бутонов яблонь легко осуществить.

В саду мы часто наблюдаем очень большие различия между деревьями не только разных сортов, но и между деревьями одного и того же сорта. Эти различия проявляются и в строении дерева, и в его росте, и в силе плодоношения, и даже в качестве плодов. Все это требует, чтобы садовод при уходе за деревом избегал шаблона.

Если деревце чем-нибудь отличается от других, следует отнестись к нему с большим вниманием, выяснить причины его особенностей, чтобы закрепить их, если они положительного свойства, или, наоборот, ослабить, если они имеют отрицательный характер.

Мы часто сталкиваемся, например, с отставанием в росте того или иного деревца. В этом случае усиливаем питание деревца или изменяем состав питательных элементов. Наоборот, в случае слишком сильного роста мы уменьшаем дозу питания, а иногда прекращаем рыхление почвы, и т. п.

Таким индивидуальным подходом мы значительно улучшаем свой сад.

Мы никогда не знаем, какие сюрпризы нам готовит зима: раннее наступление больших холодов или резкие колебания температуры, сильные морозы при отсутствии снежного покрова или длительные холода. Все это невозможно предугадать, и все это может иметь последствия для яблонь.

Наши ученые-садоводы много работают сейчас над закаливанием растений, воспитанием у них морозоустойчивости.

Степень морозоустойчивости яблони — сортовой признак. Но в пределах одного и того же сорта колебания морозоустойчивости очень велики.

Чтобы успешно противостоять низким температурам, растение должно подготовиться к зиме — пройти стадию так называемого закаливания. Его ткани должны приобрести новые свойства, предохраняющие дерево от разрушительного действия мороза. Эти свойства возникают благодаря выработке и накоплению в тканях специфических веществ с последующим весьма сложным их перемещением и превращением.

Нарушение нормального течения процесса подготовки к зиме, вызванное летней или осенней засухой, чрезмерным увлажнением и т. д., будет неизменно уменьшать морозостойкость дерева. Поэтому становится понятной связь самых разнообразных обстоятельств с морозостойкостью дерева.

Например, молодые деревья более устойчивы к низким температурам, чем деревья плодоносящие. Причина, очевидно, заключается в том, что молодое дерево не расходует своих сил на плодообразование.

Деревья, обильно плодоносившие предшествовавшим летом, часто погибают от низких температур; не плодоносившие же выживают, отделываясь более или менее сильными повреждениями. Причина этого в следующем. Деревья, расходуя пластические вещества на плодообразование, не вырабатывают в достаточном количестве веществ, обеспечивающих сопротивление низким температурам. Однако деревья, обильно плодоносившие, выживают при хорошей агротехнике.

Деревья, имевшие в прошлом серьезные ранения, нарушавшие правильное сокодвижение (с обнажением древесины), гибнут, хотя в год мороза они и казались здоровыми. Это значит, что повреждение проводящих путей долгое время сказывается на состоянии дерева, ослабляя его.

Деревья, находящиеся под прикрытием ветрозащитной полосы, легче переносят низкие температуры, чем растущие открыто. Вымерзают деревья, растущие в замкнутой котловине, и хорошо себя чувствуют рядом растущие, но на ровном месте.

Сад, страдавший предшествовавшим летом от недостатка влаги, в суровую зиму может погибнуть. Это вполне понятно, поскольку нормальное питание дерева, то есть использование им питательных веществ почвы, возможно только при достаточной влажности. Точно так же дерево, растущее на залуженном участке, более страдает от мороза, чем растущее на участке, где трава систематически уничтожается.

Значит, главная причина понижения морозоустойчивости плодового дерева заключается в неудовлетворительной подготовке к зиме. Но поскольку все фазы жизни дерева находятся под нашим воздействием, то повысить морозоустойчивость можно соблюдением всех правил агротехники. Кроме того, надо учитывать состояние и потребности каждого дерева в отдельности.

Следовательно, строгое соблюдение правил агротехники и внимание к индивидуальным особенностям дерева — вот способ предохранить его от пагубного влияния морозов и воспитать в нем столь нужную нам морозоустойчивость.

Следует особо остановиться на тяжелых последствиях для плодового дерева, связанных с утренниками, то есть с утренними морозами, обычными в феврале — марте. В ясные февральские и особенно мартовские дни солнце за день очень сильно прогревает даже толстые стволы деревьев. Кора становится теплой. А с заходом солнца мороз начинает усиливаться и доходит к утру иногда до 20—25 градусов.

Такие резкие переходы от тепла к холоду разрушают ткани дерева. У старых деревьев на южной и юго-западной стороне — стороне солнечного нагрева — кора мертвеет. На молодых деревьях кора чернеет, растрескивается или обесцвечивается и отходит от древесины.

Повреждения на старых деревьях, совершенно незаметные весной и проявляющиеся сначала в виде незначительного потемнения коры, обнаруживаются иногда лишь на следующий год и даже еще позднее, когда отпадает отмершая кора, обнажая уже почерневшую мертвую древесину. Нормальное сокодвижение на поврежденном участке нарушается, и часто случается, что большие скелетные суки, расположенные выше отмершего участка, также отмирают.

Обвязка штамба, применяемая против зайцев, является одновременно и наилучшим средством против весенних ожогов. Обвязку надо делать на всех деревьях независимо от их возраста или же надо побелить штамбы известковым молоком. Такая побелка, отражая солнечные лучи, понижает температуру на коре на 2—3 градуса.

Белят деревья обычно осенью, в октябре — ноябре. Чтобы избежать смывания побелки осенними дождями, в известь следует прибавлять малярный клей, свежий коровий помет или снятое молоко. Однако же прикрытие ствола от солнечных лучей каким-либо плотным материалом надо считать более надежным средством от ожога, чем известковая побелка.

Иногда штамбы защищают лоточками, сколоченными из двух дощечек. Их прикрепляют к дереву с солнечной стороны, а когда минет в них надобность, убирают до следующего сезона.

---

Иван Владимирович Мичурин, великий преобразователь природы, сказал: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача». Шестьдесят лет творческой трудовой жизни Мичурин отдал искусству создания новых сортов. Он указал и путь, каким можно создавать новые сорта растений.

Эта путь гибридизации, или искусственного скрещивания различных сортов растений для получения гибридов (помесей).

Как известно, плодовое дерево без цветения не может завязать плод и дать семя. Лишь в процессе цветения рыльце пестика опыляется пыльцой с этого же или с другого дерева той же породы и происходит оплодотворение. Возникшее таким путем семя будет носителем признаков, свойственных материнским и отцовским деревьям. А при гибридизации человек выбирает производителей преднамеренно, то есть с такими свойствами, какие он хотел бы придать будущему растению.

Вот пример из работы И. В. Мичурина. В средней полосе Европейской части СССР нет сортов груши, которые сочетали бы в себе хороший вкус плодов и способность к длительному хранению, то есть нет зимних сортов. Чтобы получить подобный сорт, Иван Владимирович поступил таким образом. В 1903 году несколько цветков в первый раз зацветшего молодого, шестилетнего, деревца уссурийской груши, мелкие плоды которой грубы, были оплодотворены пыльцой, взятой с горшечного экземпляра груши бере-рояль — итальянского сорта с вкусными и длительно хранящимися плодами.

Из пяти полученных от этого скрещивания гибридов один, по замечанию Ивана Владимировича, «удачно соединил и в свойствах дерева и в качествах своих плодов достоинства обоих растений-производителей». Плоды созревают поздно осенью и сохраняются свежими до марта (бере зимняя Мичурина).

Еще пример. Широко известный в настоящее время сорт славянка получен Иваном Владимировичем при скрещивании антоновки обыкновенной (материнский сорт) и ренета ананасного (отцовский сорт), родина которого Франция. В результате гибридизации прекрасные вкусовые качества ренета, его исключительная ароматичность как нельзя лучше сочетались с зимостойкостью антоновки и весьма значительной лежкостью ее плодов (до весны).

Как производится гибридизация растений? Молодым садоводам, особенно работающим в кружках, не только полезно знать технику гибридизации, но следует и самим активно принять участие в скрещивании плодовых деревьев.

Техника гибридизации такова. На материнском растении намечают соцветия (так называются группы цветков, вышедших из одной плодовой почки) с нормально развивающимися бутонами и удаляют наименее развитые, оставляя два-три лучших. Бутоны, готовые к тому, чтобы завтра распуститься, сегодня надо вскрыть и кастрировать, то есть тщательно выщипнуть пинцетом или ножницами все пыльцевые мешочки.

Для того чтобы на кастрированные цветки ветром или насекомыми не была занесена пыльца с других цветков, обработанные соцветия следует заключить в белые марлевые мешочки, аккуратно и осторожно завязав их.

Пыльцу с цветка отцовского сорта заготовляют несколько раньше — за один-два дня до кастрации. Раскрыв готовый распуститься, но еще не распустившийся бутон, отрывают пинцетом пыльцевые мешочки и складывают их в стеклянную баночку. Собранную пыльцу помещают для дозревания в теплое и сухое место, но не на солнцепеке. Пыльца скоро дозревает и высыпается из мешочков. В таком виде она может сохраняться, не теряя жизнеспособности, месяц и более (это дает возможность получать пыльцу из отдаленных зон заблаговременно).

На другой день после кастрации цветка материнского растения, утром, между 8 и 12 часами, производится опыление.

Пыльцу в баночке встряхивают и затем кончиком пальца или кусочком резины или пробки, укрепленной на проволоке, наносят на рыльце пестика.

После этого соцветие вновь заключают в изолятор, чтобы предохранить цветки, а впоследствии завязь и плоды от случайных повреждений. На ветку у соцветия прикрепляют этикетку с указанием материнского растения и сорта-опылителя, даты и количества опыленных цветков.

Опыление каждого цветка надо повторить в течение ближайших трех дней.

В дальнейшем, по мере созревания, плоды снимают. Летним сортам дают 7—10 дней для окончательного вызревания, после чего выбирают семена. Сорта, вызревающие в длительной лежке, оставляют на хранение и выбирают из них семена лишь тогда, когда плоды начнут портиться.

Выбранные семена стратифицируют обычным порядком и весной высевают. Однако со стратификацией семян зимних сортов запаздывать нельзя. Произвести ее следует своевременно. При этом, конечно, надо особенно внимательно следить за тем, чтобы каждая группа семян имела свое точное обозначение.

Для большего успеха гибридизации И. В. Мичурин рекомендует исходить из некоторых установленных им положений.

Так, наилучший результат получается, если производители берутся из разных климатических, почвенных зон, с разных рельефов и т. п. Гибриды, полученные от такого скрещивания, легче изменяются в нужную нам сторону, когда окажутся в непривычной для них среде.

Молодые яблони, недавно вступившие в плодоношение, как и взрослые деревья, но чем-либо ослабленные (засушливая погода, холодная весна, пораженные вредителями), имеют меньше шансов передать свои качества гибриду, чем растения, находящиеся в полной силе своего развития.

В годы с теплой, умеренно влажной и тихой весной бывает наибольший процент удачных скрещиваний. При такой погоде качества и свойства лучших сортов, выработанные при благоприятных условиях теплого климата, гораздо полнее передаются гибридам в нашей местности.

Особенно большое значение Иван Владимирович придавал тем влияниям, каким подвергается гибридное растение в первые годы жизни. Пластичность молодого гибрида весьма велика, стойкость же унаследованных признаков ослаблена новой обстановкой, в которой теперь находится гибридное растение. Поэтому воспитание молодого гибрида имеет большое значение.

Уход за деревцами в гибридном питомнике, обработка почвы, борьба с вредителями должны проводиться на высоком агротехническом уровне. Однако в тех случаях, когда одним из производителей является южный сорт, тучная почва исключается. Гибриды, дающие на такой почве буйный рост, изнеживаются. Лишь воспитанные на тощей почве, гибриды оказываются стойкими к морозам.

К удобрению сеянцев, говорит Иван Владимирович, следует приступать только тогда, когда они начинают закладывать свои органы плодоношения. Усиленное питание необходимо продолжать в течение первых трех — пяти лет плодоношения, когда окончательно определятся все характерные для данного растения качества. Кроме того, необходимо удерживать сеянцы гибридов от развития большого числа мелких ветвей прищипкой боковых разветвлений, чтобы направить движение соков к побегам продолжения.

---

Сорт опыляемый	Опылители яблонь. Лучшие	Опылители яблонь. Допускаемые
Антоновка обыкновенная.	Славянка, анис полосатый, анис алый, пепин шафранный, ренет бергамотный, ренет курский золотой, бельфлер-китайка, штрейфлинг.	Коричное полосатое, титовка, папировка, борсдорф-китайка, кандиль-китайка, грушовка московская.
Анис алый.	Антоновка обыкновенная.	Папировка.
Анис полосатый.	Антоновка обыкновенная, бельфлер-китайка.	Пепин шафранный, папировка.
Антоновка шестисотграммовая.	Антоновка обыкновенная, коричное полосатое.	Пепин шафранный, славянка.
Апорт.	Антоновка обыкновенная.	Коричное полосатое.
Бельфлер-китайка.	Коричное полосатое, штрейфлинг, антоновка обыкновенная.	—
Боровинка.	Бельфлер-китайка, пепинка литовская.	Штрейфлинг, анис полосатый, антоновка обыкновенная, славянка, папировка, анис алый.
Грушовка московская.	Папировка, суслепское.	Бельфлер-китайка, коричное полосатое, анис алый, штрейфлинг, антоновка обыкновенная, пудовщина.
Китайка золотая.	—	Папировка.
Коричное полосатое.	Бельфлер-китайка, штрейфлинг, анис полосатый.	Антоновка обыкновенная, славянка, шафран-китайка, борсдорф-китайка, грушовка московская, папировка.
Мальт богаевский.	—	Грушовка московская, папировка, украинка, пепинка литовская.
Мэкинтош.	Антоновка обыкновенная.	Уэльси.
Налив белый.	Суслепское.	—
Папировка.	Грушовка московская, суслепское.	Бельфлер-китайка, анис полосатый, антоновка обыкновенная.
Пепин-китайка.	—	Шафран-китайка, антоновка обыкновенная.
Пепинка литовская.	Пепин шафранный, антоновка обыкновенная.	Боровинка, серинка, анис полосатый.
Пепин шафранный.	Славянка, борсдорф-китайка.	Антоновка обыкновенная, бельфлер-китайка.
Штрейфлинг.	Антоновка обыкновенная, антоновка шестисотграммовая.	Титовка, уэльси.

Зимние сорта

Антоновка обыкновенная. Старинный и самый распространенный сорт средней полосы Европейской части СССР. Плоды крупные, красивые, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматные. Сорт высокой урожайности, длительной лежкости плодов (до февраля) и хорошей морозостойкости. Начало плодоношения — на шестой — восьмой год. Хорошо поддается воздействию на ежегодное плодоношение.

Анис полосатый. Плоды некрупные, красивой окраски, кисло-сладкого вкуса, приятного аромата. Лежкость — до января. Морозоустойчивый, выносливый к засухам и долговечный сорт. Урожайность высокая. Начало плодоношения — на шестой-седьмой год.

Славянка. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Плоды средней и нижесредней величины, отличного вкуса и сильного аромата. Дозревая в ноябре, приобретают золотистую окраску и иногда легкий румянец. Лежкость — до марта. Плодоносить начинает на пятый-шестой год. В северной части Московской области подмерзает. Легко переходит на ежегодное плодоношение.

Бабушкино. Плоды средней величины, красивые, прекрасного вкуса. Дозревают в ноябре и сохраняются до мая — июня. Первые плоды дает в 8—10-летнем возрасте и начинает хорошо плодоносить лишь с 15—18 лет, почему и не получает широкого распространения. Дерево морозоустойчивое и долговечное.

Пепин шафранный. Сорт выведен И. В. Мичуриным. Плоды средней величины, удлиненные, ярко окрашенные, прекрасного вкуса. Лежкость — до мая. Начало плодоношения — на пятый-шестой год. Урожайность высокая.

Скрижапель. Вкус и внешний вид плодов посредственный. Плоды сладкие, с очень слабой кислотой. Дозревают в ноябре. Способность к длительному хранению (до мая) — очень ценное достоинство сорта. Начало плодоношения на пятый — седьмой год.

Уэльси (изобильное). Сорт канадский. Плоды средней величины, правильной округлой формы, очень красивой окраски, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт морозоустойчивый, выдающийся по урожайности и несколько превосходящий антоновку по лежкости плодов. Начало плодоношения — на четвертый-пятый год. Легко переходит на ежегодное плодоношение.

Осенние сорта

Осеннее полосатое (штрейфлинг). Крупное красивое яблоко с полосатой окраской, выдающегося вкуса. Плоды сохраняются до декабря. Один из наиболее морозостойких сортов. Урожайность высокая. Начало плодоношения — на восьмой год.

Коричное полосатое. Сорт, выдающийся по вкусовым качествам и специфическому аромату. Начало плодоношения — на пятый-шестой год. В пору полного плодоношения вступает довольно поздно (12—15 лет). Зимостойкость высокая. На ежегодное плодоношение переходит довольно легко.

Боровинка. Поздний осенний сорт. Плоды средней величины, красиво окрашенные, приятного кисло-сладкого вкуса. Лежкость— до полутора месяцев. Урожайность высокая. Начало плодоношения раннее — на третий-четвертый год. Сорт вполне морозоустойчив.

Бельфлер-китайка. Сорт выведен И. В. Мичуриным. По вкусу, величине и красоте плодов заслуживает, как указывал Мичурин, самого широкого промышленного разведения. Плоды хранятся до декабря. Начало плодоношения — на шестой — восьмой год.

Розмарин русский. Плоды золотисто-желтые, красивой, слегка конусообразной формы, очень приятного вкуса — кисловато-сладкие, с пряностью. Лежкость — до декабря. Плодоносить начинает в семи-восьмилетнем возрасте. Созревание — в сентябре.

Десертное. Позднелетний сорт, выведенный А. В. Петровым. Плоды средней величины, красиво окрашенные, хорошего вкуса. Начало плодоношения раннее. Созревают в конце августа. Дерево зимостойкое.

Летние сорта

Папировка. Прекрасный сорт с плодами правильной округло-конической формы, без окраски, кисло-сладкого вкуса. Лежкость небольшая, к перевозкам непригоден. Плодоношение — на четвертый-пятый год. Морозостойкость хорошая.

Грушовка московская. Наиболее ранний по созреванию сорт (середина августа). Плоды превосходного вкуса, сладкие, с легкой кислотой. Лежкость — две-три недели. Начало плодоношения — на пятый—восьмой год. Зимостойкость выдающаяся. Плодоношение резко выраженное периодическое.

Суслепское (малиновка). Отличный по вкусу плодов сорт. Плоды кисло-сладкие, с ароматом, красивой окраски. Лежкость — до двух месяцев. Урожайность средняя. Начало плодоношения — на шестой—восьмой год. Созревает в начале сентября. Зимостойкость высокая.

Мельба (лазурное). Мякоть плода нежная, пряная, кисло-сладкая, прекрасного вкуса. Сорт урожайный и зимостойкий, вступает в плодоношение рано. Плоды созревают в конце августа, хранятся до октября.

Расчет минеральных удобрений

Необходимые растению азот, фосфор и калий, содержащиеся в минеральных удобрениях, называют «действующим» или «чистым» веществом. Так, например, сульфат аммония содержит 20 процентов действующего — чистого — вещества азота, то есть в одном килограмме этого удобрения содержится 200 граммов азота.

Если на дерево требуется внести 60 граммов чистого (действующего) вещества азота, то необходимое количество сульфата аммония высчитывают следующим образом: 60 умножают на 100 и делят полученное число на процент содержания действующего вещества, в данном случае на 20. Следовательно, на данное дерево требуется 60х100 /20 = 300 граммов сульфата аммония.

Процентное  содержание чистого (действующего) вещества  в минеральных удобрениях:

Азот

Сернокислый аммоний …….. 20,5
Аммиачная  селитра …….. 34
Цианамид  кальция …….. 20
Калийная селитра …….. 14

Фосфор

Суперфосфат …….. 14—20
Томасшлак …….. 14—20
Фосфоритная мука …….. 14—21
Костяная мука …….. 17—20

Калий

Хлористый калий …….. 50
Калийная соль …….. 40
Сернокислый калий …….. 50
Калийная селитра …….. 45

Для получения одного грамма чистого (действующего) вещества надо взять следующие количества минеральных удобрений (граммов):

Азот

Сернокислый аммоний …….. 5 (4,87)
Аммиачная селитра …….. 3 (2,94)
Калийная селитра …….. 5
Цианамид кальция …….. 7,1

Фосфор

Суперфосфат …….. 5—7
Томасшлак …….. 5—7
Фосфоритная мука …….. 5—7
Костяная мука …….. 5—6

Калий

Хлористый калий …….. 2
Калийная соль …….. 2,5
Сернокислый калий …….. 2
Калийная селитра …….. 2,2

Питательная жидкость получается или от разведения (разбалтывания) в воде органических удобрений — навоза, птичьего помета — или от растворения минеральных удобрений — калийных, азотистых.

Для приготовления навозной жижи в двадцативедерную бочку закладывают пять—семь ведер свежего навоза, наливают воды и два-три дня настаивают, помешивая по нескольку раз в день.

Перед употреблением настой разбавляют водой в два-три раза.

Чтобы приготовить питательный раствор из птичьего помета, жидкость выдерживается для брожения дольше, до семи дней. Получившийся экстракт разбавляется водой в 8—12 раз, в зависимости от крепости.

Жидкие удобрения вносятся или в лунки глубиной до 40 сантиметров, сделанные острым колом, или же в канавки, вырытые вокруг дерева, ближе к внешней части круга, где главным образом залегают питающие корни дерева.

Если почва очень сухая, ее следует хорошо пропитать влагой, а потом уже вносить удобрения.

Для закладки компоста отведите площадку в некотором отдалении от жилья и колодца, защищенную от воды, или же приготовьте специальную траншею глубиной до 75 сантиметров и шириной 1—2 метра. Сюда складывайте все без исключения отбросы, в которых содержится хотя бы немного органических веществ: выполотые корни травы, опавшие листья, кухонные отбросы, домашний мусор, мусор со двора, срезанные кочки, неиспользованный навоз, опилки, дерновую землю, ил из прудов, известковый мусор и т. п.

В куче все время надо поддерживать влажность, в жаркую погоду ее лучше поливать раствором фекалий, птичьего помета или навозной жижи.

Отведенное под компост место следует обсадить кустарником. Так как заложенная куча будет довольно часто пополняться, то для более равномерного созревания компоста ее надо время от времени перелопачивать (три-четырее раза в течение года). Летом компост созревает в три-четыре месяца. Рядом с дозревающей кучей следует заложить другую, чтобы своевременно подоспела новая порция компоста.

Парижская, или щелковская, зелень

Тонкий ярко-зеленого цвета порошок, легко распыляющийся, очень опасный для человека яд. Это один из лучших инсектисидов против грызущих насекомых.

Употребляется для опрыскивания листьев яблони только в смеси с известью, так как в чистом виде производит ожоги листьев. На 100 литров воды (примерно восемь ведер) берут 80—100 граммов зелени и 200— 300 граммов негашеной извести. В одном сосуде размешивают зелень в небольшом количестве воды, в другом (неметаллическом) гасят известь. Растворы, доведенные до густоты сметаны, вливают в третий сосуд (неметаллический), наполненный водой (с учетом воды, употребленной на первоначальный раствор). Сначала вливают зелень, потом известь. Состав тщательно размешивают. При употреблении жидкость необходимо часто взбалтывать.

Бордосская жидкость

Смесь растворов медного купороса и извести. Прекрасный фунгисид, то есть яд, действующий против грибков, в частности против парши. Применяется также и против насекомых (как инсектисид).

На 10 литров воды требуется 100 граммов медного купороса и 100 граммов негашеной извести (для однопроцентного состава). Для повторных опрыскиваний берут половину указанного количества — состав полупроцентный (на 10 литров воды 50 граммов купороса и 50 граммов извести). Оба раствора заготовляют отдельно в неметаллической посуде. Для того чтобы купорос растворился, его заливают теплой водой.

Перед употреблением оба раствора сливают в третий сосуд, причем их лучше сливать одновременно или же раствор купороса вливать в известковое молоко. Правильно составленная жидкость — непрозрачная, голубого цвета. Присутствие белых хлопьев указывает на излишек извести. Годность состава легко определить, если опустить в раствор лезвие’чистого железного ножа. Лиловато-желтоватый налет на ноже свидетельствует о недостатке извести, которой и надо добавить.

Во время опрыскивания жидкость необходимо взбалтывать, встряхивая опрыскиватель плечом.

В бордосскую жидкость для воздействия на грызущих насекомых прибавляют парижскую зелень. Ее подготавливают так, как указано выше, и затем вливают не в воду, а в соответствующее количество бордосской жидкости.

Табачный настой

400 граммов махорки настаивают в 12 литрах воды в течение двух суток. Полученный настой процеживают и разбавляют 24 литрами воды. К раствору добавляют 100 граммов зеленого мыла для лучшего прилипания состава и усиления его действия.

Табачный настой — контактный яд, убивающий тлю, медяницу, различных молодых гусениц (плодожорки, яблонной моли).

Никотин-сульфат

Очень сильный яд с содержанием до 40 процентов никотина. Употребляется против тли, медяницы и других вредителей как контактный яд. На 10 литров воды берут 10 граммов никотин-сульфата и добавляют 40 граммов зеленого мыла.

Анабазин-сульфат

Заменяет собой никотин-сульфат, являясь одновременно и кишечным ядом. На 10 литров воды берут 20 граммов анабазин-сульфата и 40—60 граммов зеленого мыла.

Анабазин-сульфат можно употреблять вместе с бордосской жидкостью или парижской зеленью; в этом случае мыло не добавляется. Таким образом, получается сложный состав, действующий как фунгисид и инсектисид.

Хозяйственное мыло

Мыло употребляется как самостоятельный контактный яд в виде раствора из расчета 250—300 граммов на 10 литров воды (2,5—3 процента). Распускать следует в горячей воде.

Железный купорос

Железный купорос в виде 5—8-процентного раствора (500—800 граммов купороса на 10 литров воды) применяется для опрыскивания деревьев только в безлиственном состоянии — против яичек тли, медяницы, а также лишайников и грибков. Растворять в любой посуде, кроме металлической.

Медный купорос

На 10 литров воды берут от 50 до 100 граммов купороса. Раствор употребляют как дезинфицирующее средство для промывки растений. Растворяют в деревянной посуде.

Керосиновая эмульсия

На 10 литров воды требуется 200 граммов керосина и 40 граммов мыла. Мыло в теплой воде сбивают веником в пену. Продолжая сбивание, постепенно подливают керосин до получения однородной смеси. Смесь, помешивая, разбавляют указанным количеством холодной воды и приступают к опрыскиванию.

Во время опрыскивания смесь надо все время помешивать, чтобы не вызвать ожогов листьев. Эмульсию употребляют только в свежем виде. Применяется она против медяницы, тли, молодых гусениц, как контактный яд.

Гексахлорановая обмазка от мышей

В ведре воды составляют смесь из равных частей глины к коровяка. Доводят смесь до густоты сметаны и прибавляют 70—80 граммов 12-процентного гексахлорана. Смесью обмазывают приземную часть растения.

Обмазка с нафталином против зайцев и мышей

400 граммов столярного клея распускают в 12 литрах горячей воды. В неостывшую жидкость прибавляют размешанный в воде мел (10—15 килограммов), чтобы смесь имела густоту сметаны. Одну чайную ложку нафталина распускают в стакане (200 граммов) подогретой конопляной или льняной олифы и вливают в смесь. Полученным составом обмазывают стволы и ветви.

Побелка от ожогов, мышей и зайцев

На 12 литров сметанообразного раствора извести дают 70—80 граммов 12-процентного гексахлорана и 3—5-процентного (от количества извести) казеинового клея.

Замазка из глины

Хорошо смешивают равные количества жирной глины и коровьего помета. К этой смеси прибавляют немного шерсти. Замазку накладывают на очищенные раны слоем в 1—2 сантиметра, покрывают тряпкой и обвязывают бечевкой.

Другой состав: глина, коровяк и древесная зола (в равных частях).

Садовый вар

Для получения садового вара одну весовую часть канифоли расплавляют на огне и добавляют одну весовую часть пчелиного воска. После того как воск расплавится, добавляют одну весовую часть несоленого сала, лучше свиного. Когда сало распустится, снимают котелок с огня, добавляют одну часть растительного масла, затем кипятят одну-две минуты и остужают.

Холодно-жидкий садовый вар приготовляют следующим образом. Восемь весовых частей канифоли или смолы расплавляют на огне и прибавляют одну часть сала. Когда сало растопится и совершенно смешается со смолой, котелок снимают с огня и добавляют понемногу 1—1,5 части спирта (можно денатурата). Хранить вар следует в хорошо закупоренной посуде, чтобы спирт не испарился.