Огород в комнате

 Выращивание овощей в жилых помещениях, особенно в зимнее время, — это не только увлекательное общение с природой, но и занятие, имеющее немалый практический смысл. Как приятно видеть цветущие огурцы и томаты в комнате, яркую зелень листьев лука, петрушки, салата и других овощных растений, когда за окнами трещит мороз, на стеклах рам появляются причудливые зимние узоры, а за стенами квартиры хозяйничает метель. Изумрудная зелень напоминает нам о весне, радует глаз, доставляет эстетическое удовольствие, а выращенные и поданные к столу прямо с домашней «грядки» овощи вызывают восхищение и аппетит, обеспечивают необходимыми витаминами, когда потребность в них особо ощутима. 

Автор: Н. Смирнов, заслуженный агроном СССР. Редакционно-издательский отдел ВДНХ СССР, 1989.

 Выращивание овощных культур в жилых помещениях имеет свои особенности. Наиболее дефицитным, особенно в осенне-зимнее время, является свет. Освещенность комнат в этот период крайне мала. 

В том случае, когда оконные рамы имеют толстые почерневшие переплеты, мутные или грязные стекла, небольшие оконные проемы, то освещенность достигает менее одной трети от наружной. Сама комната также поглощает солнечный свет, если стены и мебель в ней темные. Значительно меняется и освещенность при разном расстоянии от окна: при удалении на 0,5 м. она составляет 29,5%; на 1 м. — 18%; на 1,5 м. — 11,6%; на 2 м. — 7,6% по отношению к интенсивности радиации за окном.

Окна, обращенные на восток, освещаются солнцем с утра до полудня, западные только во второй половине дня. В окна, расположенные на северной стороне, солнечные лучи почти не проникают.

Для культур, наиболее требовательных к свету (томат, перец, огурец, редис, укроп, салат), необходимо подбирать места с лучшей освещенностью. Культуры из луковиц, корнеплодов, корневищ которых получают зелень (лук на лист, свекла на зелень), не так нуждаются в свете и их можно выращивать в местах менее освещенных. Для томата и огурца, выращиваемых в темное время года, не обойтись без дополнительного электроподсвечивания. И, конечно же, необходимо стекла окон держать всегда чистыми, а переплеты, окрашенными в белый цвет. Температура воздуха в жилых помещениях с центральным водяным обогревом в отличие от печного трудно регулируется. При печном обогреве возможно быстро или поднять, или наоборот, снизить температуру за счет топки печей. Как правило, растения лучше себя чувствуют и дают более высокие урожаи при печном обогреве. В этом случае тепловой источник удален от выращиваемых растений, и тепло к нему поступает более равномерно. При центральном отоплении тепловые приборы (радиаторы) расположены у окон, и на подоконниках в зимнее время наблюдается сложная циркуляция воздуха (рис. 1). При размещении растений на подоконниках корни их омываются холодным воздухом, стекающим с окна, а листья и стебли — нагретым и пересушенным воздухом. Это ведет к сильному испарению влаги, обезвоживанию клеток листьев, отрицательно сказывается на урожае, ухудшает качество плодов, а при недостаточном поливе способствует появлению вершинной гнили у томатов и горечи у огурцов.

Следует учитывать также, что в зимнее время температура у окон в зависимости от разных условий (расположения окна, его размера, качества промазки, наличия трещин, защищенности окон от ветров) примерно на 1°—2°С ниже, чем в комнате. Когда стекла окон покрыты изморосью, разница температур бывает и более значительна, достигая иногда 5—6°.

В летнее время емкости, где размещены растения, от солнца перегреваются, тогда нередко на растения появляются ожоги.

При центральном обогpeвe необходимо радиаторы отгораживать картоном или другими теплоизоляторами, избегать размещения растений вплотную к окнам, чтобы струя теплого воздуха от радиаторов поступала к ним, предварительно проходя под столом или теплоизолятором. Регулировать температуру воздухе можно зa счет злектроподогрева лампами накаливания, размещая их под решеткой, на которую ставят растения.

Вода для полива не должна быть загрязнена промышленными отходами. Талая, артезианская вода пригодна не только для поливов, но и дпя приготовления питательных растворов. При недостаточном контроле водопроводная вода иногда содержит избыток хлора, удалить который возможно отстаиванием поды в открытом сосуде в течение нескольких часов. Поливают растения водой комнатной температуры, наливая воду в поддонники (плошки или блюдца, подставленные под горшки). Полив необходим, когда верхний слой земли просохнет и посереет.

В комнатах без особых приспособлений можно выращивать многие овощные культуры и прежде всего зеленные: лук (на лист), петрушку, сельдерей, свеклу, укроп, щавель (на зелень), редис, салат, огурцы, томаты, фасоль, а также различную рассаду культур двумя способами — на почве с применением удобрений и на гидропонике (в переводе с греческого — работа с водой, в противоположность геопонике — работа с землей).

Малотребовательные к теплу и свету лук, петрушку, сельдерей, свеклу, щавель, ревень можно выращивать на протяжении почти всего зимнего периода. Редис, укроп, салат лучше сеять с началом теплых весенних дней, чтобы иметь возможность вентилировать комнату, а иногда и открывать зимнюю раму. Эти культуры хорошо растут на балконе, веранде. Огурцы без электроподсвечивания можно выращивать два раза в году. Первый срок — посев семян в начале февраля с получением плодов к 1 мая; второй срок — с июля, но не позднее первой пятидневки августа. Томаты также выращивают в два срока. В первом случае семена на рассаду высевают в конце января — начале февраля. Второй срок выращивания — осенне-зимний, с посевом семян в первой декаде июля, с получением плодов в конце ноября — начале декабря.

ЛУК

 Лук на лист (или на перо) можно выращивать в любое время года, в любом жилом отопляемом помещении или на балконе. Прием этот принято называть выгонкой, поскольку зелень лука (лист, перо) образуется в основном за счет использования запасов питательных веществ, отложенных в луковице. Эта культура — незаменимый источник витамина С (в листе его в 6—8 раз больше, чем в луковице), особенно необходимый организму человека в зимнее время. 

В качестве посадочного материала применяют отобранные из товарного лука мелкие луковицы диаметром 3—4 см. Для выгонки зелени предпочтительнее использовать многозачатковые сорта: Бессоновский, Арзамасский, Скопинский, Спасский, Стригуновский, Ростовский репчатый. Определить число зачатков в луке можно, сделав поперечный разрез луковицы (рис. 2). Малозачатковые сорта имеют обычно крупные луковицы с толстыми сочными слоями слабо- острого вкуса. К ним относятся южные салатные сорта. Многозачатковые сорта — это луковицы с тонкими, плотно прилегающими одна к другой сочными слоями, достаточно острыми на вкус.

При выгонке лука в осенне-зимнее время срезают верхушку луковицы и оставляют на 3—4 дня для подсыхания. Это облегчает доступ кислорода, повышает интенсивность дыхания клеток культуры. В результате луковицы начинают быстрее прорастать. Другой прием, ускоряющий прорастание луковиц, — намачивание их в теплой воде при температуре 35—З8° в течение 12 часов. Если луковицы имеют корешки — их не срезают. Лук высаживают почти вплотную друг к другу, хорошо углубляя о зeмлю, но не вдавливая. На 1 м2 посадочной площади требуется 8-10 кг луковиц. Поливают лук обильно, по мере подсыхания почвы теплой водой, подогретой до 30—35°.

Примерно неделю ящики стоят в теплом месте. С момента появления листа их переносят в светлые места комнаты. Готовность лука зависит от срока посадки и теплового режима: при температуре воздуха 10—12° — через 40—50 дней; при 13—15° — через 35—50; при 17° — через 27; при 20—22° — через 25; при 25° — через 20—22 дня. При более высокой температуре лук поспевает раньше, но перо вырастает тонкое, легко полегающее, бледно-зеленой окраски.

Урожай и качество зелени повышают подкормки растворами минеральных удобрений. Первая подкормка (когда начинает появляться зелень) — 15—20 г аммиачной селитры или 20 г мочевины. Затем через неделю — 30—40 г суперфосфата простого или 15—20 г двойного и 10—15 г хлористого калия (на 10 л воды). Вместо суперфосфата и хлористого калия можно вносить раствор огородной смеси: 60—80 г на ведро.

В домашних условиях перо можно срезать постепенно, причем при срезке пера начисто у луковиц крупного размера оно отрастает вновь. При повторном выращивании землю в ящиках или горшках рыхлят и вновь высаживают посадочный материал.

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ МНОГОЛЕТНЕГО ЛУКА

 В комнатных условиях зеленые листья можно получить и из дернинок сортов многолетнего лука: батуна, шнитта, лука- слизуна. Зелень лука-батуна по содержанию витамина С превосходит репчатый. Еще более богат витамином сорт шнитт. Выкопанный осенью из открытого грунта лук в виде небольших дернинок хранят с обрезанными листьями при температуре, близкой к 0°. Ускоренному прорастанию листьев способствует погружение дернинок в воду с температурой 35—40° на 12— 16 часов. Корни у посадочного материала лучше не обрезать. Обрезка корней снижает урожай зелени лука и удлиняет выгонку листьев на 5—8 дней. Высаживают лук в ящики с землей вплотную друг к другу. Чтобы не допускать увядания листьев, температуру первые две недели поддерживают на уровне 20—22°, а в последующем 14—16°. Требовательность к свету у многолетнего лука небольшая, его можно выращивать и на удалении от окон на 2—3 м. А вот частые поливы необходимы. Обычно посадку дернинок производят в ноябре—декабре. Подкормку удобрениями, а так-же повторную срезку листьев не производят. 

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ ПЕТРУШКИ

 Из-за высокой потребности в свете петрушку высаживают в конце января — начале февраля. Для выгонки используют корнеплоды листовой петрушки, Растение часто поражается белой гнилью, поэтому для выгонки отбирают из хранилищ лишь здоровые корнеплоды и возможно более короткие (чтобы уместить по длине в ящик), гладкие, толщиной не менее 2 см. При необходимости длину корня укорачивают. В зтом случае высаживают через два дня после обрезки, когда срез подсохнет. Желательно во избежание болезней корни опылить мелом. Корнеплоды высаживают в ящики рядками наклонно, в горшки — прямо, но обязательно в увлажненную почву. Расстояние между рядами — 5—6 см, между корнеплодами — 3—4 см. В горшки диаметром и высотой 12—14 см размещают до 4 корнеплодов. После посадки площадь присыпают сухим песком или золой слоем 0,5 см. Головки и листовые почвы засыпать землей и поливать сверху нельзя, чтобы избежать появления гнили. Поливают высаженные корнеплоды по мере подсыхания почвы, избегая ее переувлажнения. Поливают из лейки без ситечка осторожно, не попадая на листья. Ящики или горшки ставят ближе к стеклу, а комнату проветривают. Зелень петрушки при температуре воздуха 22—24° поспевает через 19—21 день после посадки. По мере отрастания листья срезают 2—3 раза, оставляя черешки листьев длиной 2—3 см. После каждой срезки растения подкармливают минеральными удобрениями — аммиачной селитрой (50 г на 10 л воды) или огородной смесью (60 г на 10 л воды). Лучшие сорта для получения зеленых листьев — петрушка сахарная и урожайная. Зелень петрушки представляет большую питательную ценность из-за высокого содержания в ней витаминов, минеральных солей, эфирных масел. 

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ СЕЛЬДЕРЕЯ

 Выгонка зелени сельдерея производится из корнеплодов, выращенных в открытом грунте. Зеленые листья растения ценны не только витаминами (С, В, В1, РР), но и солями калия, кальция, фосфора, содержащими эфирные масла, способствующие пищеварению. Есть данные, что сельдерей имеет немаловажное значение при лечении ожирения, благоприятно действует на нервную систему и сон. 

Для выгонки зелени отбирают здоровые мелкие корнеплоды с сохранившейся верхушечной почкой или корни листовых сортов. Из корневых сортов хорошие результаты показали — Яблочный и Корневой Грибовский. Корнеплоды высаживают наклонно в увлажненную почву с расстоянием между рядами 5—6 см, а между корнеплодами 3—4 см. В горшки (диаметр 12— 14 см) высаживают 1—2 растения. Ростовые почки землей не закрывают. Поливной режим аналогичен выращиванию петрушки. Первую срезку зелени при обычной комнатной температуре воздуха и посадке корнеплодов в ноябре начинают через 40—41 день, вторую — на 80-85 день. При посадке корнеплодов в феврале зелень срезают на 7—8 дней раньше, нежели у посаженных в ноябре. После срезки растения подкармливают минеральными удобрениями по тем же нормам, что и петрушку. Посадочный материал хранят в подвалах при температуре 0—2°.

ВЫГОНКА СВЕКЛЫ НА ЗЕЛЕНЬ

 Для получения зелени отбирают корнеплоды весом 30—60 г, высаживают в ящики с землей вплотную, без промежутков между ними. Главный корень укорачивают. Чтобы не допускать загнивания верхушечной почки, высаженные корнеплоды не покрывают сверху почвой. Поливают по мере ее подсыхания. Сроки срезки листьев зависят от сорта. Сорт Египетская плоская дает урожай через 15—20 дней; Бордо — через 28—32. Высадку корнеплодов производят в конце ноября. 

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ ИЗ ЩАВЕЛЯ

 Выгонка зелени производится из корней растения третьего года выращивания. При посадке корни щавеля несколько укорачивают, затем высаживают в ящики с землей наклонно поперечными рядами и очень плотно друг к другу, чтобы розетки листьев не очень разрастались. На 0,5 м2 высаживают 2—3 кг корней. В первые дни желательно держать температуру ниже обычной комнатной на 5—6°. Щавель не светолюбив. После посадки корни хорошо поливают. В дальнейшем полив производят по мере подсыхания почвы. Зелень готова к употреблению через 30—35 дней. При хорошо развитых листьях срезку делают два-три раза, подкармливая каждый раз аммиачной селитрой (10—20 г на 10 л воды). Для выгонки используют сорта Бельвильский, Крупнолистный. 

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ РЕВЕНЯ ИЗ КОРНЕВИЩ

 Выгонку зелени производят и на свету, и в темноте. В последнем случае черешки листьев бывают отбеленными и нежными. Корневища ревеня (в возрасте 3—5-7 лет) высаживают плотно друг к другу, пересыпая растения перегнойной землей, но избегая при этом засыпки верхушечных почек. На 0,5 м2 ящика высаживается 10—12 растений. После посадки поливают теплой водой (30—35°). В дальнейшем растение поливают в зависимости от подсыхания почвы. Желательно регулярно увлажнить воздух в помещении, размещая у батарей плотную мокрую ткань. Первый сбор листьев производят через 30 дней после посадки. Второй сбор — примерно через 20 дней после первого. Высаживают корневища, выкопанные осенью до промерзания почвы. Хранят в ящиках в подвальном помещении, накрывая их тканью мешковины или рогожей. Урожай черешков — 1—1,5 кг с 0,5 м2 площади. Лучший сорт для выгонки — Виктория. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСЕВНЫХ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР

 В комнатных условиях зелень можно выращивать и из семян: салат, редис, укроп, шпинат. Из салатов наиболее пригодна салатная пекинсная капуста. 

Салатная ленинская капуста отличается более высоким содержанием витамина С, меньшей светотребовательностью, скороспелостью и урожайностью по сравнению с обычным салатом. Для выращивания целесообразно использовать листовую и полукочанную формы (как наиболее скороспелые). Капусту можно выращивать рассадой или безрассадной культурой. Безрассадный способ выращивания более простой и менее трудоемкий. Посев семян производят в январе-феврале в ящики рядками. Расстояние одного ряда от другого и между растениями 10 см. Семена в увлажненную почву заделывают на глубину 0,5—0,7 см. До появления всходов температуру выдерживают 20—22°. Для этого ящики ставят ближе к радиаторам обогрева и закрывают полиэтиленовой пленкой до всходов. Затем, чтобы растения не вытягивались, температуру на 5—6 дней нужно снизить до 10—12° (перенеся ящики в более холодные места). В последующем их ставят ближе к окнам. Желательная температура в этот период — 18—22°. Поливы производят теплой водой, обильно, но редко, избегая увлажнения листьев. Салатная капуста поражается килой, поэтому не следует использовать при ее выращивании почву, где выращивалась капуста или капустная рассада.

Редис. Выращивание этой свето- и влаголюбивой культуры в комнате дело довольно сложное. Далеко не все сорта дают при зимнем выращивании урожай. Лучшими из них считаются Заря, Ранний красный, Тепличный, Тепличный грибовский, Жара, Сакса. Высев семян производят в марте. На посев используют крупные семена, которые нужно обобрать вручную, сажая их в увлажненную землю рядками с расстоянием между ними 6—7 см, между растениями — 4—5 см. Глубина заделки семян 2—2,5 см. До появления всходов температуру выдерживают на уровне 15—20°. Затем ее на 5—7 дней следует снизить до 8—10°, чтобы избежать вытягивания растений. В последующем до конца выращивания желательна температура 16—18° днем, до 10° ночью. Такая температура возможна при использовании хорошей вентиляции помещения, особенно в ночное время. Поливают редис редко, но обильно, особенно в период образования корнеплода. На каждые 0,5 м2 поливная норма до 2—3 л. Подкормку дают редису в начале образования корнеплода. Вносят удобрения в виде водных растворов: 10—12 г аммиачной селитры и столько же калийных удобрений (хлористый или сернокислый калий.

Шпинат — скороспелая и довольно малотребовательная к теплу культура, богатая витаминами (A1C1B2, B3, В6Е, Д, РР, Р) и минеральными солями (кальция, калия, фосфора, железа). Высевают шпинат рядами намоченными или пророщенными семенами из расчета 10—12 г на 0,5 м2. Расстояние между рядами 15—20 см. Шпинат относительно светолюбив, поэтому его высевают в начале февраля в ящиках, близко расположенных к окну. Лучшими сортами для комнатного выращивания считаются — Исполинский, Вирофле, Жирнолистный, Виктория.

Шпинат нельзя выращивать при температурах свыше 18° во избежание вытягивания растений. Лучшая температура воздуха для него — около 18° при достаточной освещенности и около 15—16° при недостаточной. Уход за культурой состоит вполивах (лучше утром) и обязательном вентилировании. Подкормок, особенно азотными удобрениями, следует избегать из-за способности этой культуры накапливать в листьях вредные для организма нитраты.

Укроп. Культура сравнительно малотребовательна к теплу, но довольно светолюбива и боится переувлажнения почвы, особенно при плохой освещенности (поражается в таких случаях гнилями). Семена укропа медленно прорастают, поэтому перед посевом их замачивают в воде. Для первого замачивания температура воды — 60°. Затем в течение суток воду 3—4 раза меняют. Замоченные семена слегка подсушивают (до сыпучести, расстилая на фильтровальной бумаге). Семена лучше высевать редко (10—15 см между ними), с глубиной заделки 0,5 см. Продолжительность выращивання укропа от 25 до 60 дней. До появления всходов выдерживают температуру воздуха 20—22°, затем ее на 5—7 дней снижают до 12—18°. В последующем выращивание продолжается при температуре 18—20°. Полив производят умеренно, по мере подсыхания почвы. Укроп не любит высокой влажности воздуха. Посев семян производят в начале января.

Овощная фасоль — довольно светолюбивая культура, но хорошо может расти и при слабой освещенности, особенно при выращивании ее на зеленую лопатку. Семена перед посевом замачивают в теплой воде в течение двух часов. Хорошими сортовыми качествами и скороспелостью отличаются сорта Сакса без волокна 615, Зеленостручная 517. Для выращивания фасоли используют цветочные горшки высотой 15—16 см или деревянные ящики такого же размера. Заделывают семена в почву на глубину 3—4 см. Если посев производят непророщенными семенами, то в горшок или ящик высаживают по два семени, и при всходе обоих растений одно из них удаляют. Почву после посадки умеренно поливают, избегая избыточного содержания в почве влаги. Воду для полива подогревают до 30—35°. Перед посадкой в почву рекомендуется внести чайную ложку сернокислого калия и по 0,5 чайкой ложки суперфосфата и аммиачной селитры. При бутонизации и цветении следует дать подкормку: 20—30 г аммиачной селитры на ведро воды. Через 10—12 дней после образования завязи можно производить съем зеленой лопатки. В недозрелой лопатке фасоли содержится до 6% высококачественного белка, хорошо усвояемого организмом человека.

Огурцы. Это светолюбивая и теплолюбивая культура, которую в комнате можно выращивать только при условии хорошей освещенности с температурой воздуха не ниже 20°. Лучше всего огурцы растут при дневной температуре до 22—24° в солнечную погоду, в пасмурную до 20—22° и ночью до 18—20°. В период плодоношения в солнечную погоду температура — 24—26°, в пасмурную — 21—23°. Оптимальная температура огуречной почвенной среды 22—24°. Воздух должен быть влажным. В народе говорят, что огурец — культура теплой ночи и банного климата.

Выращивают огурцы на подоконниках или у окна на передвижных этажерках, в больших гончарных горшках. Большое значение для получения урожая имеет качество семян и время посева. Лучше других сортов приспособлены при выращивании в комнате сорта Марфинский и Многоплодный ВДНХ, гибриды Алма-Атинский, Грибовский 2, ТСХА. Все эти сорта и гибриды опыляют вручную.

Начинают посев семян, когда улучшаются световые условия: день достигает 10—12 часов. Это происходит, примерно, в конце февраля. Посев в такие сроки, как правило, обеспечивает поспевание плодов к праздничному столу 1 Мая.

Огурцы предъявляют повышенные требования к качеству почвы, ее воздухопроницаемости, аэрированию (проникновению в корневую систему), обеспеченности ее питательными веществами. Наиболее благоприятны для них почвенные смеси промороженного и проветренного торфа с суглинистой дерновой почвой — в соотношении 1:1. Полезно добавить чайную ложку суперфосфата, две чайные ложки сернокислого калия, половину чайкой ложки аммиачной селитры и стакан печной золы. Смесь нужно тщательно перемотать вместе с удобрениями. При отсутствии торфа и дерновой земли можно использовать под культуру огурца хорошо подготовленный, выдержанный в течение года компост. Су6стратом (смесь или компост) наполняют гончарные горшки, бумажные или пластмассовые стаканчики из-под сметаны (но не до краев, оставляя 2 см для последующих подсыпок) и устанавливают их в ящики. Подготовленные к посеву семена кладут в один горшочек или стаканчик по одному, засыпают на 1 см землей и поливают теплой водой (температура 25—30°).

На посев используют полновесные семена. Для этого их погружают в З-процентный раствор поваренной соли (30 г на 1 л воды). Всплывшие семена бракуют. Осевшие на дне промывают в проточной воде. Увеличивает выход раннего урожая прогревание семян, которое начинают за 1,5—2 месяца до посева. Семена, отобранные по удельному весу (в растворе поваренной соли), подвешивают в марлевом мешочке недалеко от печки или отопительной батареи, где температура не ниже 20°. Перед посевом семена проращивают (рис 3). До появления всходов горшки или стаканчики укрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить более высокую температуру. Температуру в это время обеспечивают от 25 до 28° (емкость можно ставить на радиаторы обогрева, укрывая сверху тремя слоями газеты). После появления всходов температуру необходимо снизить на 3—4 дня до 15—17° днем и 12—14° ночью. Стекло и пленку снимают, растения помещают в самые светлые участки комнаты. Эффективен подсвет по 12 час. в сутки люминесцентной лампой. Одной лампы достаточно для шести горшочков. Лампы подвешивают на высоте 80 см от листьев. Ночью помещение желательно проветрить, сняв с окон рассаду и укрыв ее плотной бумагой, чтобы не повредить всходы. При выращивании нужно избегать сквозняков: их растения не переносят.

У сортов Марфинский и Многоплодный ВДНХ при появлении через 7—8 дней двух настоящих листьев (в начале образуются семядольные овальной формы листочки) следует прищипнуть верхушечную почку, чтобы вызвать раннее появление боковых побегов, так как именно из них бывает больше завязей (рис. 4). Через 7—8 дней прищипнутую рассаду пересаживают в гончарный горшок большего размера или деревянный ящик, на дно которого слоем в 2—3 см укладывают керамзит, мелкий гравий, битое стекло, а сверху насыпают почвенную смесь. Предварительно политую рассаду осторожно извлекают из горшочка, пересаживают и засыпают почвой до подсемядольного колена. В дальнейшем уход за растениями сводится к систематическому поливу, подкормкам, подвязке растений. Поливают рассаду вначале один раз в четыре—пять дней (температура воды 25—30°). Затем поливы необходимы чаще. В жаркую погоду — через день. Растения культуры нуждаются во влажном воздухе. С этой целью на отопительные батареи ставят сосуды с водой или укладывают любую влажную ткань, свернутую в несколько раз.

У Марфинского и Многоплодного ВДНХ над 5—7 листом нужно опять прищипнуть верхушечную почку, оставив пазушную, чтобы вызвать образование новых боковых побегов. Боковые неплодоносящие побеги удаляют, остальные прищипывают над завязью, оставляя над ней 2—3 листа. Другие гибриды формируются в один стебель — боковые побеги удаляются. Над 11— 12 коленом (промежутки стебля после ветвления) удаляют верхушечную почку, оставляя пазушную. Растения подвязывают шпагатом к колышку, укрепленному в грунте горшка.

Шпагат свободной петлей закрепляют у основания на высоте 15—20 см и затем обвивают им растение вокруг стебля. Верхний конец шпагата привязывают к проволоке или к колышку высотой до 1 м (рис. 6).

Цветение и опыление. Огуречные растения начинают цвести через 35—45 дней после посева семян. В природных условиях их опыление производится насекомыми, главным образом пчелами. В комнатных — опыляют цветки сами овощеводы. Для этого необходимо уметь различать женские и мужские цветки. Отличить их друг от друга очень легко; у женского пониже желтого венчика заметна завязь (маленький огурчик), у мужского такая завязь отсутствует (рис. 7).

Мужские цветки в быту называют пустоцветами. Как правило, они появляются раньше женских. Открываются они утром до 9—10 час. Следует иметь в виду, что мужской цветок открыт один день и пыльцы в пыльниках бывает больше до 12 час. дня. Через один-два дня мужские цветки отмирают. Женские оплодотворяются и на второй день цветения. В день раскрытия мужских цветков их обрывают. Отщипывают венчик (лепестки) и тычинками касаются пестика женского цветка. Чтобы не забыть, что цветок опылен, часть лепестков женского цветка прищипывают. Мужские цветки для опыления желательно брать с другого растения, а не с того, которое опыляется. После опыления завязь огурца начинает быстро расти, и примерно через 10—12 дней огурец можно снимать. Бывает, что женский цветок появляется после второго листка Его опылять не следует, так как развивающийся единичный плод огурца задерживает нормальный рост растения и последующих плодов. Бывают случаи, когда на растении отсутствуют мужские цветки. В этом случае помогает подкормка жидким раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды).

Подкормку огурцов начинают с рассадного возраста. Уже через две недели после всходов растения желательно подкормить огородной смесью (30 г на 10 л). Накануне их поливают теплой водой. Последующая подкормка — через 10—12 дней после первой раствором огородной смеси (40 г ма 10 л воды, стакан подкормки — на два растения). До начала плодоношения через каждые 10—12 дней их подкармливают аммиачной селитрой — 1 г, суперфосфатом — 2 г, хлористым калием — 0,5 г на 1 л воды. В период плодоношения дозу увеличивают в 1,5 раза, а подкармливают еженедельно.

При уходе за растениями их периодически опрыскивают теплой водой, сухие и сильно пожелтевшие листья удаляют. Отплодоносившне растения заменяют молодыми. С этой целью проводят дополнительные посевы через 40—50 дней после первого. Последний срок посева — не позднее 15 июля.

Борьба с вредителями. При выращивании в комнате огурцы нередко поражаются паутинным клещиком и тлей. Распространению этих вредителей нередко способствуют декоративные растения, на которых они иногда разводятся в больших количествах.

Паутинный клещик самый опасный вредитель огурцов. Он высасывает клеточный сок вместе с хлорофильными зернами. Клещик очень мал (от 0,25 до 0,40 мм), поэтому его не сразу можно обнаружить простым глазом. Что6ы не пропустить его появления, необходимо осматривать листья с помощью лупы. Позднее присутствие клещика обнаруживается невооруженным глазом по светлым точкам на листьях и появляющимся на них тонким паутинкам, но это проявляется тогда, когда клещик размножится в значительном количестве. Тогда борьба с ним будет труднее. Бороться с клещиком можно с помощью раствора карбофоса (20—40 г на 10 л воды). Опрыскивание растений с помощью пульверизатора проводят через каждые пять—семь дней. Успех обработки во многом зависит от того, насколько хорошо смочена раствором нижняя поверхность листьев. Некоторые овощеводы опрыскивают или обмывают листья холодной водой с помощью мягкой щетки.

Томаты выращивают в горшках или в деревянных ящиках. Они особенно требовательны к свету. Большое значение имеет подбор сорта. В комнатных условиях предпочтение следует отдать следующим сортам: Грунтовый грибовский 1180, Ленинградский скороспелый, Талалихин 186, гибрид Карлсон, гибрид Ласточка, Превосходный 176, Украинский тепличный, Московский осенний, гибрид Вировский скороспелый.

Рассаду томатов выращивают из семян, которые обеззараживают в 1-процентном растворе марганцевокислого калия (10 г на 1 л воды) в течение 20—30 мин, затем промывают в проточной воде и замачивают до полного набухания. Для этой цели их заливают водой и ставят в теплое место (на радиатор водяного обогрева), где держат в течение 10—12 час. Затем семена переносят в увлажненную ткань и держат в теплом месте на тарелке или блюдце, следя, чтобы ткань все время была влажной. Как только семена начинают наклевываться, их высевают в эмалированные лоточки или ящики, в которые насыпают плодородную супесчаную почву или торф слоем 4-5 см. Поверхность почвы тщательно выравнивают и делают линейкой или рейкой бороздки через каждые 5 см глубиной в полсантиметра. В бороздки раскладывают (можно пинцетом) через 4 см друг от друга наклюнувшиеся семена, засыпают их землей (или перегноем), которую уплотняют ладонью или линейкой и поливают теплой водой. После этого лоточки или ящики закрывают полиэтиленовой пленкой до поколения первых единичных всходов. Запаздывать с удалением пленки не следует, иначе растения быстро вытянутся. До появления всходов необходимая температура — 11—25°. При правильном посеве семена томата всходят на пятый-шестой день.

При более низких температурах (около 15°) всходы могут задерживаться, иногда на 15—18 дней.

Всходы томатов помещают в хорошо освещенное прохладное помещение с температурой воздуха 16—18° и почвы около 24°.

Такую температуру выдерживают в течение недели. Снижение ее до указанного уровня необходимо для роста корневой системы и предотвращения вытягивания стеблей. Затем до начала цветения температура Днем 20—22°, ночью 14—15°. В период плодоношения соответственно 25—26° и 18—20°.

Когда у растений образуется один-два настоящих листа, их пересаживают (пикируют), углубляя в землю до семядольных листочков, в гончарные горшки большого размера или ящики (диаметром и высотой 20—22 см). Оптимальный срок посева семян в средней полосе страны — конец февраля — начало марта. Время высадки растений на постоянное место — середина марта. После восьмого или девятого листа у томатов закладывается первая цветочная кисть. Цветочные бутоны, в зависимости от сорта, появляются через 40—45 дней после всходов, а спустя 20—2S дней начинается цветение. Это зависит не только от сорта, но и от длины дня, освещенности.

Томат — растение самоопыляющееся, но для полного опыления необходим сукой воздух в комнате. Уход за растениями заключается в поливе, подкормках, пасынковании. Нужно помнить, что томаты плохо переносят недостаток, а еще хуже — избыток влаги, особенно продолжительное время. Поливать их в рассадном возрасте нужно один два раза в неделю, начиная с мая — ежедневно. Потребность в воде определяют обычно по высыханию почвы. Для определения срока полива из почвы берут наперсток земли, и если почва формируется в шарик, который при надавливании рассыпается, растения поливают чистой водой, подогретой до 25—30° (0,5 л воды на одно растение). О недостатке влаги можно судить и по тем но-зеленей окраске листьев, их олущенности, когда покрывающие лист волоски принимают почти вертикальное положение. Спустя 10 дней после высаживания сеянцев в горшки, проводят первую подкормку, через 6-7 дней — вторую, третью — в период бутонизации. В последующем обычно подкармливают через 10—15 дней. Для первой подкормки в трехлитровой банке растворяют 1,5 г аммиачной селитры, 12 г суперфосфата, 3 г сернокислого калия. При второй — нормы всех удобрений удваиваются. Третья подкормка равноценна второй. В остальное время в подкормку входит 4,5 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 6 г сернокислого калия (на 3 л воды). При образовании плодов в раствор для подкормки вносят 5 г аммиачной селитры, 16 г суперфосфата, 6 г сернокислого калия (на 3 л воды). За день до подкормки растения поливают.

В комнатных условиям томаты выращивают в один стебель, поэтому все боковые побеги нужно своевременно удалять, оставляя не более 2—3 см. Растения подвязывают к колышку длиной 70—80 см, который втыкают в почву горшка или ящика. Часть растений целесообразно прищипнуть над второй кистью, удалить верхушку, остальные — над третьей-четвертой кистью. Прищипку верхушки стебля делают маникюрными ножницами, оставляя выше плодовой кисти два листа, чтобы обеспечить приток питательных веществ к плодам.

Чтобы не потерять урожай, необходимо способствовать лучшему опылению цветков. Для этого рекомендуется проветривание помещения, а также легкое постукиванье по колышку, к которому подвязано растение, или же по его кисти. Перед появлением первой кисти, а затем и в период завязывания плодов целесообразно подсыпать к стеблю растения 2—3 см свежего плодородного грунта.

 Гидропоника в переводе с греческого — «работа с водой» в противоположность геопонике — «работа с землей». Сущность способа состоит в том, что растения выращивают без почвы на искусственных ее заменителях (гравий, песок, вермикулит, перлит, керамзит, минеральная вата). При этом для питания культур используют раствор минеральных солей. Из существующих методов гидропоники наиболее доступным является выращивание на твердых субстратах — песке, мелком гравии, щебне, крошке кирпича, керамзите (агрегатопоника). Этот способ принято называть гравийной культурой хотя в качестве субстрата используется не только гравий. 

СУБСТРАТЫ

 Песок. Свойства песка зависят от исходных материалов, в частности, от содержания кварца. Для беспочвенного выращивания растений наиболее пригоден крупный речной песок. Перед использованием песок необходимо промыть для удаления ила. 

Гравий и щебень. Для рассады наиболее пригоден гранитный щебень размером частиц 3—8 мм, для взрослых растений 8—12 мм. Гравий по качеству уступает гранитному щебню. До засыпки в посуду его следует промыть под краном. Гравий имеет щелочную реакцию, поэтому предварительно его обрабатывают раствором суперфосфата в течение суток в кипяченой воде. Раствор готовят в стеклянной посуде: 75 г суперфосфата на 10 л горячей воды. Выдерживают при постоянном помешивании сутки. Полученную вытяжку сливают (без осадка). В этой вытяжке замачивают гравий сутки.

Древесные опилки. В комнатных условиях можно выращивать овощи (томаты, огурцы) на древесных опилках, которые готовят следующим образом. Сначала в них вносят в сухом виде (вразброс на 1 м2 площади): аммиачной селитры — 250 г, суперфосфата — 200, сернокислого калия — 150 и 300 г древесной золы для нейтрализации кислотности. Удобрения тщательно перемешивают. Опилки насыпают в ящики слоем до 25 см, хорошо увлажняют водой. Затем делают лунки (15 см) для высадки рассады. В дальнейшем растениям дают подкормки питательными растворами после предварительного увлажнения водой (накануне). Подкармливают еженедельно.

Кирпичная крошка. Для получения крошки кирпич дробят на частицы (3—12 мм) и промывают кипятком. Кирпичная крошка имеет ряд недостатков. В частности, в ней содержатся известь, смолы. Она пригодна только для однократного выращивания растений, так как быстро превращается в ил.

Керамзит. Керамзит — пористый субстрат, полученный из глины путем обжига. Субстрат обладает хорошими теплоизоляционными и водоудерживающими свойствами. Перед использованием его необходимо раздробить на гранулы (2—10 мм), затем промыть водой для удаления пылевидных частиц.

ПОСУДА

 Для выращивания гидропонной культуры используют различную эмалированную, стеклянную, гончарную или изготовленную из пластмассы посуду емкостью не менее 5 л, специальные водонепроницаемые ванны. Ванны могут изготовляться из дерева, оцинкованного железа, жести и другого материала, но с обязательным внутренним покрытием асфальтовым лаком или синтетическими пленками. 

Для водной культуры пригодны стеклянные банки из-под консервов. Малообъемные банки (350—500 г) используются для выращивания рассады. Трехлитровые применяются для выращивания только после среза горловины. С этой целью на банке напильником по окружности делают надрез — 12—13 см от дна, потом намачивают в керосине тонкий шпагат, о6матывают им надрез и поджигают. После сгорания шпагата банку следует быстро опустить в холодную воду, чтобы горловина могла отделиться. Оставшаяся нижняя часть банки будет хорошим сосудом для водной культуры.

Стеклянную посуду необходимо обвертывать теплой тканью или несколькими слоями газетной бумаги. Темнота обеспечивает лучшее развитие корневой системы и будет предохранять питательный раствор от развития водорослей.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

 Простейший питательный раствор может быть приготовлен из комплексного удобрения с микроэлементами (производство Латбытхим, марки А и Б). В нем содержится азот, калий, магний, марганец и микроэлементы: медь, бор, кобальт, цинк, молибден и Железо. Наиболее пригодна для выращивания овощей методом гидропоники смесь Б, 25 г которой растворяют в литре горячей воды. Так как это удобрение не содержит фосфора, то его извлекают из суперфосфата. Вытяжка готовится из 20 г простого или 8 г двойного суперфосфата в литре горячей воды. Раствор настаивается в стеклянной посуде в течение суток при постоянном перемешивании. Затем его сливают с основным в эмалированное ведро и добавляют 3 л воды. Используется для этой цели и полное комплексное удобрение производства гомельского завода в концентрации 16 г на 10 л воды. 

Неудобство этих растворов состоит в том, что их нужно менять ежедневно. Наиболее полно отвечает потребностям растений раствор В.А. Чесмокова и Е.П. Базыриной: его можно хранить длительное время, он сравнительно прост в изготовлении. Его готовят из общедоступных минеральных удобрений: на 10 л воды суперфосфата простого 5,5 г, аммиачной селитры — 2, калийной селитры — 5 г. Суперфосфат дают в виде водной вытяжки.

К этой смеси добавляют раствор микроэлементов, который готовят отдельно. Вначале взвешивается 1,6 г борной кислоты и растворяется в 0,8 л горячей воды. Затем добавляют соляную кислоту (5—10 см3). Раствор тщательно перемешивается, и кнему добавляется 0,2 г сернокислого цинка, 12,2 г хлористого железа, 1,2 г сернокислого марганца, 0,2 г молибдата аммония, 0,2 г нитрата кобальта и 0,2 г сернокислой меди. После добавления каждого вещества раствор тщательно перемешивается. Когда раствор получит все микроэлементы, его разбавляют водой до литрового объема, потом добавляют к каждому литру питательного раствора по 0,5 см3. Раствор микроэлементов имеет светло-зеленый цвет. Он очень устойчив и пригоден для длительного использования. Его рекомендуется подливать к питательному раствору перед самым применением. Готовят раствор в стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, но ни в коем случае не в оцинкованной. Для приготовления можно использовать водопроводную, дождевую (не пропитанную смолами крыш) или дистиллированную воду. Вода должна быть чистой, без запаха, без посторонних примесей, привкуса. Хранятся растворы в темноте.

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

 Наиболее простым способом выращивания огурцов и томатов является использование гидрогоршка диаметром и высотой 20— 22 см, наполненного гравием, песком или другими инертными субстратами. Он состоит из двух частей — горшка, (гончарного или пластмассового), в котором находится растение, и поддоннике (эмалированный таз и т. д.), служащего резервуаром дпя питательного раствора. Через отверстие в дне горшка протягивают фитиль (из марли, например). Питательный раствор по фитилю поднимается к корням растений. Замена его производится не раньше недели. При сильном испарении можно добавить обычной воды. Стеклянную емкость нужно обвернуть светонепроницаемой бумагой, чтобы избежать появления и растворе водорослей. На дно сосуда для хорошего дренажа укладываются черепки или крупный гравий, а затем подготовленный субстрат. 

Пророщенные семена огурцов высаживают в увлажненный керамзит или на плотную торфяную подстилку, уложенную на проволочную сетку (рис. 9) слоем 2,5—3 см. До появления ростка емкости ставят в теплое место, потом — на подоконник для снижения температуры. Затем растение с 4—5 настоящими листьями высаживают в емкости, наполненные керамзитом, гравием и т. д. для последующего выращивания. Возможен и другой способ, когда проросшие семена перед высадкой на постоянное место высевают в горшочек, наполненный речным песком, с пропитанным питательным раствором.

Растения огурца или томата целесообразно выращивать при автоматическом поливе (рис. 10). Для этого на нескольких полках, расположенных ступенчато, устанавливают горшки, заполненные субстратом (песком, гравием, керамзитом). На самой верхней полке ставят запасной резервуар с питательным раствором. Для резервуара используют 3-литровые стеклянные баллоны (обвернутые темным материалом), горло которых после наполнения питательным раствором погружается в поддон с таким же раствором. Для того чтобы раствор мог беспрепятственно вытекать из баллона, под горло его подставляют деревянные брусочки или кусочки пробки. В поддонник погружается сифон — изогнутая стеклянная папиллярная трубка. Из сифона питательный раствор будет непрерывно капать до тех пор, пока баллон не опорожнится. Ширина просвета капилляра определяет скорость вытекания раствора. Она должна быть очень незначительной, перекрывать скорость испарения воды с поверхности растений всего в 2—3 раза. Первый горшок с субстратом пропитывает раствором следующий, новые порции которого, поступая автоматически из сифона, просеиваются в поддонник и удаляются из него через автоматический сифон с постоянным уровнем. Этот сифон имеет длинное, изогнутое кверху колено, наподобие буквы S. Из такого сифона вода вылиться полностью не может: он автоматически сбрасывает избыток раствора как только уровень его в поддойнике повышается. Горшки с субстратом можно поставить на полке или этажерке в несколько рядов один под другим. Избыток раствора, стекающий из верхнего поддонника, капает в горшок, расположенный ниже и т. д.

Для подачи раствора представляет практический интерес использование емкости, состоящей из двух пластмассовый ведер. Каждое снабжается внизу сливной трубкой, которую нетрудно изготовить самому: например, из гнезда для радиолампы, закрепив его контргайкой и снабдив двумя резиновыми уплотнителями. Ведра соединяют резиновым шлангом, одно из них заполняют субстратом, а другое — питательным раствором, который примерно каждые две недели нужно менять (рис. 11). Отработанный раствор, содержащий неполностью использованные питательные вещества, пригоден для подкормки растений, выращиваемых на почве. В ведро с субстратом высаживается рассада растений огурца или томата. После этого ведро с раствором устанавливается на полку, расположенную выше ведра с растениями. В таком положении раствор через шланг поступает в субстрат. Подъем ведра с раствором и наполнение им субстрата производится 2—3 paзa в сутки для взрослых растений и 1—2 раза для молодых. Кратность подачи раствора во многом зависит от времени года и освещенности. Работы по подаче раствора можно упростить, используя зажимы. Примерно через 20 мин., когда субстрат полностью насытится раствором, зажим ослабляют и раствор снова стечет в пустое ведро.

Способы автоматической подачи раствора, конечно же, не ограничиваются приведенными. В частности, иекоторые любители используют для этой цели ящики (деревянные или металлические, покрытые асфальтовым лаком), а для подачи раствора из бака — резиновую грушу (рис. 12). Выращивание огурцов и томатов способом гидропоники существенно не отличается от почвенной культуры. Однако гидропоника требует постоянного внимательного отношения к вопросам питания растений, в частности, к строгому соблюдению состава питательного раствора. Нельзя допускать излишней концентрации солей, нарушения соотношений отдельных химических элементов, реакции раствора как щелочной, так и сильнокислой среды.

 При выращивании растений в водной среде следует обеспечить корневую систему кислородом воздуха, тщательно следить за температурой раствора, чтобы она была не ниже 18° и не выше 24—25°. Важно также, чтобы раствор не подщелачивался: в этом случае железо выпадает в осадок, и растения будут испытывать его недостаток. Питательная смесь для водных культур должна иметь рН несколько ниже, чем при выращивании на минеральных субстратах. Для огурца оно должна быть около 5,5 рН, для томата около 5. Самым простым и эффективным способом выращивания в водной культуре является выгонка зелени из луковиц, корнеплодов, лука и свеклы на лист. Луковицы и корнеплоды при этом прикрепляются к раствору посредством цветочного горшочка или подбирается посуда с горловиной, соответствующей диаметру посадочного материала. При посадке в цветочный горшочек устанавливают способы крепления как самого горшочка, так и посадочного материала в нем. Крепление горшочка или корнеплода в сосудах с большим диаметром горловины проще всего осуществляется с помощью деревянной крышки. Она выпиливается из доски толщиной 1,5—2 см круглой или квадратной формы несколько большего диаметра, чем используемая емкость. Для стекляннык банок (350 г, 500 г, 1000 г), кроме трехлитровых, крышка делается диаметром 9—10 см с отверстиями в середине 2—2,5 см. В крышке, ближе к краю, делается маленькое отверстие для колышка, к которому подвязывается растение (рис. 13). 

При посадке готовой рассады (огурцы, томат) они укрепляются в отверстии ватным пыжом, которым обвертывается стебель выше корневой шейки. Слой ваты должен быть такой толщины, чтобы стебель плотно держался, не проваливался вниз и не наклонялся в стороны (так же укрепляется не только рассада, но и взрослое растение). При использовании для выращивания гончарного горшка на дне его делается до 5 отверстий (рис. 14). Если отверстие небольшое (величина должна быть на меньше 1 см), нужно сделать его шире, просверлив перочинным ножом или концом ножниц. Если растения выращиваются семенами, то на дно горшочка над отверстиями кладется марля и насыпаются субстраты — песок, опилки, торф — примерно на две трети горшочка. Затем семена высеваются в увлажненный субстрат и сосуд ставится в теплое место.

После появления всходов кончики корешков иногда не попадают в отверстия. В этом случае растения можно вынуть и направить корешки в нужную сторону. Питательная смесь в сосуд наливается до касания с ним дна горшочка. После установки растений на питательную смесь необходимо следить за последующим развитием корневой системы (свето- проницаемую часть, обвернув темным материалом). Прежде всего следует держать соответствующий уровень раствора, который вначале должен быть не выше 1,5—2 см от крышки, затем по мере роста растений может Доходить до половины высоты сосуда. При таком уровне жидкости корни лучше обеспечиваются воздухом. Для усилений аэрации корневой системы допускается долив свежей воды, перемешивание раствора (в этом случае крышка с растением приподнимается). Периодически, по мере использования, раствор дополняется ДО принятого уровня, при этом целесообразно перемешивать жидкость, чтобы растворить осевший на дне осадок солей. Желательно для насыщения раствора воздухом использовать аквариумный комнатный компрессор. Наконечник компрессора погружают в сосуд, и через шланг пропускают воздух или применяют пульверизатор (рис. 15).

Выращивая томаты на водной культуре, используют те же сорта, что и при выращивании на минеральном субстрате. Растения следует укреплять в растворе или с помощью небольшого по диаметру цветочного горшка, или ватным пыжом, картонной трубочной с марлей. Рассаду можно выращивать из пасынков взрослых растений. В таких случаях в течение первых 5-6 дней пасынок держат в чистой воде до появления корешков, потом высаживают в питательный раствор. В остальном уход за растениями не отличается от принятого для субстратной гидропоники.

Выгонка зелени лука, свеклы, петрушки производится с прикреплением горшочков или с подгонкой диаметра корнеплода к диаметру горловины сосуда.

Огурцы на водной культуре выращиваются так же, как и на минеральных субстратах.

 Существует несколько способов выращивания рассады: безгоршечный и горшечный, с пикировкой сеянцев и без пикировки. Безгоршечный способ применяют для таких овощных культур, которые в рассадной фазе требуют небольшой площади питания (лук, сельдерей, столовая свекла). При выращивании рассады этим способом используют почвосмеси, обеспечивающие лучшее сохранение корневой системы при пересадке. Наиболее соответствует этому условию смесь торфа (3 части), перегноя (1 часть) и легкосуглинистой почвы (1 часть). При выемке рассады, выращенной на такой смеси, на корнях сохраняется хороший ком земли, рассада лучше приживается. 

Для культур, требующих значительной площади питания в рассадном возрасте (огурец, томат, капуста), применяют горшечный способ выращивания. В домашних условиях используют для этого пластмассовые горшочки из-под сметаны, плавленого сыра, емкости из-под детского питания, джема, различные консервные банки, бумажные стаканчики (рис. 16).

При выращивании огурцов хороша смесь, состоящая из 2 частей древесных опилок, 1 — торфа, 1 — земли. Для томатов — соответственно: 3, 2 и 1 часть. Смесь поливают раствором минеральных удобрений, в который входят на 10 л воды 10—15 г аммиачной селитры и 25—40 г суперфосфата (первая цифра — для огурца, вторая — для томата). При отсутствии перечисленных удобрений, их можно заменить огородной смесью (30-4О г на ведро воды). Для капусты неплохой смесью считается хорошо разложившийся торф, смешанный с дерновой землей и речным промытым песком в пропорции 6, 3 и 1 часть. Кислый торф известкуют.

Следует, однако, иметь ввиду, что выращивание рассады капусты, особенно ранней и цветной, в комнатных условиях — дело очень трудное. Одна из трудностей — регулирование температуры, снижение ее до 10—12°, а иногда до 6—10°. Вторая трудность — создание хороших световых условий, особенно для светолюбивой цветной капусты.

При выращивании рассады капусты нужно обратить внимание на подготовку семян, которые могут быть разносчиками ряда болезней — бактериоза, сухой гнили, ложной мучнистой росы. Способов их обеззараживания довольно много. Например, обработка различными ядохимикатами. Но наиболее простым из них является прогревание семян в воде, нагретой до 50°, в течение 20 мин. с последующим трехминутным охлаждением в холодной кипяченой воде. Семена высевают (через 1—2 см) в ящики рядками (расстояние — 2—3 см) на глубину 0,8—1 см. Семена в бороздках засыпают землей, уплотняя ее, чтобы они соприкасались с почвой.

Ящики ставят в теплое место с температурой 22—30° (можно на батарею водяного обогрева, сверху закрытую тремя слоями газетной бумаги). При появлении первых всходов ящики снимают и ставят в светлое прохладное место. В первые 4—7 дней температура днем и ночью должна быть 6—10. Поливают сеянцы очень умеренно, раз в 3—4 дня. Переувлажнение опасно: оно способствует появлению черной ножки. В последующем температуру держат днем в пасмурную погоду 12—16°, а в солнечную — на 1—2° выше.

С появлением первого настоящего листа (на 10-й день), сеянцы пикируют (сажают) в горшочки, засыпанные почвенной смесью, в углубления. При пикировке рассады важно отбраковывать сеянцы с признаками поражений черной ножки (перехват стебля, черная окраска), корневой системы, а также без верхушечных почек. Для предохранения от заболеваний следует в поливную воду добавлять марганцевокислый калий (3 г на 10 л воды), а также хорошо проветривать помещение.

Рассаду необходимо подкормить 2—3 раза. Первая подкормка через 8—12 дней после пикировки, последующие — с такими же промежутками. Делают это утром в солнечные дни, затем поливают водой из лейки через мелкое ситечко, чтобы смыть с листьев остатки удобрений. В первую подкормку дают на 10 л воды 20 г аммиачной селитры (при второй и третьей — 30 г), 40 г суперфосфата (80 г — во вторую и третью), 10 г хлористого калия (20 г в последующие подкормки). При вытягивании сеянцев их подсыпают вокруг стебля землей и слегка поливают.

Чтобы обеспечить быстрое и дружное прорастание семян сельдерея, перед посевом целесообразно замочить их в теплой воде с температурой 20—22°. Подсушенные семена высевают в ящики рядами в 2—3 см с расстоянием между семенами 1 см. Глубина заделки — 0,5 см. При таком посеве можно избежать пикировки сеянцев. Для равномерного рассева семян их лучше смешивать с речным песком в соотношении 1:3. Семена заделывают просеянным в решете грунтом с последующим легким уплотнением. Вначале их ставят в теплое место или накрывают пленкой, которую после появления первых всходов снимают, а ящик переносят в прохладное, но светлое место. Температура выращивания 16—18°. Следует избегать длительного содержания растений при температуре 10° и ниже: это вызывает в последующем их стеблевание. Полив умеренный, по мере подсыхания почвы. Подкормки при выращивании на плодородной почве обычно не проводят. Если выращивание идет на бедных почвах и листья имеют бледную окраску, растения подкармливают один раз аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) после образования третьего листа.

Рассаду лука порей выращивают в посевных ящиках (50% торфа, 40 — полевой суглинистой земли, 10 — речного промытого песка). Слой грунта в ящике 7—8 см. Землю выравнивают и хорошо увлажняют. Сеять можно вразброс, с заделкой семян землей, просеянной через сито, слоем 0,5—1 см. Температура до всходов 20—25°. При их появлении ее на 3—5-й день снижают до 9-12°, затем доводят до 16—18°. Уход за рассадой состоит в умеренном поливе и усиленной вентиляции.

Перед посадкой рассаду закаливают, постепенно снижая температуру и влажность почвы, не допуская при этом ее высыхания (выставляя на балкон или веранду). Сеют в сроки, допускающие вынос растений из отапливаемых помещений на воздух — в начале апреля.

 На балконах в весенне-летнее время можно выращивать почти все овощные культуры, но тщательно оберегая их от заморозков. Некоторые затруднения бывают лишь при возделывании огурцов, которые не выдерживают сквозняков и резких падений температур. Однако если есть возможность надежной защиты (пленкой, например), эта культура здесь также вполне удается. На балконе выращивают салат, шпинат, укроп, редис, петрушку, сельдерей и лук на зелень, овощные горох и фасоль, томаты. 

Для этого используют ящики, изготовленные из сухих досок толщиной 1,5—2 см, высотой и шириной — 25 см, длиной — 1 м. При сколачивании ящика для большей прочности по внутренним его углам ставят стойки 4X4 см, снизу под дно прибивают две поперечные пленки такого же сечения. Для стока лишней воды в дне ящика через каждые 15—20 см делают отверстия диаметром 1 см. На балконах с металлическими решетками ящики устанавливаются или с внутренней стороны ограды, на полу балкона, или с внешней. В последнем случае на внешнем выступе балкона они укрепляются при помощи специальных крюков, сделанных из полосовой стали сечением 3×4 см, и металлических скоб (рис. 17). В подвесных ящиках выращивают низкорослые овощи (салаты, шпинат, укроп), в напольных — высокорослые.

Для выращивания овощных растений на балконе применяются такие же почвосмеси, как и в комнатных условиях. Перед заполнением ящика землей на отверстия в его дне накладывают черепки (кусочки разбитого гончарного горшка), выпукпой стороной вверх. Под ящики необходимо поставить железные или жестяные поддоны. Землю насыпают на 3—4 см ниже краев ящика.

Из салатов, кроме пекинской капусты, на балконе с успехом могут выращиваться листовой салат Московский парниковый, кочанные сорта Беттнер, Берлинский, Хрустальный, Крупнокочанный. При выращивании кочанных сортов следует учитывать, что они требовательны к хорошей освещенности. Их лучше выращивать, как и все зеленные овощи, на подвесных полках.

Кочанный салат необходимо высевать разреженно.

Сорт Беттнер — с расстоянием между рядками и семенами 20 см. Берлинский — 25 см, Хрустальиый и Крупнокочанный — 30 см. Глубина заделки семян 0,5—1 см. Для равномерного высева их смешивают с опилками или гранулированным суперфосфатом. В ящик с землей перед посевом вносят минеральные удобрения: на 1 м2 площади 15-30 г аммиачной селитры, 30—50 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия.

Огурцы, томаты, фасоль, бобы в средней полосе выращивают, начиная с первой декады апреля, зеленные культуры — в первых его числах.