Публикация, опубликованная еще в 1986 г., адресована любителям-цветоводам и садоводам. В ее основе — многолетние наблюдения и опыты на приусадебном участке. Автор — Калашников Александр Григорьевич поделится советами по выращиванию роз, пионов, георгинов и других цветов, по уходу за садом, приготовлению удобрений.
Содержание:
Что нужно знать розоводу
Подкормка и уход за пионами
Уход зa георгинами
О флоксах
Размножайте бульдонеж
Каприфоль
Формирование кроны фруктовых деревьев
Берегите сад
Как спасти урожай в плодовом саду
Урожай сада можно спасти без «химии»
Использованиe древесных опилок на приствольных кругах
Как приготовить удобрение
Хороший урожай помидоров
Зола
Тюльпаны зимой
Гладиолусы
Подготовка сада к зиме
Зимние работы в саду
На заметку садоводам
Розы очень истощают землю. Для роста и хорошего цветения они берут из нее много питательных веществ, поэтому их необходимо сажать в питательную рыхлую почву и за вегетативный период хорошо ухаживать и подкармливать.
Суглинистые почвы отличаются чаще всего плохой структурой, малым содержанием гумуса, значительной кислотностью и невысоким плодородием.
Песчаные почвы бедны азотом, фосфором, калием и медью. Черноземы — с нейтральной реакцией, и растения испытывают недостаток в фосфоре, боре, марганце. Кислые почвы бедны кальцием, магнием и молибденом. Известкованием устраняется недостаток этих веществ.
Практика многих лет доказала, что на суглинистых почвах можно выращивать розы при правильном и своевременном внесении минеральных и органических удобрений; для рыхлости этих почв необходимо добавлять речной песок: 1/4 часть к объему ямы.
Недостаток удобрений в почве сказывается на росте и цветении роз. Максимального эффекта от всех удобрений, минеральных и органических, можно достигнуть только при правильном их применении и при высоком уровне агротехники (своевременная подкормка, рыхление почвы, полив и мульчирование). Мульчирование почвы у роз надо рассматривать как обязательный агротехнический прием, способствующий улучшению их развития и обильному цветению. Польза от совместного применения органических и минеральных удобрений заключается в следующем:
1. Органические удобрения действуют медленно, минеральные — быстро; для растения создаются лучшие условия питания, когда внесены обе группы удобрений.
2. При внесении повышенных доз минеральных удобрений в почве иногда возникают излишне крепкие растворы солей, угнетающие развитие корней. Органические вещества поглощают часть этих солей и постепенно отдают их растениям.
3. Органические удобрения улучшают структуру и другие свойства почвы, усиливают обеспечение листьев углекислым газом, который выделяется в воздух при разложении органических веществ. Навоз полезно дополнять азотными удобрениями, т.е. применять азотные подкормки унавоживаемых культур.
Эффективность минеральных удобрении возрастает на 20—30% в том случае, если их формы и дозы устанавливают с учетом свойств почвы. А свойства надо узнать путем проведения соответствующих анализов почвы. Из анализа будет видно, какие минеральные удобрения применять. Фосфорная мука применяется на кислых почвах, суперфосфат — на нейтральных. Необходимо устанавливать правильные нормы удобрений на почвах низкого и среднего плодородия. Применяя только навоз, невозможно восполнить в почве запасы фосфора и других элементов, усвояемых розами, вследствие чего необходимо применять минеральные удобрения: суперфосфат, калий, кальций и ряд других элементов.
Азот. Не все органические вещества растения содержат азот. Его нет в клетчатке, сахарах, крахмале, жире. Из вегетативных органов азотом наиболее богаты молодые листья. По мере их старения азотистые вещества передвигаются во вновь появляющиеся листья и побеги. Азот способствует быстрому росту, пышному облиствению и потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Нормально обеспеченные азотом розы быстро растут. Их листья отличаются темно-зеленым цветом, они более крупны и сочны. При недостатке азота рост всех органов растения задерживается, листья становятся светло-зелеными, желтеют и преждевременно опадают.
Азотного вещества в почве очень мало, и источником его должна являться аммиачная селитра, которая вносится в почву.
При избытке азота розы быстрее развиваются, но задерживается цветение, количество цветков уменьшается, розы растут удлиненными междоузлиями, жируют и легче подвергаются грибковым болезням. На внесение селитры цветы хорошо отзываются, но она слабо удерживается почвой, вымывается водой при поливе и дожде. Если наблюдается сильное развитие кустов роз и отсутствует цветение, норму азотного удобрения уменьшают и увеличивают дозу фосфорного и калийного удобрения.
Лучшим азотным удобрением является аммиачная селитра.
Фосфор. Ускоряет развитие роз. Под влиянием фосфорных удобрений повышается содержание растворимых углеводов в клеточном соке, обеспечивается вызревание побегов, а следовательно, понижается точка замерзания, что важно для благополучной перезимовки роз. Фосфор способствует обильному цветению. Фосфорные удобрения хорошо действуют на всех почвах, обеспеченных азотом. Признаки фосфорного голодания: листья становятся темно-зелеными с пурпурным оттенком, более узкими, края загибаются кверху, у куста приостанавливается рост надземной части и корней,
Калий. Усиливает передвижение сахаров из листьев в другие органы растения, участвует в образовании белковых веществ в нем, особенно при аммиачной подкормке. Увеличивая содержание белков и углеводов, калий улучшает древесину, вызревание и зимостойкость, благодаря накоплению сахаров в клеточном соке понижается его температура замерзания. Растения при недостатке калия легко поражаются грибковыми и бактериальными болезнями. Признаки калийного голодания: листья преждевременно желтеют, начиная с краев, в дальнейшем края и верх их приобретают бурую окраску и отмирают, края листьев загибаются книзу.
Растения, нормально обеспеченные калием, лучше удерживают воду, и листья не так быстро вянут при краткосрочных засухах. Калий вместе с фосфорным удобрением отлично влияет на обильное цветение роз и окраску цветов. Калий потребляется розами в большом количестве в период цветения и для вызревания древесины к зиме.
Калийные удобрения способствуют росту роз, их хорошо применять во время заложения и развития цветковых почек и при появлении бутонов. Но переудобренные розы жируют, позднее зацветают, неразвившиеся бутоны отмирают, и срезанные цветы мало стоят в воде. Калийные удобрения хорошо применять вместе с азотными и фосфорными. Необходимо знать, что калийные удобрения быстро вымываются водой.
Кальций. Этот элемент находится во всех растительных клетках. Недостаток его ослабляет прежде вcero paзвитие корневой системы. Перестают образовываться корневые волоски, корни ослизняются и быстро загнивают. Признаки кальциевого голодания обнаруживаются и на надземных частях растений: отмирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. Как правило, растения, потребляющие много кальция, более чувствительны к почвенной кислотности, поэтому почву для роз приходится известковать. Кальций необходим для развития растения и получения сочной окраски цветков.
Визуальная диагностика — основа наблюдений за внешними симптомами недостаточного снабжения тем или иным питательным веществом.
Процесс воздушного питания растений получил название фотосинтеза.
Воздушное питание — важный фактор для роста роз.
Кислород. В почвенном воздухе иногда его не хватает, что вызывает угнетение развития корневой системы и ухудшение корневого питания. В почве иногда возникают условия, при которых дыхание корней затруднено. Это характерно для заболоченных почв, где воздух вытеснен водой, и для тяжелых почв при образовании на их поверхности корки. Для проникновения кислорода к корневой системе необходимы: глубокая перекопка, поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии.
Углерод. Его растения берут из воздуха в виде углекислого газа в процессе фотосинтеза, а также и из почвы, где он находится в органических веществах и частично в почвенной воде.
Микроэлементы. Бор, медь, цинк, молибден, йод, кобальт и марганец розы употребляют весь вегетативный период. В росте роз они играют большую роль. В почве этих микроудобрений не хватает и их необходимо вносить два раза: весной, в период развития роз, и в период цветения. Микроэлементы способствуют зимостойкости роз.
Для создания плодородной земли при выращивании роз известкованию почвы необходимо уделять особое внимание. Почву известкуют главным образом для того, чтобы устранить их избыточную кислотность, вредную для растений. Одновременно с нейтрализацией кислотности известь имеет другие особенности:
1) переводит в неактивное состояние алюминий, марганец, железо, которые в кислых почвах даже в малых количествах (4—6 мг на 100 г почвы) угнетают развитие культурных растений и бактериальную микрофлору;
2) способствует переходу недоступных розам фосфатов кальция и магния в доступные формы;
3) усиливает мобилизацию азота из почвенных запасов гумуса;
4) переводит поглощенные почвой калийные и азотные соли в раствор, что также частично делает их более доступными для роз;
5) улучшает структуру почвы, ее водный и воздушный режим;
6) служит источником кальция для роз, которые его потребляют в большом количестве.
Известкование способствует усилению в почве жизнедеятельности полезных микроорганизмов, улучшает физические свойства почвы и ее структуры, способствует переходу нерастворимых органических и неорганических веществ почвы в растворимые состояния, что помогает усвоению их растениями, нейтрализует почвенные кислоты, способствуя этим цветению роз, и повышает их зимостойкость.
Чем тоньше размол извести, вносимой в почву, тем она полнее и быстрее взаимодействует с почвой, тем выше и ее влияние на растение; значительное влияние оказывает также равномерный рассев по почве.
При мелкой заделке в почву удобрений розы плохо используют питательные вещества удобрений, так как верхний слой почвы летом пересыхает и мелкие корни роз с корневыми волосками отмирают. Надо иметь в виду и подвижность удобрений в почве: азотные хорошо перемещаются с водой вглубь, аммиачные — плохо, а фосфорные и калийные быстро закрепляются почвой и остаются в том слое, в который они были заделаны.
Минеральные и органические удобрения способны вымываться водой при поливках и дождями. Минеральные удобрения активней вымываются из почвы, вследствие чего удобрения лучше вносить растворенными в воде мелкими дозами, но чаще.
С началом роста и развитием побегов, во время закладки цветочных почек, розам дать полное минеральное удобрение с преобладанием азота (см. график подкормки роз). Со второй половины лета внесение азота прекращают; преобладающее значение в этот период будут иметь фосфор и калий, которые способствуют цветению роз и вызреванню древесины.
В конце лета производить подрезку концов побегов, что приводит к задержке роста, лучшему вызреванию древесины и усиливает зимостойкость роз. Внесение удобрений начинают рано весной, с заделкой на 5—8 см вносят перегной или компост с минеральными удобрениями из расчета на 1 м2: перегноя или компоста — 5-6 кг, аммиачной селитры — 15—20 г, суперфосфата 60-80 г, калия — 8—10 г. С начала бутонизации начинать подкормки жидкими растворами органических и минеральных удобрений. Первая подкормка — в период бутонизации, вторая — после спада первого активного цветения, третья — после второго цветения, четвертая — в конце августа. В настое коровяка (1:20) растворяют дополнительно минеральные удобрения из расчета на ведро: при первой подкормке — суперфосфата 30—35 г, калийных удобрений 8—10 г; при второй подкормке — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрении 8—10 г; при третьей подкормке — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 16—20 г; четвертую подкормку произвести раствором солей в чистой воде без коровяка — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 16—20 г.
Для меньшего вымывания из почвы минеральных удобрений жидкие подкормки вносятся не в четыре срока, а в восемь, с уменьшением дозы на 50% (см. график).
Суперфосфат растворить в горячей воде, температура 70—80°С. Мочевину вместе с настоем коровяка применять как внекорневую подкормку, и для профилактики от тли и мучнистой росы.
Рекомендуется суперфосфат разводить в горячей воде с температурой 70—80°С.
Перед внесением жидких удобрений почва вокруг куста розы хорошо взрыхляется, поливается водой — на куст 4—5 л, чтобы не пожечь корни. Жидкая подкормка вносится по 1,5—2 л на куст в зависимости от величины куста. Когда впитается подкормка, почву мульчируют торфом или почерневшими опилками, это хорошо предохраняет ее от появления корки, испарения влаги из земли. Хорошо мульчировать травой от прополки. Рыхление почвы производить на глубину 5—8 см, по окружности — на 12—15 см.
График подкормки роз в открытом грунте
| Удобрение | На 10 л воды, г | На один куст, л | Время подкормки апрель (число) |
Время подкормки май (число) |
Время подкормки июнь (число) |
Время подкормки июль (число) |
Время подкормки август (число) |
| Аммиачная селитра | 50 | 2-3 | 25 | 10 25 | 10 25 | 10 25 | 10 |
| Суперфосфат | 80 | 3-4 | 30 | 15 25 | 10 20 | 5 10 | 5 |
| Зола (замена калия) | 150 | 2-3 | 30 | 10 25 | 10 20 | 10 20 | 5 |
| Калий | 50 | 3-4 | — | 5 15 | 5 25 | 15 25 | 10 |
| Известь гашеная | 100 | 3 | — | 5 — | — 20 | — — | — |
| Птичий помет | 500 | 3 | — | 5 — | 5 — | 15 — | 15 |
| Витамин B1 | Две таблетки | 2 | 20 | — 20 | 15 — | 1 — | 1 |
| Мочевина, настой коровяка 1/10 | 40 | — | 30 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | 10 |
Для сильного корня и обильного цветения роз большую пользу приносит полив; почву необходимо увлажнять на 45—55 см, не допуская резких переходов от засухи к излишней влаге. Розы поливать регулярно и обильно в период лета, а с сентября прекратить для остановки роста и вызревания древесины к зиме. Зимостойкость роз зависит главным образом от степени вызревания древесины к моменту наступления морозов и подготовки самого растения к зиме. Подготовка растения к зиме проходит со второй половины лета, когда в сердцевинных лучах, коре и у основания почек начинают усиленно накапливаться углеводы, главным образом крахмал. Отложение углеводов связано с тем, что со второй половины лета приостанавливается рост побегов и, следовательно, сокращается потребление углеводов.
Однако у благородных роз и во второй половине лета наблюдается активный рост. Чтобы его задержать, необходимо прекратить поливки и подкормки и подрезать верхушечные побеги. Естественная подготовка растений к зиме проходит при низких предзимних температурах, когда в тканях происходит значительное обезвоживание клеток, крахмал под влиянием ферментов переходит в сахар и масла. Последние являются защитными веществами, снижающими температуру замерзания клеток, что и предохраняет розы от гибели. Внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, а также извести способствует повышению зимостойкости роз.
Весь вегетативный период почву вокруг роз содержат в рыхлом состоянии, что способствует быстрому росту побегов и обильному цветению. С 10 августа рыхление почвы не проводить, чтобы прекратить рост побегов для вызревания их к зиме и хорошей перезимовке.
В конце августа, с 20—25-го числа, прекратить срезку цветов роз, это способствует завязыванию плодов и темсамым сдерживается прорастание почек во время теплой и дождливой осени, что благоприятствует вызреванию древесины роз.
Самая опасная болезнь роз — мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает все виды роз. Она повреждает молодые листья, концы побегов, бутоны, впоследствии переходит на более старые листья. Признаки мучнистой росы: листья роз становятся бледно-зелеными и на листьях образуется мучнистый налет. От мучнистой розы хорошо применять настой из чеснока: 150 — 200 г на 10 л воды для молодых и летних побегов, чтоб не обжечь; для осеннего опрыскивания по старым листьям раствор делать в 2 раза крепче. Применяют также серу, которой опудривают кусты при температуре 18°С с повторением через 5—7 дней, или посыпают золой по мокрым листьям после дождя, опрыскивая в ненастную погоду или в вечерние часы. Отдельные кусты роз, заболевшие мучнистой росой, хорошо лечить опрыскиванием крепким чесночным настоем, затем накрыть колпаком из полиэтиленовой пленки, держать трое суток с ежедневным проветриванием. Размеры колпака делаются по величине кустов роз. В землю около куста, заболевшего мучнистой росой, забить колья (четыре штуки) и на них надеть колпак вплотную до земли. Лучшее средство от мучнистой росы — воздушные дезинфицирующие ванны. Под колпак с poзами ставятся банки с хлорофосом или хлорной известью — держать двое суток с проветриванием по два раза в сутки. Кусты роз, заболевшие мучнистой росой, в июне или июле лечат сильной обрезкой, удаленные побеги сжигают. Обрезанные кусты роз необходимо опрыснуть 2-процентным раствором бордоской жидкости — три раза каждый вечер. При умелом уходе обрезанные кусты роз активно зацветают в августе. В целях профилактики от мучнистой росы применять: бордоскую жидкость 2% (опрыскивать перед укрытием роз на зиму и весной, после снятия зимнего укрытия), слабый раствор марганцовки, настой коровяка 1:10 каждую декаду. При приготовлении бордоской жидкости известь заменять питьевой содой, тогда листья роз не примут сизой окраски.
Против тли хорошо помогает чесночный настой, настой шелухи лука, настой из пера лука, опрыскивание хлорофосом (на 10 л воды 10 г), опудривание мокрых листьев перетрумом, золой о табачным настоем (две пачки махорки, 50 г хозяйственного мыла, 50 г керосина на 3—4 л кипяченой воды; хорошо взболтать и опрыскивать).
Опрыскивание мочевиной (50 г на 10 л воды) благотворно действует как профилактическое средство против грибковых заболеваний, сосущих паразитов и как средство внекорневой подкормки.
Всякие опрыскивания роз проводить в пасмурную погоду или в вечерние часы.
Розы поражает и ржавчина, которая появляется на побегах. От ржавчины хорошо применять млечный сок сорных трав: одуванчика, молочая.
Залог здоровых цветов — соблюдение чистоты и своевременная уборка мусора, чтобы не создавались условия для развития вредителей и заболевания.
Посадка роз
При пересадке роз в восьмилетием возрасте, чтоб не повредить корневую систему, пришлось откапывать их, углубляясь на 85 см. Это говорит о том, что при посадке необходимо рыть ямы 60×60 см и глубиной 85 СМ. Для заполнения такой ямы берется верхний слой земли — 50%, добавляется компост — 20%, нитрофоска — 0,5 кг и гашеная известь — 0,25 кг. Все хорошо перемешать и кусты посадить в эту земляную смесь.
Розы сажают с наклоном на юг, чтобы легче пригибать их к земле при зимнем укрытии. Прививка должна быть ниже уровня земли на 10 см — такая глубокая посадка даст дополнительные корни от привитой части розы, усиливает рост куста и дает гарантию от вымерзания привитой части роз.
Кроме летних очередных подкормок, каждый год, осенью, необходимо подкармливать кусты питательной смесью. Это делается так. На расстоянии 8—10 см от стола куста по кругу кольцом шириной 15—20 см, глубиной 35—40 см удаляют землю, а это место заполняется смесью (на два ведра перегноя — 0,5 кг нитрофоски, 0,5 кг древесной золы, 150 г гашеной извести), верх мульчируют торфом или опилками.
Глубокая посадка роз и заправка по кольцу питательной смесью способствует хорошему развитию корневой системы, буйному росту и обильному цветению.
По сравнению с контрольными экземплярами кусты роз и цветение увеличились в 2 раза.
Уход за розами
Специалисты-розисты рекомендуют сажать на 1 м2 пять-шесть кустов роз. Я посадил на 1 м2 три куста. С наступлением морозов производил обрезку на 3—6 почек, чтобы удобней было закрывать кусты на зимовку. Перед закрытием роз на зиму необходимо с кустов снять все листья и убрать опавшие между веток, так как они будут гнить и повредят побеги. Закрывать розы следует толем в виде колпака, потом доставить ящики без дна высотой 20 см и засыпать землей. При таком укрытии кусты хорошо сохранялись в зимние морозы. Весной, лишь сойдет снег, надо открыть розы, чтобы они не запарились под укрытием. Обрезку не проводить, а удалить только слабые ветки. Подмороженных побегов не наблюдалось. После снятия зимнего укрытия розы притенялись на 4—5 дней, чтобы яркие солнечные лучи не пожгли их. Как только оттает земля, каждый куст обложить перепревшим коровьим навозом — 1/2 ведра.
До появления бутонов в декаду два раза кусты подкармливать настоем коровяка — 1:10. При появлении бутонов в декаду два раза давалась подкормка суперфосфатом (100 г на 10 л воды), разведенным в горячей воде — 70—80°С. Такие подкормки давались шесть раз до 15 августа. Кроме того, под каждый куст вносилось 1/2 ведра золы. Каждый день розы опрыскивались водой, а в жару — три-четыре раза в день. Почва всегда держалась влажной, не допускалось ее пересыхание. Своевременно срезались побеги шиповника, которые идут ниже прививки.
Отцветшие розы удалялись с двумя листовыми узлами. Жировые побеги подрезались и оставлялись с 5—6 листовыми узлами. Были случаи, когда подрезанные жировые побеги поздно осенью цвели.
От тли применялся чесночный настой (150—200 г на 10 л воды), также хорошо помогает настой шелухи лука (300—400 г на 10 л воды) или перо зеленого лука (600 г на 10 л воды). Перо лука потолочь, три часа настоять, процедить и опрыскивать в вечерние часы. Опрыскивание повторить два-три раза с интервалом 2—3 дня, после последнего опрыскивания через два дня промыть водой.
От мучнистой росы применялся настой коровяка — 1:10 или такой раствор: 4 г хозяйственного мыла, 5 г бельевой соды на 1 л воды. Опрыскивать листья два-три раза с интервалом 2—3 дня, а после промыть водой.
Такой уход за розами основан на опытах многолетней работы, каждый куст приносит за лето от 70 до 100 цветков. И это не предел.
Осенняя обрезка роз
На протяжении длительного времени (более 40 лет) обрезка роз мною производилась осенью. Каждый побег подрезался на 3—6 глазков — в зависимости oт силы куста. Это облегчает укрытие роз на зиму. Вымерзание кустов не наблюдалось. При осенней обрезке розы лучше растут и цветут, за лето каждый куст дает по 70—100 цветков.
Укрытие роз на зиму методом пригибания к земле — явная порча куста; пригибаемый куст розы, у которой побеги 2 —3 см, в местах сгиба сильно деформируется, рвутся корешки и нарушается большая часть корневой системы. Происходит сдвиг древесины, что отрицательно действует на весенний рост poз. Весной все нарушения должны восстанавливаться, а на это уходят питательные вещества — куст розы перебаливает. Осенняя же обрезка исключает пригибание кустов на зиму.
Укрытие роз методом пригибания к земле допустимо только в крайних случаях к штамбовым розам, но обрезку кроны надо делать осенью.
Цветущие розы в квартире
Розы можно выращивать не только на приусадебном участке, но и в квартире. Хотелось бы поделиться опытом выращивания их из зеленых черенков.
Розы, привитые на шиповнике, в квартире выращивать невозможно, так как корень шиповника должен в зимнее время отдыхать, а выращенные из черенка хорошо перезимовывают на прохладном окне. На воле черенки роз выращивают в холодном парничке, размером 23X36 см, а в домашних условиях в деревянном ящике — 20×30 см, высотой 16 см. В ящики необходима питательная земля с добавлением 1/5 части речного песка.
Ящик заполняют на 6 см, землю хорошо разравнивают с легким уплотнением, а сверху насыпают речной песок в 1,5—2 см.
Черенки срезают в июле с тех веток, с которых были взяты цветы,— это зрелые для черенкования побеги. Черенки срезают утром острым ножом, они должны быть длиной 7—8 см с 2—3 листьями.
Для уменьшения поверхности испарения листья наполовину обрезают. Колышком, толщиной 8 мм, в земле делается гнездо на глубину 2,5 см, в него сажают черенок розы, вокруг хорошо обжимается земля.
В ящике указанного размера можно посадить до 20 черенков. Его ставят на солнечное место, покрывают стеклом и затеняют бумагой. До укоренения, в течение 18—20 дней, черенки поливают и опрыскивают два-три раза в день. Укоренившиеся черенки рассаживают в отдельные баночки. Через декаду до зимнего хранения, т.е. до ноября, их можно подкармливать коровяком — 1:10, минеральными удобрениями, цветочной смесью. На зимнее хранение баночки с розами необходимо поставить в прохладный подвал, где температура 2—5°С, или дома на кухне — на подоконнике, где нет батарей отопления.
Во время зимнего хранения поливать умеренно. С марта поливку увеличить и возобновить подкормку. Розы любят солнце, можно банки выставить на балкон, но, чтобы корни не перегревались, банки необходимо закрывать плотной бумагой.
Когда розы зацветут, внесите их в квартиру, так как на солнце они быстрее отцветают.
При соблюдении всех этих правил кусты будут цвести обильно до самой зимы.
У пионов на одном стебле кроме центрального бутона имеются боковые от трех до пяти, из них цветут один-два, и распускаются они позже центрального, цветы мелкие. Остальные засыхают и не цветут. Я срезал по нескольку боковых бутонов в надежде на то, что остальные хорошо зацветут, но и это не помогло.
Как только отцветет центральный бутон, взрыхлял землю, куст обкладывал перегноем — 1/2 ведра на куст, а боковые бутоны все еще не цвели. Пришлось испытывать различные подкормки, чтобы выявить существенную. Для цветения всех боковых бутонов необходимо: после цветения нейтрального бутона обкладывать кусты перепревшим навозом, а весной под каждый куст вносить минеральные удобрения с заделкой в почву на 5—6 см — 50 г аммиачной селитры и суперфосфата 50 г.
Перед цветением дается одна подкормка (суперфосфат — 100 г и литровая банка золы на 10 л воды) на куст по 5 л раствора. Предварительно полить водой, чтобы не пожечь корни. Суперфосфат растворяют в горячей воде 60—70°С (лучше и быстрей усваивается растением).
Применение перепревшего навоза и минеральных удобрений дало обилие цветков, правда, они немного меньше центрального бутона, но зато цветут все.
Следовательно, правильно подобранное минеральное удобрение в сочетании с перепревшим навозом оправдывает себя обилием цветков в течение трех лет. У контрольных кустов пионов так и не цвели боковые бутоны.
Раннее и позднее цветение пионов
Пионы рано цветут, но продолжительность их цветения невелика. Они очень дружно зацветают и так же отцветают, но опыты показали, что цветущие пионы можно иметь раньше на 12—16 дней и позднее обычного цветения на 8-12 дней. Чтобы получить ранние пионы, с наступлением заморозков их надо закрыть деревянным ящиком 55х55 см, высотой 15 см. Ящик обкладывают небольшим слоем сена, соломы или листьев.
Весной, как только ящик обнаружится из-под снега, его снимают и на это место ставят колпак из полиэтиленовой пленки, надетый на каркас из алюминиевой проволоки диаметром 3—5 мм. Размер каркаса для колпака 55х55 см, высотой 50 см.
Температура под колпаком выше температуры окружающего воздуха, и земля прогревается быстрее. Колпак над пионом надо держать круглые сутки, пока не сойдет снег. Как только температура днем будет подниматься до 8—10°С, колпак можно снимать на день, но на ночь ставить обязательно, пока ночная температура не поднимется до 12— 15°С. Под такой защитой пионы зацветают раньше.
Позднее цветение пионов тоже очень легко можно получить. Перед зимними заморозками на куст пиона ставят ящик без дна 55х55 см, высотой 25—30 см. Зимой его набивают снегом, который хорошо уплотняется. Весной снег надо пополнять, уплотнять и прикрывать от солнечных лучей и возможных дождей. Когда снег в ящике, наконец, растает и покажутся побеги пиона, их надо постепенно приучать к солнцу: весенние яркие лучи могут сжечь растение. Поздний рост пионов задерживает их цветение на 8—12 дней.
Размножение пионов
Размножать пионы можно делением кустов, семенами, отводками и стебельными черенками. Размножение пионов семенами очень хлопотливое дело, они выходят через один-два года и зацветают на третий-четвертый год при хорошем уходе. Семенное размножение интересно и заманчиво тем, что есть возможность получить новые хорошие сорта пионов.
Размножение пионов отводками
Размножение пионов отводками намного проще. В конце мая крайний побег пригибают к земле и кладут в вырытые ямки глубиной 10 см. Согнуть его под прямым углом для того, чтобы в этом месте быстрей образовались корни. Побег, что в ямке, обильно полить и засыпать хорошим перегноем. Отводки необходимо часто поливать и не допускать подсыхания земли. Весной от отводков появятся ростки, горазда поздней, чем у основного куста. Летом за ними необходимы уход, регулярная поливка и рыхление почвы. Осенью, не поздней 20—25 августа, укоренившиеся отводки можно выкапывать и сажать на основное место.
Размножение пионов стеблевыми черенками: в конце мая на черенки срезают нецветущие стебли у самой корневой шейки. Черенок заготавливают длиной 10 см и сажают на глубину 5 см той частью в землю, что была срезана от корневой шейки. Уход по выращиванию за черенками пионов аналогичен уходу за черенками роз.
Размножение пионов делением кустов
Размножение пионов делением кустов — дело трудоемкое, требующее внимательного отношения. Эту работу надо делать с 15 августа и по 1 сентября, чтобы делянки пионов могли до морозов немного укорениться.
Кусты пионов должны быть 7—9-летнего возраста; если их не делить, они плохо цветут и дают мелкие цветы. Куст пиона откапывают по кругу, отступая от куста на 40—45 см, вынимают его лопатами с четырех сторон. Вынутый из ямы куст лучше положить на решетку и тщательно промыть водой из шланга, чтобы увидеть, как переплетаются корневища для удобства из разъединения.
Каждая делянка пиона должна иметь по 3—4 глазка. Место для посадки надо выбирать солнечное или полутень, сажать кусты на расстоянии 1 м друг от друга. При посадке пионов яму копать 70x70x70 см и заправить ее перегнием, добавить 150 г нитрофоски и пару литровых банок древесной золы. Кусты пионов сажают, чтобы почки были выше уровня почвы на 3—4 см. При оседании земли в яме куст будет правильно сидеть. Для получения крупных верхушечных цветов в первый год цветения боковые бутоны можно удалять. За весь вегетативный период пионы требуют ухода, подкормки два раза, после полива и дождя рыхления почвы (лучше почву замульчировать потемневшими опилками), и так продолжать до 20 сентября.
Хорошо посаженные и ухоженные делянки пионов зацветают на второй год, семенники необходимо сразу срезать, чтобы куст пиона не затрачивал силу на образование семян. Надо помнить, что после цветения пионы за лето набирают силы для цветения на следующий год.
При хорошем уходе кусты пионов сильно разрастаются и стебли с листками ложатся на землю; связывать их нельзя, а нужно у каждого куста поставить четыре колышка и к ним укрепитъ горизонтальные планки для поддержания стеблей.
Бутоны пионов выделяют сладкий сок, что сильно привлекает муравьев, они, снимая сок, портят бутоны, которые не распускаются и засыхают. Для отпугивания муравьев неодходимо бутоны опылять табачной пылью, а муравейник ликвидировать: обдать кипятком. У вновь посаженных кустов пионов на зиму необходимо окучить шейку с глазками.
Георгины можно выращивать на любой почве: черноземе, глине, песке. Но глина и чернозем, когда подсыхают, становятся плотными, что затрудняет развитие корневой системы, а при высыхании трескаются и рвут корешки у растений.
Корневая система георгинов хорошо развивается в рыхлой земле, поэтому в черноземную и глинистую почву, чтобы она стала рыхлой, необходимо добавлять речного песка и торфа — 1/6 к объему ямки, в которую предстоит сажать клубень георгина (ее размеры 30x30x30 см). Если почва песчаная, то на одну ямку добавить земли 1—1,5 ведра и хорошо перелопатить песком.
Для посадки клубни делят, разрезая по корневой шейке. Лучше делить до проращивания, чтобы не портить корешки. Не следует стремиться к мелкому делению клубня: небольшие части плохо развиваются и дают мало соцветий, к тому же неполноценных. Чем корень сильней, т.е. состоит из трех-четырех клубней, тем больше от него можно получить полноценных соцветий георгинов. Такой корень может пустить два-три стебля. Если пустит больше, то соцветия получатся мельче.
Для получения большого количества полноценных соцветий огромное значение имеет формирование куста георгина. Появляющиеся в пазухах листьев побеги (пасынки) необходимо удалять с листьями, а с третьего-четвертого междоузлия побеги можно оставлять, пока они дают соцветия.
При посадке клубня георгинов колышек для подвязки стебля необходимо ставить сразу, чтобы после не повредить корешки.
Георгины любят влажную почву, нельзя допускать ее пересыхания и образивания корки от полива и дождя, для чего необходима мульчирование опилками слоем 6—9 см.
От перегревания почвы солнцем приствольный круг георгинов надо закрывать толем, старой фанерой или картоном. В жаркие дни кусты опрыскивают два-три pазa теплой водой. Своевременно срезают увядающие цветы. Георгины очень отзывчивы на внекорневую подкормку из мочевины (50—70 г разводят в 10 л воды) и из настоя коровяка (1:10). Опрыскивание проводят в вечерние часы или в пасмурную погоду каждую декаду два раза: один раз мочевиной и один раз коровяком. Такое опрыскивание поможет от мучнистой росы, слюнявой пенницы, от тли и червей-цветоедов.
В конце августа, для предохранения корневой шейки от осенних заморозков, георгины окучивают на 8—12 см.
С сентября подкормки и полив прекращают: дается возможность полному вызреванию клубней.
Не надо торопиться с выкапыванием клубней после первых осенних заморозков. Если мороз повредил стебли, то их срезают, оставляя пеньки высотой 8-10 см. За 15-20 дней до выкопки клубни вызревают, окрепнут и хорошо потом выдержат зимнее хранение.
Георгины цветут обильней
Как добиться ежегодного обильного цветення георгинов?
Не обязательно проращивать заранее клубни в ящиках, а порой этого не позволяют и условия.
Дней за двадцать до посадки клубни достают из места хранения и кладут в корыто на разостланную влажную материю, затем их надо спрыснуть водой и покрыть клеенкой. Такое опрыскивание повторять каждые 2—3 дня. Еще до посадки в грунт клубни приобретают здоровый вид, так как за время хранения они подсохли, дают небольшие ростки — 4—6 см.
Высаживают георгины очень рано. Как только стает снег и немного провянет земля, выкапывают ямки глубиной 35 см, чтобы прогрелась почва в местах ямок. На дно каждой ямки кладут удобрение — по 20 г азотных солей и по две пригоршни компоста. Сажают клубни глубоко, чтобы корневая шейка была ниже уровня земли на 15 см, затем ее засыпают верхним слоем прогревшейся земли. По мере подрастания побегов ямки заполняют землей; необходимо оставить лунку для полива глубиной 5 см. Такая посадка предусматривает возможность хорошего развития корневой системы и увеличения прироста клубней, предохраняет от перегрева и подсыхания корки и от осенних первых заморозков — клубни.
После того как георгины окрепнут, до цветения требуется сделать четыре подкормки настоем коровяка — 1:10 с добавлением суперфосфата (20 г на 10 л воды) и азотных солей — еще четыре подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды с добавлением 10 горстей древесной золы).
При таком уходе цветение георгинов по сравнению с контрольными кустами тех же сортов было гораздо обильнее, а соцветия намного крупней.
Зимнее хранение георгинов
Зимнее хранение георгинов приносит много хлопот и беспокойства любителям-цветоводам. Можно часто слышать жалобы: подвал замечательный, влажность воздуха нормальная, температура в пределах 4—7°С, а вот беда — лучшие георгины пропали. В большинстве случаев гибель георгинов происходит от загнивания корневой шейки, а сами же клубни не портятся.
Дело в том, что цветоводы зачастую сами виноваты в гибели георгинов: не следует поливать их вплоть до заморозков — это мешает вызреванию клубней. Кроме того, георгины обладают способностью накапливать на засушливое время влагу, которая собирается в 2—3 междоузлиях, в полой части побега.
При хранении клубней необходимо полую часть пенька вскрывать и удалять влагу; так как она способствует загниванию корневой шейки. Корневая шейка должна быть очищена и от земли. Полив георгинов надо прекращать с сентября, чтобы дать возможность созреть и окрепнуть клубням.
Ранняя выкопка клубней георгина тоже ведет к их гибели, так как они еще не созрели. Выкапывать клубни надо не после первого заморозка, когда куст почернел, а перед наступлением основных ночных заморозков: клубни за это время дозреют.
Флоксы — замечательные цветы: их аромат, большое разнообразие в окраске, форме и времени цветения привлекают любителей цветов. Как приятно вывести флоксы самому! Это сделать нетрудно: в июле отберите несколько хорошо развитых кустов, пометьте их и оставьте на семена; в октябре с этих кустов соберите пожелтевшие коробочки семян, подсушите в комнате, по мере подсыхания коробочки будут лопаться и дадут семена. Приготовленный участок земли 100х100 см хорошо удобрите, а перед заморозками семена флоксов посадите на глубину 1,5 см на расстоянии 10 см. Весной, как только почва прогреется, появится всходы флоксов; когда они достигнут 8 см, рассадите их на постоянное место в хорошо удобренную почву на расстоянии 15—18 см. За лето следует их хорошо выходить: землю рыхлить, обильно поливать теплой водой, два-три раза подкормить коровяком, при появлении бутонов — суперфосфатом (развести в горячей воде — 100 г на 10 л воды).
В октябре флоксы зацветут, и вы увидите новые сорта их.
Когда вы для пересадки или для другой цели выкапываете куст флокса, не старайтесь выкапывать его так, чтобы не повредить корней, а наоборот, концы корней отрезайте и оставляйте в земле. Лунки от выкопанных кустов заполните перегноем и обильно поливайте. Через 1—1,5 месяца из оставшихся в земле корешков выйдет густая поросль. Как только она достигнет роста 6—7 см, флоксы необходимо рассадить. При хорошем уходе часть этой поросли поздно осенью уже цветет.
Для продолжительного цветения флоксы нужно прищипывать в разное время, по желанию изменяя сроки цветения (прищипанные стебли дают хорошее соцветие, лучше, чем без прищипывания).
Как получить вторичное цветение флоксов?
Соцветие отцветших флоксов следует своевременно срезать, чтобы питательные вещества не затрачивались на образование семян. Получается более позднее цветение.
Чтобы получить хорошее соцветие второго цветения, необходимо флоксы обильно поливать, взрыхлять землю, подкладывать компост или перегной, в неделю три раза подкармливать коровяком 1:10 и через 4—5 дней подкормить суперфосфатом — 100 г на 10 л воды.
Уход за флоксами
Поздно осенью все стебли флоксов срезают по корневую шейку, рыхлят землю и кладут компост или перегнивший навоз. Весной, когда стает снег и провянет земля, почву мотыжат вокруг кустов, подкармливают два-три раза аммиачной селитрой (30—40 г на 10 л воды) с интервалом 10 дней, потом дают две подкормки коровяком 1:10 с интервалом 7—8 дней.
Перед цветением вносят кальций, что способствует получению сочной окраски соцветий и более продолжительному цветению. При появлений завязи соцветий дают подкормку из суперфосфата — 50—60 г на 10 л воды. В сухую погоду перед подкормкой флоксы поливают водой, чтобы не пожечь корки.
Флоксы — растение водолюбивое, почву под ними необходимо содержать влажной. Во избежание образования на почве корки после полива землю мульчируют древесными опилками слоем 4—5 см. Основной уход за флоксами — это содержание почвы в рыхлом и влажном состоянии, своевременное удаление отцветших соцветий.
При появлении слюнявки, черных пятен на листьях и их скручивании необходимо опрыскивать флоксы бордоской жидкостью.
Бульдонеж — это кустарник, цветет в мае белыми шарами диаметром 10—12 см из мелких соцветий по форме гортензии, без запаха.
Куст бульдонежа цветет очень обильно, бывает покрыт весь цветами. Хорошо выдерживает подрезку, поэтому можно иметь экземпляры с красивой кроной на низком и высоком штамбе. Декоративностью и обилием цветов заслуживает внимания. Принадлежит к выносливым морозоустойчивым кустарникам. За 4—5 лет вырастает до 2—2,5 м. Бульдонеж — растение неприхотливое, хорошо размножается черенками, отводками и делением куста. При хорошем уходе и при желании можно много получить поросли для размножения.
Дли черенкования в июне срезают побеги прошлого лета, длиной 7—8 см, и сажают в перегнойную землю на глубину 2—3 см. Черенки выращивают в холодном парничке, накрытом стеклом, необходимо их притенять от солнца, до укоренения два-три раза опрыскивать теплой водой.
Отводками бульдонеж размножают весной. Делают лунку глубиной 10—12 см, в нее пригибают и пришпиливают побег, затем надо засыпать перегноем, уплотнить, а почву содержать влажной. К осени побеги укоренятся и могут быть отделены от основного куста. Через два года, весной, когда еще нет других цветов, куст бульдонежа обильно зацветет.
Каприфоль — многолетнее вьющееся растение с супротивными овальными листьями, из пазух которых появляются цветы, достигает длины 4—5 м. Каприфоль, в зависимости от условий погоды, цветет в мае или начале июля. Цветы причудливой формы, длиннотрубчатые, очень душистые, нежно-розового цвета. Продолжительность цветения — 10—15 дней. Срезанные цветы в воде держатся 5—7 дней. Каприфоль зимует без укрытия, хорошо размножается зимними черенками с двумя-тремя глазками. Очень легко размножается отводками — ветвь, пришпиленная и прикрытая землей, за лето прорастает и к осени становится самостоятельным кустиком, который можно отсадить. Каприфоль растет очень быстро: за лето — на 1 м и более, расцветает на третий год. Почву любит питательную, с умеренной влажностью. На солнечном месте растет лучше и обильнее цветет.
Каприфоль отзывчива на совмещенные удобрения. Совмещая химические и минеральные удобрения, за лето делают три подкормки с добавлением древесной золы — по пол-литровой банке на куст. Каприфоль устойчива к вредителям и мучнистой росе.
Кустарник хорошо использовать для затенения и украшения беседок, террас, для маскировки стен и заборов.
Литература по садоводству советует для формирования кроны фруктовых деревьев обрезку и прореживание лишних побегов проводить в ранние весенние месяцы или осенью. Эти агротехнические правила нарушались мной умышленно, чтобы выявить наиболее подходящее время обрезки. Наблюдение за формированием кроны фруктовых деревьев велось весь вегетативный период. Неправильно идущие или лишние побеги срезались немедленно. Появляющийся побег лучше срезать в мае, июне, пока он еще мал, ведь меньше будет травма, наносимая дереву, и на рост побега не затратятся питательные вещества. Деревья растут с хорошим проводником, штамбы без конкурентов высотой 80—100 см, чистые, так как побеги на них срезались в зачатке. Правда, иногда приходится весной или осенью делать срезку и прореживание отдельных побегов, потому что летом их трудно заметить в гуще листвы.
У большинства любителей-садоводов штамб фруктового дерева высотой 30—40 см — к дереву трудно подобраться. Все это из-за того, что пожалели срезать неправильно росшие побеги. Потом, начиная исправлять ошибки, их срезают, когда они достигли в диаметре 4—5 см, а такие травмы очень вредны — они ведут к дупленам в штамбе, что способствует преждевременной гибели дерева.
При выращивании грушевого дерева Необходимо строго следить за его формированием. С раннего его возраста неправильно растущие и загущенные побеги обрезать в зачатке весь летний период, так как срезанный побег даже толщиной в два сантиметра ведет к дуплению ствола. У грушевого дерева место травмы, где срезан сук, зарастает медленнее, чем у яблони, и омертвление и процесс гниения протекают быстрее. Место, где срезан сук, как только подсохнет рана, необходимо покрасить два раза масляной краской, а когда краска высохнет, хорошо замазать садовым варом. И это делать ежегодно, пока не зарастет место среза сучка.
В больших фруктовых хозяйствах следить за побегами в летнее время трудно, но в индивидуальных садах это возможно.
Садоводы-любители горят желанием скорее вырастить фруктовые деревья и собрать долгожданный урожай. Всеми мерами они подгоняют рост деревьев, вносят органические и минеральные удобрения, часто поливают холодной водой, по приствольному кругу роют кольцо на полтора штыка лопаты. Но как ни старайся удобрять и поливать, раньше положенного срока фруктовое дерево плодоносить не будет. Рытье же по приствольному кругу кольца для полива наносит дереву большой вред — уничтожается огромное количество корешков, которые находятся в верхних слоях питательной почвы.
Обильный полив фруктовых деревьев вызывает бурный рост, но от излишней влаги древесина становится рыхлой и менее устойчивой к морозам, быстрее подвергается заболеваниям и впоследствии гибнет. Кроме того, обильный полив вреден тем, что из почвы вымываются питательные вещества и даже те органические и минеральные, которые вносились. Частые обильные поливы уплотняют почву, замывают ходы дождевых червей, уменьшая тем самым доступ кислорода к корням растений, от излишней влаги они начинают гнить. После такого ухода деревья плохо плодоносят, так как все оставшиеся питательные вещества затрачиваются на восстановление корневой системы.
При высокой влажности почвы плоды будут крупней и сочней, но сахаристости и витаминов в них гораздо меньше. Слишком сочные плоды не годятся в зимнее хранение — они быстро загнивают.
Чтобы фруктовые деревья были морозоустойчивы, менее подвержены заболеваниям и давали хорошо хранящиеся вкусные плоды, их необходимо выращивать в естественных условиях. Поливать деревья надо только в засушливое время и поздней осенью после съёма плодов.
Для повышения урожая вишни, сливы, груш и яблок хорошо опрыскивать деревья во время цветения раствором меда в воде — на 10 л воды 100 г меда. Такое опрыскивание привлекает большое количество пчел и насекомых для обильного опыления цветов — а это залог хорошего урожая. Но богатый урожай еще необходимо спасти от вредителей.
Применение ядохимикатов очень опасно для человека и животных, поэтому рекомендуется опрыскивать следующим раствором, который действует против зимней пяденицы, листовертки, кольчатого шелкопряда, боярышницы, яблонной тли, яблонной моли, яблонной плодожорки, яблонного цветоеда, крыжовниковой огневки.
Состав раствора из расчета на 10 литров воды:
1. Шелуха лука 100 г
2. Мочевина 50 г
3. Горчица 50 г
4. Мыло хозяйственное 50 г
5. Полынь горькая (сухая) 1 кг
6. Экстракт хвои 100 г
Шелуху лука обдают кипятком, через сутки кипятят 10—15 мин, после остывания сцеживают настой. Горчицу разводят в 300—400 г горячей воды. Мыло, чтобы не свернулось хлопьями, необходимо разводить в теплой кипяченой воде. Настой полыни готовится так же, как и настой шелухи лука.
При опрыскивании раствор хорошо ложится на ветки, на листья как с наружной, так и с внутренней стороны.
Мочевина в совокупности с указанными выше компонентами действует как защитное средство от вредителей и одновременно служит внекорневой подкормкой.
Опрыскивание проводится два раза до цветения и после цветения плодовых деревьев — дней через 10—15. И так за лето три раза с интервалом 15—20 дней. Раствор устойчив, эффективно действует против парши и плодовой гнили.
Чтобы по стволу не влезли вредители и муравьи, которые затаскивают тлю (они питаются ее выделениями), на него весной необходимо ставить защитные пояса — чем раньше, тем лучше.
Мастику для защитных поясов готовят следующим образом: на 1 кг солидола берут 200 г хлорной извести — все это хорошо растирают и намазывают на ткань шириной 10 см (длину ткани берут по диаметру ствола). На высоте 35 см от земли ствол обнернутъ поясом из толя шириной 20 см — он будет предохранять ствол от солидола с хлоркой. Приготовленную ткань с мастикой наложить на толь мастикой наружу и привязать. Получится непроходимая преграда для вредителей. Мастика устойчива и водой не смывается. Плодожорка, маленькая, желто-белая, с коричневой головкой ночная бабочка, ночью летит на запах фруктового дерева. Ее больше привлекают душистые летние сорта, такие, как грушовка, белый налив. Заметьте, что на этих яблонях бывает больше пораженных плодов плодожоркой, чем на зимних сортах. Бабочка-плодожорка после цветения фруктовых деревьев откладывает по 100 и более яичек на листья и молодые завязи плодов. Из яичек выходят гусеницы, они вгрызаются в плоды яблок, груш и выедают семена. В конце июня и в начале июля гусеницы выползают из плодов и окукливаются на фруктовых деревьях под отставшей старой корой, в щелях вашей дачи.
В садоводстве много вреда приносит эта плодожорка. Груши н яблоки, поврежденные плодожоркой, осыпаются преждевременно и совершенно непригодны для хранения. Время от времени следует стряхивать с яблонь поврежденные плоды плодожоркой, они легко опадают, опавшие плоды быстро собрать, уничтожить, не хранить в даче, так как из опавших плодов гусеницы быстро выползают, окукливаются для продолжения своего поколения. Следует принимать решительные меры для спасения будущею урожая. После цветения фруктовых деревьев производить опрыскивания три- четыре раза по предложенному рецепту. Чтобы плодожорка не летела на запах плодов фруктового дерева, его необходимо заглушить дымлением, запахом нафталина или хлорной извести. Это делается так. После цветения сада на ветку яблони подвешивают пол-литровую банку, одну четверть ее заполняют хлорной известью и заливают водой до половины банки. Раствор начинает выделять едкий сильный запах, который перебивает все запахи. Бабочка- плодожорка теряет ориентацию и улетает от дерева.
Чтобы из банки при сильном ветре не выливалось содержимое, надо подвесить к ней грузик или сделать растяжку на три стороны. Когда прекратится выделение запаха хлорной извести, необходимо заменить содержимое. Процедура повторяется четыpe-пять раз за лето. На каждое дерево подвешивать от трех до пяти банок — в зависимости от величины кроны.
Гашеную хлорную известь в дальнейшем для нужд сада использовать нельзя, необходимо зарыть ее подальше от корней плодовых деревьев.
На приствольных кругах необходимо сажать лук, чеснок, цветы бархатцы и табак душистый, они являются фитонцидами и хорошо отпугивают вредителей. Фитонциды — биологические активные вещества, вырабатываемые этими растениями, ядовиты для бактерий и грибков.
Для уничтожения вредных насекомых хорошим средством являются тысячелистник и полынь. Их специфические вещества оказывают губительное действие на таких вредителей, как тля, медяница, трипсы. Настой трав убивает также паутинных клещей. Приготовить настой посильно каждому садоводу-любителю. Для этого заранее пожинают тысячелистник и полынь (берут всю надземную часть). Затем траву сушат и мельчат. На ведро настоя требуется тысячелистника 1 кг, полыни — 0,5 кг и мыла хозяйственного — 20 г. Сначала траву запаривают в кипятке, выдерживают 1,5 час, а уж потом доливают воду до нужного объема. Настой процеживают, добавляют мыло — препарат готов. За лето опрыскивают четыре-пять раз к вечеру.
От парши хорошо применять горчицу: 100 г на 10 л воды с добавлением хозяйственного мыла — 25 г. Первое опрыскивание делают при появлении завязи плодов, последующие два — с интервалом 15 дней. На приствольных кругах фруктовых деревьев хорошо сажать фитонцидные растения с сильным запахом: лук, чеснок, бархатцы. Их запах отпугивает сосущих и грызущих, особенно плодожорку.
Многие недооценивают присутствия воробьев во фруктовом саду, а ведь они активно и усердно уничтожают некоторых садовых вредителей. Под крышей вашей дачи или дома установите ящики с отверстиями для жилья воробьев. Привлекать воробьев на первое время надо подкормкой, создавать им все условия. Поставьте воробьям противни размером 4x30x60 см с водой для питья и купания и ящики с пылью, где они любят возиться. Если такие условия будут созданы для воробьев, то они не покинут ваш сад, а вы будете спокойны за урожай.
Все предложенные рецепты по опрыскиванию фруктовых деревьев могут быть применены для черной, красной смородины, крыжовника и клубники от долгоносика. Составы рецептов вполне безвредны.
Приствольный круг фруктового дерева взрыхляют на величину кроны. Мульчируют, т.е. засыпают круг опилками слоем 20—25 см. Замульчированный приствольный круг два года подряд удобряют азотом: дерево в возрасте до 8 лет — 250—300 г; от 8 до 10 лет — 350—400 г; от 10 лет и выше — 400—500 г.
Мульча из древесных опилок хорошо сохраняет влагу под яблоней. После дождя земля не уплотняется и не требует рыхления благодаря подушке из опилок. Рыхлость земли на приствольных кругах сохраняется в течение 4—5 лет. Под перегнивающим слоем опилок размножается большое количество дождевых червей, ходы которых способствуют проникновению кислорода к корням дерева. Перегнившие опилки с азотным и полным химическим удобрением хорошо улучшают структуру почвы. Можно мульчировать приствольные круги фруктовых деревьев скошенной травой слоем 40— 45 см. Приствольные круги засевают бобовыми: горох, вика, люпин. Они хорошо обогащают почву азотными и другими питательными компонентами и улучшают ее структуру. Для контроля испытайте этот метод на двух-трех яблонях на протяжении 3—5 лет и вы убедитесь: плоды на них будут крупней и урожай богаче.
Созревшие плоды при падении на рыхлую почву приствольного круга меньше травмируются.
Для нормального развития растений на приусадебном участке нужно иметь хорошее удобрение. Его можно приготовить самим путем компостирования садовых отходов.
Выройте яму шириной 80 см, длиной 140 см и глубиной 100 см. В эту яму закладываются все отходы из сада: трава-сорняк, ботва от помидоров, картофеля, срезанные побеги георгинов, опавшие листья, отходы от стола и т. п. Необходимо содержимое ямы хорошо утаптывать и иногда поливать и пересыпать каждый слой суперфосфатом, мочевиной, древесными опилками, золой и негашеной известью, чтобы убить всех вредителей и снизить кислотность содержимого. На яму этих размеров: суперфосфата — 3 кг, мочевины — 3 кг, золы — два ведра, опилок древесных — 15—20 ведер и негашеной извести — 3—4 кг.
Когда яма будет заполнена, над ней из отходов делают холмик высотой 60—80 см. Холмик поливают водой и закрывают дерном. Весной он сравнивается с уровнем земли. Летом обязательно поливать, чтобы яма не пересыхала — чем влаги больше, тем быстрее содержимое ямы перегниет. К осени следующего тода компост будет готов, при использовании его необходимо перелопатить. Компост применяется при посадке цветов, овощей и для удобрения почвы под фруктовыми деревьями, он вполне заменяет минеральные удобрения.
Лучше иметь две такие ямы: одна заполняется отходами, а в другой берется готовый компост, таким образом, удобрение у вас будет постоянно.
Для посадки рассады помидоров роются ямки глубиной 25 см и заполняются перегноем коровьего навоза — три горсти на ямку. Навоз перемешивают с землей и рыхлят лопатой.
Рассаду помидоров сажают на глубину второй пары листьев. При глубокой посадке рассады хорошо развивается корневая система, при этом отпадает необходимость окучивания. Лунки вокруг помидоров оставляют глубиной 11—13 см для обильного полива и для удобства укрывания во время весенних заморозков. Колья длиной 2 м для подвязки помидоров ставят при посадке, чтобы потом не портить корни.
Через 5—6 дней, как только рассада окрепнет, в лунки кладут компост, чтобы лунка осталась глубиной 4—5 см. До появления завязи плодов проводят две поливки настоем коровяка 1:10 с интервалом 2—4 дня.
Когда появится цвет помидоров, необходимы еще две подкормки из суперфосфата — 100 г на 10 л воды — с интервалом 3—4 дня, на каждый куст по одному литру раствора. Суперфосфат хорошо растворяется в горячей воде 60—80°С и лучше и быстрее усваивается растением. 100 г суперфосфата, растворенного в 1 л воды, доводят до 10 л. Перед поливкой коровяком и разведенным суперфосфатом землю у помидоров как обычно поливают водой, чтобы не пожечь корни. После поливки суперфосфатом лунки вокруг помидоров заравнивают. В жаркую погоду помидоры опрыскивают водой. Почва содержится влажной, пересушки ее не допускается. Поливка настоем коровяка даст хороший рост помидоров, а поливка суперфосфатом — обилие цвета, завязей, рост плодов.
Необходимо строго следить за формированием куста, не допускать более двух пасынков. При появлении завязи на пасынках второго яруса макушки прищипываются. Кусты помидоров бывают сильными и высокими, до 1,5 м.
Прищипка центрального побега проводится с таким расчетом, чтобы завязь плодов выросла до заморозков.
В августе помидоры поражаются фитофторой — грибковым заболеванием. Она очень быстро распространяется, а этому способствуют туманы с росой при быстрых изменениях дневной температуры. Заболевание начинается с листьев, они становятся бурыми, затем на плодах появляются темные пятна.
Болезнь помидоров фитофторой за несколько дней может погубить весь урожай. Кусты помидоров, пораженные болезнью, срочно удалять и сжигать вместе с зараженными плодами. Со второй декады июля для спасения урожая помидоров от фитофторы необходимо начать профилактические мероприятия, каждую декаду делать опрыскивание, чередуя марганцовку с суперфосфатом. Посте тумана, как он рассеется, опрыснуть утром марганцовкой, а вечером суперфосфатом. Мapганцовокислого калия брать 2 г на 12 л воды (разводить в эмалированной посуде). Он является дезинфицирующим средством, хорошим стимулятором роста. В состав марганцовки входит марганец и калий, они являются важными элементами питания растений. Таким раствором марганцовки хорошо не только опрыскивать, но и поливать помидоры с начала их посадки в грунт: сильное и здоровое растение меньше подвергается всяким заболеваниям. Для опрыскивания помидоров раствором суперфосфата его берут 100 г на 10 л воды и 0,5 л банки хорошо просеянной древесной золы, настоянной не менее суток.
На том участке, где обнаружены помидоры, пораженные фитофторой, их можно сажать и нa следующий год, но при условии, если хорошо обработать почву с осени и весной. Осенью почву полить марганцовкой 7 г на 12 л воды и посыпать негашеной известью 1 кг на 1 м2. Заделать граблями. Весной почву хорошо, глубиной на штык, перекопать, чтобы солнце ее достаточно облучило, и полить марганцовкой — 5 г на 12 л воды.
Самое лучшее и ценное удобрение — это зола. она содержит все питательные компоненты, требуемые для полноценной жизни растений, за исключением азота. Зола ценна содержанием калия, легко растворима, свободно усваивается растениями и эффективней калийных солей.
Золу хорошо применить в садоводстве и цветоводстве под все виды растений, особенно на подзолистых и кислых почвах. Применение золы заметно увеличивает урожай, а питательные элементы этому способствуют в течение 2—3 лет. Для того чтобы сохранить все питательные элементы золы, ее необходимо собирать в металлическую посуду и предохранять от дождя, снега, т.е. от вымокания.
Тюльпаны можно вырастить в домашних условиях к женскому дню 8 Марта или другому празднику любого времени года. Для этого необходимо деревянный ящик длиной 40 см, шириной 20 см, высотой 10 см заполнить на 7 см хорошей перегнойной землей с добавлением речного песка и древесной золы. Отобрать здоровые крупные луковицы тюльпанов и сажать с расстоянием друг от друга 4—6 мм, вдавливая в землю на половину луковицы. Затем ящик заполнить землей, закрыть все луковицы, землю уплотнить и немного увлажнить. В такой ящик можно разместить 40 шт. луковиц тюльпанов. Лучше всего тюльпаны сажать в конце сентября. Ящик можно держать в саду или на балконе до 5°С мороза при укрытии. До наступления больших морозов ящик убрать в холодный подвал, землю регулярно увлажнять, не допускать ее пересыхания. Если вам нужны цветущие тюльпаны к какому-либо празднику или торжеству, ящики с тюльпанами надо принести в квартиру и обильно полить комнатной водой, через 50 дней тюльпаны зацветут. Их рост и цветение можно сдерживать поливкой холодной водой или перемещением ящика на более холодное место, и наоборот, для ускорения цветения тюльпанов ящик поставить на более теплое место и цветы поливать теплой водой. В начале роста первая подкормка органическая, вторая подкормка через 15 дней минеральная, нитрофоска в пределах нормы.
И вот приходит желанный день, тюльпаны зацвели. Это вам награда и радость за ваш труд. Таким методом и домашних условиях можно выращивать и нарциссы.
Гладиолусы — прекрасное цветущее клубнелуковичное растение, но любители-цветоводы не совсем хорошо осведомлены о правильной агротехнике этой культуры, вследствие чего гибнут от болезней лучшие ее сорта. Гладиолусы хорошо сажать на солнечном месте, защищенном от сильных ветров, которые ломают цветочные стрелки. Хорошо растут гладиолусы на суглинистых, песчаных почвах, если их структуры улучшать добавлением старой перегнойной земли, суперфосфата: 150 г на 1 м2, селитры 75 г, калийной соли 65 г и 1/2 ведра древесной золы. Не следует применять свежий навоз и свежий перегной. Они способствуют заболеваниям и гибели клубнелуковиц. Известковать почву для гладиолусов нельзя — известка их рост угнетает. Лучше перед посадкой клубнелуковиц по почве разбросать серный лорошок (50 г на 1 м2) и заделать граблями.
Прежде чем сажать клубнелуковицы, осторожно очистить от шелухи и сутки продержать в теплой воде 20°С. Чтобы они быстрее проснулись от зимней спячки и пошли в pocт, быстро просушить на решетчатых стеллажах. Затем протравить в формалине (1:800) большие клубнелуковицы в течение 1,5—2 часов, мелкие — в течение 1—1,5 часа, промыть в теплой воде и просушить.
При ранней посадке клубнелуковиц гладиолусы раньше зацветают и быстрее вырастут детки. Сажать нужно, едва отойдет земля, весенние небольшие заморозки не страшны клубнелуковицам, покрытым слоем земли. Глубокая посадка дает крупные цветы, при мелкой развивается больше деток. Большие клубнелуковицы сажают на расстоянии 15—20 см и на глубину 10×12 см на легкой почве, на глубину 6×8 см на тяжелой почве. На дно лунок насылать речной песок на 1 см, луковицы присыпать песком, так они меньше поражаются болезнью, сухой гнилью и фузариозом. Сразу ставить колышек длиной 1,1х1,3 м для подвязки, чтобы цветочные стрелки не ломались от ветра и чтобы избежать потом повреждения корней.
За вегетативный период необходимы три — пять подкормок (суперфосфатом и древесной золой), прополка и рыхление почвы.
Цветочную стрелку срезать без листьев, чтобы клубнелуковицы могли получить полное питание для развития и созревания. Гладиолусы — прекрасные цветы для букетов. Срезанные цветы стоят в воде 7—11 дней, и все бутоны распускаются. Воду менять через день, она должна быть не холодная, а простоявшая 12 часов, чтобы выдохлась хлорка. Через каждые два дня подрезать кончики стеблей и удалять отцветшие цветы. Выкапывать клубнелуковицы лучше всего после осенних нескольких небольших заморозков, так как каждый лишний день способствует лучшему росту и вызреванию деток.
У выкопанных клубнелуковиц стебель обрезают, оставляя пенек 3—4 см. Стряхивают землю, корни не обрезают. Клубнелуковицы для просушки кладут на решетчатые стеллажи, пеньком вниз. Через сутки для дезинфекции их кладут в слабый раствор марганцовки, который разводят только в эмалированной посуде. Клубнелуковицы опять кладут на просушку на решетчатые стеллажи пеньком вниз до полного его подсыхания. Пенек должен легко отделяться с шелухой. Затем клубнелуковицы можно убрать на зимнее хранение, удалив больные, хранить в деревянных ящиках в четыре ряда, в сухом месте при температуре 5—7°С. Регулярно, в месяц два раза, их осматривать, влажные подсушивать, больные удалять.
С наступлением осенних холодов вся природа начинает готовиться к суровой зиме. Листья желтеют и опадают с деревьев и кустарников, желтеет трава. Все насекомые, в том числе и садовые вредители, спешат укрыться и найти надежную зимовку. Садовод должен помнить: чем лучше он работает осенью, тем меньше вредителей весной и урожай лучше. Для этого следует выполнить работы:
собрать всю палую листву и заложить ее в компостную яму, присыпая известью, или сжечь, так как в листьях много на зиму напряталось садовых вредителей;
стволы деревьев очистить от отмершей коры, в которой зимуют гусеницы плодожорки. Перед очисткой ствола вокруг него расстелить целлофановую пленку для сбоpa гусениц и яиц тли. Дощечкой очистить ствол, особенно развилки его, хорошо обмести старой изношенной метлой, весь мусор обязательно сжечь. Места срезаннных сучьев хорошо замазать садовым варом или закрасить масляной краской, чтобы гниль не проникла в сердцевину ствола дерева. Когда высохнут покрашенные места, очищенные стволы фруктовых деревьев необходимо побелить известью: на ведро воды 1,5—2 кг извести, по пол-литровой банке глины, свежего коровяку по 50 г или по две столовые ложки табачной пыли, толченых листьев бузины, горчицы, мочевины 10 г, или четыре столовые ложки.
Мочевину отдельно развести в баночке, потом вылить в ведро, и все хорошо перемешать. Такой состав побелки вполне гарантирует гибель вредителей и полную безопасность от мышей. Если осеннюю побелку смыло дождем, ее необходимо сделать ранней весной.
Площадь сада с хозяйственными постройками, кустарниками, смородину и ягодники опрыснуть железным купоросом: 150 г на ведро воды, 250 г мочевины. При перекопке пласты земли перевертывать верхним слоем вниз, так наверняка погибнут все вредители сада. Осенняя перекопка земли на садовом участке обязательна, так как садовые вредители на зиму прячутся в траве, в верхнем слое земли. Кроме того, после осенней перекопки хорошо задерживается и впитывается вода при весеннем таянии снега.
Зима с сильными морозами опасна для плодовых деревьев, особенно для груши, сливы, вишни. Деревья выдерживают морозы 30—40°C, корни их замерзают при 13—16°C, но при хорошем снеговом покрове мороз им не страшен. Мороз без снега опасен и для корневой системы фруктовых деревьев, если летом не замульчировать приствольные круги опилками или травой.
При малом снежном покрове вымерзает земляника, поэтому ее необходимо прикрыть снегом. Если штамбы яблонь не обвязаны толью от мышей, то выпавший снег при первой оттепели следует утоптать вокруг дерева, тогда мыши в промерзшем снегу не проникнут к дереву грызть кору.
Если зимой на фруктовых деревьях висят сухие скрученные листья, их необходимо уничтожить. Это гнезда садовых вредителей, в них окуклились гусеницы боярышницы, златогузки. Возьмите шест толщиной 3 см, длиной 2 м, на нем укрепите проволоку толщиной 4—5 мм, длиной 2 м, на конец проволоки намотайте тряпочку, смочите керосином и факелом поджигайте оставшиеся листья. На зиму в доме и в саду не оставлять никаких продуктов питания, чтобы не привлекать мышей. Для контроля поставьте мышеловку с приманкой. Постарайтесь снег в саду задержать, для чего наделать из хвороста щиты, а из снега валы.
Кусты смородины и крыжовника лучше окучивать поздно осенью, перед самыми морозами, дать возможность вредителям укрыться в земле на зимовку. Раскучивать кусты только после десяти дней цветения, если кусты были окучены на 15—18 см, из-под такого слоя земли огневки выбраться не смогут и погибнут.
Хорошо обвязывать штамбы фруктовых деревьев ветками бузины, мыши ее не переносят.
Вишню к малину сажать рядом не следует, корни этих растений угнетают друг друга.
Если в вашем саду есть крупные плоды яблок, рекомендую сделать интересный «эксперимент»: как только завяжется плод яблока, не срывая его, поместите в бутылку. Изоляционной лентой бутылку прикрепите к ветке, к колышку, забитому в землю. Яблочко, заключенное в бутылку, будет расти и заполнять ее и вырастет по внутреннему объему бутылки. Бутылочку можете взять любой формы, но немного больше объема будущего яблока. Подобные эксперименты можно проделать с огурцами, кабачками и патиссонами.
Выращенные яблоки или огурцы из стеклянной посуды извлекаются очень просто. По середине посуды из бумажного шпагата сделать два витка, завязать, потом смочить шпагат керосином или бензином, после полного его горения стеклянную посудину быстро опустить в холодную воду — она разъединится на дне половники.
Для любого торжества ваш стол может быть украшен овощами и фруктами причудливых форм.